SUR LA SÉRIE AV :

je viens de regarder tes exemples :
- les exemples en AV qui montre bien que le sol est clair quand a un proportion d'ombre importante, qui fini bien plus foncé lorsqu'il est totalement éclairé.
Evidemment si le sujet sombre (la bassine) était plus grande dans le cadre ou moins grande dans le cadre, l'expo change encore ... globalement on ne contrôle donc pas facilement l'expo finale.

La photo de 1/500 est déjà cramée, celle de 1/1600 est pas optimum, la bonne expo serait à mon avis à 1/1250 si je me base sur l'histogramme de la photo à 1/1600

Ici avec un pondérée centrale on s'en sort cependant pas trop mal, et on se rend compte aussi qu'un M un peu plus ajusté (plus proche de 1/1250) aurait aussi obtenu 3 images correctes.
Dans cet exemple tu utilises de l'éclairage non uniforme (ombre / soleil), mais là où c'est marrant c'est lorsqu'on utilise qu'un seul environnement (tout soleil ou tout ombre)

Si tu refaisait ce test avec un éclairage constant et que tu places 10 combattants africains pour occuper tout le cadre et que tu prend la même photo avec 1 seulement, cela ne donne pas 2 photos identiquement exposés, et si en places 2 seulement au centre du pondérée centrale ou sur les bords cela n'obtient pas encore les mêmes expositions, c'est cela qui emmerdant dans un AV/TV, c'est qu'il est pratiquement impossible de savoir si la photo suivante sera exposée pareil alors que la lumière ne bouge pas entre les prises, seules les éléments (les sujets) qui selon leur couleur fera évoluer la scène, passant d'une photo bien exposé, à sur exposé ou à sous exposer.
Bien sûr on peut faire de la sous exposition / sur exposition mais pour cela il faut savoir dans quel cas on va se trouver

Cependant on a donc quand même de 1/500 à 1/2500 d'écart soit 2 1/3 IL ce qui ne pardonne pas trop en général pour les couleurs blanches, en calant bien celles-ci on parvient bien à shooter les sujets au 2 endroits ou entre les 2


SUR LA SÉRIE M :

Sur la série en M disons que la base aurait dû être plutôt 1/1250 et les 3 photos seraient rentrées dans une fourchette parfaitement acceptable qui donne une photo bien exposé quand on est au soleil, le sol restant toujours identiquement exposé même si il ne prend que 50% de l'image serait bon aussi sur la 2onde avec le même temps, et la dernière serait un poil plus foncée qu'ici mais cohérente, puisqu'il est quand même normal qu'un sujet à l'ombre soir plus foncé que dans la lumière.


Pour répondre à ça :
Pas de blocage haut ou bas des isos, aucune vitesse minimum à paramétrer (ou bien j'ai encore loupé quelque chose)
On retombe dans le même problème que tu signales à propos du mode AV et TV : se retrouver à 400mm au 1/60s iso 3200 !!!!
Les photos sont propres à coup sûr que jusqu'à 1250 iso, après, c'est un pari à tenter.
J'étais déja entre 800 et 1000 isos. ça me laisse vraiment peu de marge.
Personnellement je ne bloque pas les ISO (je parle bien sûr en ISO Auto), mon apn fait 25600 je le limite donc à la marge haute de 25600, car si il doit en faire usage c'est qu'il n'y a pas de lumière et que ces ISO sont nécessaires.

J'aimerais te dire que le M permette d'ôter les limitations matérielles, malheureusement si les conditions rencontrées n'offrent que 1/60 à ISO max et ouverture max, tu est déjà sorti de la plage d'usage de ton matériel.

Quand tu as parlé plus haut de mon matériel, c'est pour cela que je le change, non pas pour me dire que j'ai le dernier modèle, mais bien pour exploiter ses avantages repoussés encore plus loin.
Quand javais mon Mark II N je me limitais à 1600ISO, quand je suis passé au Mark III c'est devenu 3200ISO, au Mark IV cela est devenu 12800 et maintenant au 1DX je dépasse les 25600 (je n'ai pas encore shooté à 51200 je ne vois même plus les sujets ) ... mais j'en fais usage, je n'achètes pas cet avantage pour m'arrêter à 3200 ISO alors qu'il m'en permet 51200 ISO, le matériel m'a permis de shooter des choses que je n'aurais pas pu shooter il y a 10 ans ...

Les obsédés sur bruit te diront qu'au delà de 3200 c'est border line, à ces personnes là je leur montre un poster A2 chez moi d'un ours pris en Finlande à 8000ISO et je leur demande de me rechercher le bruit, le tout en gardant un niveau de détails de grande volée (pas de lissage pour obtenir ce résultat)

Evidemment dans cet exemple et dans tes tests, tu as la malchance de bosser entre 2, soleil et ombre, et on s'en sortirait pas mal même en M, imagine lorsque tu ne travailles que soit dans l'un soit dans l'autre, et que cette lumière évolue peu. Tu obtiens alors des photos toutes exposés à l'identique, qu'une personne ou plusieurs rentrent dans le cadre avec un maillot blanc, si le blanc est calé pour l'un il le sera pour l'autre, pas de pb de zone de mesure, pas de problème % de tons sombres / clairs, pas besoin de sous exposer une prise et sur exposer la suivante, on peut se concentrer sur les sujets ...

Evidemment ces conditions "stables" ne sont pas si rares qu'on veut bien le dire, et probablement que dans ton Pays moins qu'ici, le soleil ici il faut le payer

Maintenant j'ai promis une solution si la lumière vient à changer et comment je change lorsque cela arrive. Je vais donner l'exemple du combat au soleil.
On a trouvé un calage parfait à par exemple 1/1000 F5 ISO 200 mais on sait qu'on a malheureusement des passages nuageux font chuter de 2IL cette lumière ... en Av le pb se pose aussi, si j'ai 1/1000 et que la lumière chute de 2IL ma vitesse passe alors à 1/250 et le risque de bougé devient alors un pb ...

La solution tant en M qu'en AV est donc de caler l'expo quand la lumière est faible par exemple donc à 1/1000 F5 ISO 800 (+ 2IL pour les moments de non soleil) ... évidemment si le soleil se pointe, je dois compenser ces 2IL sinon je sur expose de 2IL ... comme j'ai exposé au petits oignons, je suis déjà exposé à droite, donc tout ajout se converti en cramage ... la solution ISO est possible (comme je suis en touche SET + roulette) il me serait facile de revenir à 200, pour cela j'utilise la technique des crans (déjà expliquée mais je recommence) : dans la roue codeuse ou la roulette avant (celle près du doigt) il est facile de ressentir lorsqu'on augmente ou baisse d'un "cran" (1/3 d'IL), si je dois baisser de 2IL je dois donc compter 6 crans (chaque IL ayant 3 crans, comme j'ai 2 IL à faire, j'ai 6 crans à baisser) et je vais retrouver mon 200ISO ... si la lumière se rebarre je recommence dans l'autre sens et retrouve mes 800ISO ... je vous laisse tester le temps que prends de changer de 6 crans ...

Une 2 ème solution plus rapide, est de ne pas changer l'ISO mais la vitesse, c'est pour cela que j'ai calé une vitesse pour le bas correcte, je sais qu'en augmentant la vitesse je suis encore plus à l'abri du bougé, on passe donc de 1/1000 à 1/4000 (2IL), là encore le comptage des crans (6 crans) fonctionne facilement et rapidement 6 vers la gauche je passe à 1/1000, 6 vers la droite je reviens à 1/4000 ... je pallie ainsi à une situation soleil et une ombragé

Enfin la solution de yvenod77, celle des C1/C2/C3, en enregistre 1/1000 sur le C1 et 1/4000 sur C2 (et on peut presque aussi prévoir un 1/2500 si on le veut (mais 2 en général suffit, la tolérance du RAW permettra de faire le reste)
Cependant sur un 5D III / 7D / 7DII ... la roue codeuse des Programmes qui offrent ici ce réglage est plus pratique que sur un 1DX, c'est pour cette raison que je procèdes via le comptage de cran et non par C1/C2/C3 car plus rapide