Pour donner un peu un comparatif de méthode (pas pour dire qui fait mieux mais uniquement donner des idées), voici les points que je fais par rapport à Alouette, je pars donc de ses étapes à lui pour dire si je fais pareil ou pas (certaines étapes étant bien communes), en sachant que mon matériel me permet de faire autrement, cela peut donc donner une idée de ce que le matériel apporterait à la méthode et cela n'est pas négligeable, j'y ferais mention si je rentre dans ce cas :

Cependant je ne vais pas parler de paysage mais plus globalement, sous peine de manquer de repères pour d'autres cas :

Alouette :
1/ je mets le mode de mesure en moyenne à prépondérance centrale
2/ je vise mon sujet principal avec la bonne focale si j'utilise un zoom
3/ je fige mon ouverture, en fonction de la profondeur de champ que je souhaite
4/ je mets la vitesse mini qui m'assure la netteté voulue (flou de bougé et/ou flou du sujet)
5/ je règle les ISO pour recentrer le barre graphe.
6/ j'ajuste l'exposition en fonction de l'écart entre le sujet et le fond (là certains cherchent l'exposition à droite, ce qui n'est pas systématiquement mon choix) et du rendu que je veux.
7/ je reajuste mes 3 paramètres si nécessaire, par exemple 50mm f16 1/60s 100iso, je prend une vitesse plus rapide et n'augmente un peu les ISO.
8/ je recadre
9/ je regarde à nouveau le barre graphe voire si je ne suis pas complètement en sur ou sous exposition (ajustement si nécessaire)
10/ je déclenche
11/ je contrôle l'histogramme.
Moi :
1/ le point n° un on est bon, je commences en effet par faire le choix du mode de mesure. Cela va me permettre aussi bien une approche rapide de la bonne expo, tant en M+ISO fixe qu'un usage de ce même mode de mesure en M+ISO Auto (ce que permet mon matériel contrairement aux ISO Auto d'un 5D II)

2/ j'opte de suite pour l'ouverture (je ne vise aucun sujet car je sais ce que je vais faire) Si paysage j'opte pour une ouverture qui rentre dans la fourchettes des meilleurs piqué de mon objo (par exemple entre F7.1 et F11 avec un 17-40) En général pour le sport et l'animalier, j'optes pour un choix d'ouverture de 2/3 ou 1IL plus fermé que la pleine ouverture (genre F4 pour un F2.8, F5 pour un F4, F7.1 pour un F5.6)
Cependant si les conditions sont pourries (salle de sport par exemple) j'opte de suite pour des ouvertures proches de la pleine ouverture, à fin de limiter la montée en ISO

3/ je règle la vitesse souhaitée. Animalier rapide (entre 1/1000 et 1/3200 selon l'espèce), en sport (non mécanique) à peu près idem, sport méca entre 1/50 et 1/250 environ selon les vitesses des sujets, en paysage je place entre 1/125 et 1/250 s'il fait beau, un peu moins s'il fait pas super beau (je sais que la vitesse mini de flou de bougé d'un Grand angulaire est bas, et que 1/30 même à ISO 100 demanderait de fermer bien au delà des F7.1, sortant de la zone optimum de piqué), donc je place une vitesse plus adaptée (là c'est l'habitude qui permet de la connaître à peu près)
Cela permet de ne pas avoir à y revenir si les ISO les plus bas ne permette pas une expo juste (cramage)
Là aussi si les conditions sont pourries, je peux opter pour la vitesse la plus raisonnable à laquelle j'obtiendrais du net (1/640 ou 1/800 par exemple) là encore pour limiter la montée en ISO

4/ je vise et appui à mi course pour voir le calcul d'expo en regardant le barregraphe -2||0||+2. Je sais déjà que j'ai besoin de faire au delà du 0 si j'ai un sujet plutôt clair en ligne de mire, et inversement si j'ai un sujet plutôt sombre, je vise le 0 si je fais du paysage, le calcul étant bien plus global. Je vais donc modifier mes ISO pour approcher le curseur de cet emplacement.
Lorsqu'on dispose d'un apn comme le 5D III je vous expliquerais ce qu'il est possible de gagner en temps à cette étape.

5/ je shoot une prise et je regarde maintenant plus que 2 choses : l'histogramme et les alertes de zones cramées. Ce sera ces zones clignotantes qui vont m'indiquer si j'ai épargné ou si j'ai volontairement sacrifié certains endroits pour en sauver d'autre. Je vais donc évaluer ce qu'il me manque. Par exemple si le graphique montre ceci [xxx xxx xxx ---] il me manque potentiellement 1IL, [xxx xxx --- ---] manque 2 IL, [--- --- xxx xxx] + cramage, probablement 1IL de trop (à moins d'avoir visé une zone très sombre c'est assez rare de devoir baisser bien plus que de 1IL ...

6/ d'après mes calculs précédents je vais donc devoir opérer cette modification. Dans un 1er temps se sera l'ISO qui va le faire et je ne regarde pas forcément la valeur de l'ISO pour calculer cet écart. Par exemple si je vois 640ISO et que je dois augmenter d'un 1IL je ne vais pas penser 640->800->1000->1250 (valeur à trouver pour 1IL plus clair) mais je pense en "crans" ... Chaque cran de roulette = 1/3 d'IL, 3 crans = 1IL ... je vais donc rouler la molette de 4 crans vers la droite si je veux ajouter 1 IL et 1/3, 2 crans pour 2/3 d'IL ... etc ... 6 crans pour 2IL ....

7/ re shoot pour valider ces modifications et si nécessaire un dernier micro ajustement de 1/3 d'IL en cas de besoin (1 cran) ... On est apte à shooter x prises de vue ..

8/ Enfin maintenant que mon expo est trouvée, je peux vouloir l'optimiser ... Par exemple j'ai obtenu 1/250 F11 ISO400 pour du paysage (ce qui est très bien), je peux maintenant décider de faire mieux. Par exemple en baissant les ISO à 100 (soit 2 IL en moins, 6 crans) Je peux donc soit baisser 1 IL de vitesse 1/125 et 1IL d'ouverture F8 pour les obtenir, soit dans les proportions que l'ont souhaite, le but étant que si j'ai baissé les ISO de 2 IL il me faudra faire rentrer ces 2 IL en compensant par la vitesse et/ou l'ouverture pour maintenir la même expo que celle qui était idéal avant cette optimisation

Pour parler de ce que peut apporter un apn de nouvelle génération disposant d'options plus poussées, et comme évoqué à la fin du point N°4, je vais utiliser les ISO Auto pour trouver l'ISO rapidement. Pire encore je vais pourvoir le placer sans parcourir la longue étendue qui sépare le A de l'auto au 2500ISO qu'il peut me proposer. En effet l'une des fonctions que permet le 5D III est d'attribuer à la touche SET la fonction de baisse ISO (on l'utilise avec la roulette avant et en maintenant la touche SET appuyée)
Dans le cas de l'ISO Auto, lorsqu'on utilise cette touche la valeur qu'il placera sera celle immédiatement en dessous de celle qui est proposée. Par exemple s'il me propose 3200ISO lorsque je vise la scène en ISO Auto, pour placer cette valeur en ISO fixe, j'appui sur SET (je reste appuyé) et je roule la roulette vers la gauche, l'ISO devient alors fixe à 2500ISO et roulette vers la droite et je suis revenu à 3200 en ISO fixe. Je n'ai donc pas besoin à cette étape de longuement chercher à faire revenir le curseur.

De plus le mi course en ISO Auto m'a déjà donné une indication de l'ISO nécessaire, je peux dors et déjà revoir mes paramètres d'ouverture / vitesse à la baisse si l'ISO est pour vous hors objectif

Voilà donc pour ma méthode il en existe d'autres bien sûr, mais c'est la plus rapide que j'ai trouvée pour l'instant ...