Que les traits d'humour font du bien ! :clown:::clown:::clown::Citation:
Envoyé par Oeildetaup
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Que les traits d'humour font du bien ! :clown:::clown:::clown::Citation:
Envoyé par Oeildetaup
Demain je dois avoir un peu de soleil, donc une sortie "essais" en mode M et iso fixe avec mon vieux "clou".....qui me donne encore beaucoup de satisfaction..
Blagounette Oeildetaup ... ;)Citation:
Envoyé par Oeildetaup
Oui je prend en compte le matériel du demandeur mais le demandeur ici n'a jamais évoqué le mode ISO Auto, ce sont les autres qui en on parlé, il n'a posé aucun question sur ce point ...Citation:
Envoyé par Alouette
C'est toi qui a un moment tu as dit " ... avec son matériel il aurait obtenu ceci ..." ce qui est vrai, désolé de ne pas avoir eu le réflexe de vérifier le matériel qu'il avait ...
Tu avais une chose à dire : ce comportement n'est cependant pas celui qu'on obtient avec tel ou tel matériel et j'aurais confirmé ... pourquoi s'amuser aux jeux des devinettes et devoir aller revoir la page une le matériel dont dispose Glenmoor alors qu'il ne pose pas de question sur le mode ISO Auto ? ...
Je le redit l'indice n'a pas été lu par moi car j'ai commencé un message et pendant que je rédigeais je ne peux pas voir encore les posts intermédiaires, sinon j'y aurais répondu ... de plus j'étais au téléphone avec André pour répondre à quelques autres questions ... évidemment pendant ce temps tu as répondu avec ces indices que je n'avais pas encore lorsque ma réponse est tombée ... Mes réponses étant parfois un peu longues, comme les tiennes, ont peut pas toujours voir les messages qui s'intercalent entre les réponses, tu m'en voit désolé ...
Je ne prends personne de haut, ces personnes là ont plutôt tendance à garder leur "trucs" pour eux, je ne penses pas faire partie de ceux là ... je n'aime pas jouer au devinettes et je pense que cela n'apporte que confusion ...
Je n'ai jamais dit que TOI tu dénigrait ce mode, regarde les réponses sur le M et tu y verra toujours au moins une personne (souvent plus) qui va le déconseiller ... et ce même lorsque la personne demande d'en faire usage dans une discipline qui peut parfaitement convenir à ce mode ...
Alouette, je pense qu'on a d'autres choses à faire que de se chercher des erreurs, tu as de l'expérience alors faisons plutôt équipe pour diffuser des informations utiles, plutôt que de trouver les petites fautes qui sont parfois dissimulées dans un message, sauf si cette faute est énorme et qu'elle n'a pas lieu d'exister ... Ici on parle d'un matériel qui bosse différemment mais dont la question n'existe pas, forcément qu'il peut y avoir dans ce cas des erreurs ... Il reste plus facile de donner des réponses précises en une seule fois plutôt qu'en 3 messages, c'est en tout cas ce que je penses
Comme plusieurs te l'ont déjà dit, en M tu es maitre de tout et le barre graphe n'est qu'une indication en temps réel et n'a aucune action sur ta photo.Citation:
Envoyé par Glenmoor
Pour les photos posées comme le paysage, ce qui est ton cas, en général, je procède selon le schéma suivant :
1/ je mets le mode de mesure en moyenne à prépondérance centrale.
2/ je vise mon sujet principal avec la bonne focale si j'utilise un zoom.
3/ je fige mon ouverture, en fonction de la profondeur de champ que je souhaite.
4/ je mets la vitesse mini qui m'assure la netteté voulue (flou de bougé et/ou flou du sujet)
5/ je règle les ISO pour recentrer le barre graphe.
6/ j'ajuste l'exposition en fonction de l'écart entre le sujet et le fond (là certains cherchent l'exposition à droite, ce qui n'est pas systématiquement mon choix) et du rendu que je veux.
7/ je reajuste mes 3 paramètres si nécessaire, par exemple 50mm f16 1/60s 100iso, je prend une vitesse plus rapide et n'augmente un peu les ISO.
8/ je recadre
9/ je regarde à nouveau le barre graphe voire si je ne suis pas complètement en sur ou sous exposition (ajustement si nécessaire)
10/ je déclenche
11/ je contrôle l'histogramme.
Bon, c'est ma manière de faire et ce n'est pas la seule.
Cela paraît compliqué, mais avec un peu d'habitude cela va très vite. Le seul vrai truc pénible c'est le réglage de l'ISO qui ne peut pas se faire en direct [emoji53]
Pour l'ajustement de l'exposition, Gparedes t'a très bien expliqué avec le blanc, gris et noir.
Maintenant amuse toi bien demain, bonnes photos
Le premier à parler d'iso auto, c'est Mnemmeth (message 5). Et cela m'a surpris, car comme je l'ai déjà précisé, nous avions eu une discussion à ce sujet début septembre https://www.eos-numerique.com/forums/...posent-252235/ dans lequel justement on parle de ce mode auto sur le 5DII qui est bizarre.Citation:
Envoyé par gparedes
Deuxième surprise, tu enchaînes dans le message 17 !
Et franchement quand je vous demande à tous les 2 si vous êtes sûr de votre réponse, j'étais assez persuadé que vous alliez percuter et je ne cherchais pas la "petite faute".
Sinon pour ce qui est de mes compétences, tu me sur-estimes ;) . J'ai encore beaucoup de chose à apprendre et je me disperse trop dans mes différentes approches.
Hier j'ai été un peu rapide dans certaines explications. Je vais essayer de développer le point suivant :
A ce moment de la prise de vue, il faut comprendre comment fonctionne la cellule d'exposition et les différents modes d'exposition.Citation:
Envoyé par Alouette
1/ Le mode de fonctionnement de la cellule :
Gparedes a très bien expliqué le fonctionnement de la cellule : elle calcule comme si elle voyait un gris moyen à 18%.
- Donc pour du gris, elle calcule tres bien.
- Pour du blanc, ou du très clair, elle considéré que c'est du gris et donc va calculer pour avoir un rendu gris : la cellule sous-exposé, il faut compenser (barre graphe à +1 par exemple)
- Pour le noir ou le très sombre, la cellule va aussi considérer que c'est du gris et va donc sur exposer, il faut encore compenser (barre graphe à -1 par exemple)
2/ Une fois qu'on a compris ça (pour t'en persuader fait le test de Gparedes avec les feuilles blanche grise et noir en mode M avec les mêmes réglage, en commençant par la grise pour définir les réglages) il faut maintenant comprendre les 4 modes d'exposition.
- le mode spot : la cellule ne prend en compte qu'une toute petite partie au centre de l'image. Donc si tu vise un point éclairé alors que le reste de l'image est sombre, la cellule ne regardant que le point éclairé, elle va sous exposer. A l'inverse, si tu vises une zone d'ombre alors que tout le reste de l'image est clair, la cellule va surexposé.
- le mode moyenne a prépondérance central : la cellule prend en compte le centre de l'image, mais il le compense par les reste de l'image, autrement dit si tu visés un point éclairé la cellule va moins sous exposer en prenant en compte que les reste de l'image est sombre.
Pour les autres modes, il suffit de faire le lien avec la d'oc Canon.
Donc, maintenant que cela est expliqué, comment j'ajuste mon exposition.
Cela va dépendre de la scène :
A- sujet clair et fond foncé
B- sujet foncé et fond clair
C- scène homogène mais sombre
D- scène homogène mais très claire
E- scène homogène bien éclairée
Dans le cas A : je ne fait rien. ( a moins de vouloir spécifiquement assombrir la photo, ou l'inverse, mais là c'est un choix "artistique" de rendu recherché)
Dans le cas D : la cellule va chercher du gris et donc sous exposer, je compense : barre graphe à +1 par exemple
Cas B : la cellule va identifier le sujet sombre à du gris et donc sur exposer, cela peut t'arranger, mais cela peut aussi cramer le fond qui est déjà clair ! Il faut parfois sous exposer un peut pour ne pas cramer le fond.
Cas A : le sujet est clair, la cellule considère que c'est du gris et sous expose, le fond étant déjà sombre, tu risques de boucher les ton foncés, une légère compensation permet de déboucher les fond, mais il ne faut pas cramer le sujet ...
Et ainsi de suite pour les autres cas.
Après, si tu as trouvé le bon compromis entre les zones cramées et les zones bouchées, le post traitement fini le travail.
Bon le tout est un peu long avec pas mal de notions différentes, et comme je ne me suis pas relu, j'espère ne pas avoir écris trop de bêtises et que c'est compréhensible.
Bonne photos.
C'est explications sont valables et cela me conforte dans mon utilisation en priorité automatique pour mes reportages ou je dois courir devant les événements, me retourner, prendre des photos, partir plus loin, reprendre, et cela avec des sujets qui sont un coup à l'hombre, un coup au soleil, qui bougent et avancent rapidement sur vous.
Quand j'étais obligé de le faire en manuel, j'avais beaucoup de déchets, maintenant bien moins.
La plupart du temps, je ne suis pas seul, d'autres amateurs ou pros sont juste à coté, et à l'issu, bien que nous ne nous connaissons pas au départ, on discute sur notre matériel et sur notre façon de faire et en fin de compte, on utilise à peu prés les mêmes réglages et matériels.
Alors pour ce genre, je trouve que les modes auto sont un grand progrès, surtout qu'en raw, une erreur d'exposition est souvent rattrapable.
Alors le mode M, oui, mais pas tout le temps.
Après c'est à chacun de voir suivant sa spécificité.
Disons que ces conditions peuvent être suivi aussi en M + ISO Auto surtout lorsque celui ci dispose d'un ISO propre et d'une correction d'exposition comme le permet le 1DX, mais je conçois que cette avantage n'est malheureusement pas répondu sur les boîtiers Canon alors que cela l'est depuis un bail chez Nikon, espérons qu'ils progresseront sur ce point ...Citation:
Envoyé par geo18
C'est entre autre pour cette raison que je peux garder le M tout le temps, soit en ISO fixe soit en ISO Auto qui se comporte alors comme un mode AV, avec les mêmes comportements selon les zones visées ...
Aucun ce mes boitiers ne dispose de ce mode.
Citation:
Envoyé par gparedes
C'est ce qui me fait me poser des questions sur le fait de changer de crèmerie, je n'ai pas les moyens d'acheter un 1DX !Citation:
Envoyé par geo18
En surveillant les paramètres dans le viseur, on s'en sort facilement.
On ne passe pas brutalement dans un tunnel non plus.
Et puis, fixer ses iso, c'est pas mal non plus, car après avec le post, ce n'est pas toujours parfait.
Quand j'ai besoin de vitesse, je me mets dans cette priorité et le diaf suis, après il faut être sur de la Map.
Oui, je suis d'accord. Mais j'aimerai bien de temps en temps avoir un vrai ISO auto et surtout pouvoir régler les ISO sans avoir à utiliser 2 boutons ...
Dans ton cas le 5D III serait déjà une solution, il n'a certes pas la possibilité de modifier l'expo en ISO Auto mais au moins il s'agit d'un vrai ISO Auto ...Citation:
Envoyé par Alouette
Certaines occasions passent parfois ...
J'avais aussi failli le faire, mais l'ergonomie Nikon n'est pas faite pour moi ...Citation:
Envoyé par Alouette
On se fait très bien au changement d'ergonomie. Après 20 ans à utiliser de nombreux Nikon je suis passé au Canon sans aucune difficulté.Citation:
Envoyé par gparedes
Alors pourquoi pas l'inverse ?
D'autant qu'il y a assez peu de différences, en fin de compte. Ça ne reste qu'un appareil photo. ;))
Bien sûr tous les Canon ne se valent pas question ergonomie. Idem pour Nikon.
Chaque marque a ses qualités et ses défauts. Et il en faut pour tous les goûts...
Je trouve plus facile à un Nikoniste de venir chez Canon que l'inverse ... Combien de personnes cherchent très longtemps sur un Canon pour trouver une option qu'il sait exister ? Certains se permettent même de ne pas lire la doc ... (à tort cependant)Citation:
Envoyé par antec
Une touche ISO sur la main gauche par exemple comme sur le certains 1D de chez eux ...
Après il n'y a pas que ça non plus ... focales plus lourdes à gamme équivalente, menus pas plus faciles à mon goûts (même un Nikoniste cherche parfois l'option tellement qu'elle est bien placée ... )
Certaines choses comme la désolidarisation de l'AF, qui n'activent pas l'IS par exemple et quelques autres conneries ici ou là (rafale plus importante avec un grip !!) ...
C'est une question de goût personnel .. De plus ils ont aussi des merdes comme certains boîtiers Canon ont connu, ont peut dire que le choix Canon / Nikon maintenant peut être fait comme on l'entend concernant la fiabilité, l'ergonomie cependant reste une question personnelle et j'avoue que je n'aime pas Nikon sur ce point
Au boulot c'était tout en Nikon (gamme "pro"). Je n'avais donc pas le choix entre Canon et Nikon.
Je reconnais que les menus étaient moins évidents (logiques ?) sur les D1 D2/200 D3/300 que sur mon actuel petit Canon.
Je travaille sur le sujet, faut pas croire que j'ai laissé tomber:no::. Je teste dans mon salon à la demande de gparedes......:thumbup::et j'avance. Par contre la chronologie des opérations présentées par Alouette me perturbe un peu! (à la première lecture) mais chaque chose en son temps.
Persévère, c'est le seul moyen d'y arriver.Citation:
Envoyé par Glenmoor
J'en découvre encore régulièrement avec ce boitier.
Qu'est ce qui te gêne dans ma séquence et surtout pourquoi cela te gêne ? Certaines choses peuvent s'inverser, ce n'est que ma manière de faire et elle n'est pas universelle [emoji6]
Oui, j'y ai réfléchi. Pour l'instant j'attends que les finances remontent. Et je pense que je vais même alléger mon materiel.Citation:
Envoyé par gparedes
Et si Canon veut bien faire l'effort de concurrencer un D750 sur l'AF et l'ISO auto ... un 6D2 pourrait me suffire .... Enfin j'espère.
Merci Alouette, je vais terminer la demande de gparedes et je passe chez toi.....
Pour donner un peu un comparatif de méthode (pas pour dire qui fait mieux mais uniquement donner des idées), voici les points que je fais par rapport à Alouette, je pars donc de ses étapes à lui pour dire si je fais pareil ou pas (certaines étapes étant bien communes), en sachant que mon matériel me permet de faire autrement, cela peut donc donner une idée de ce que le matériel apporterait à la méthode et cela n'est pas négligeable, j'y ferais mention si je rentre dans ce cas :
Cependant je ne vais pas parler de paysage mais plus globalement, sous peine de manquer de repères pour d'autres cas :
Alouette :
Moi :Citation:
1/ je mets le mode de mesure en moyenne à prépondérance centrale
2/ je vise mon sujet principal avec la bonne focale si j'utilise un zoom
3/ je fige mon ouverture, en fonction de la profondeur de champ que je souhaite
4/ je mets la vitesse mini qui m'assure la netteté voulue (flou de bougé et/ou flou du sujet)
5/ je règle les ISO pour recentrer le barre graphe.
6/ j'ajuste l'exposition en fonction de l'écart entre le sujet et le fond (là certains cherchent l'exposition à droite, ce qui n'est pas systématiquement mon choix) et du rendu que je veux.
7/ je reajuste mes 3 paramètres si nécessaire, par exemple 50mm f16 1/60s 100iso, je prend une vitesse plus rapide et n'augmente un peu les ISO.
8/ je recadre
9/ je regarde à nouveau le barre graphe voire si je ne suis pas complètement en sur ou sous exposition (ajustement si nécessaire)
10/ je déclenche
11/ je contrôle l'histogramme.
1/ le point n° un on est bon, je commences en effet par faire le choix du mode de mesure. Cela va me permettre aussi bien une approche rapide de la bonne expo, tant en M+ISO fixe qu'un usage de ce même mode de mesure en M+ISO Auto (ce que permet mon matériel contrairement aux ISO Auto d'un 5D II)
2/ j'opte de suite pour l'ouverture (je ne vise aucun sujet car je sais ce que je vais faire) Si paysage j'opte pour une ouverture qui rentre dans la fourchettes des meilleurs piqué de mon objo (par exemple entre F7.1 et F11 avec un 17-40) En général pour le sport et l'animalier, j'optes pour un choix d'ouverture de 2/3 ou 1IL plus fermé que la pleine ouverture (genre F4 pour un F2.8, F5 pour un F4, F7.1 pour un F5.6)
Cependant si les conditions sont pourries (salle de sport par exemple) j'opte de suite pour des ouvertures proches de la pleine ouverture, à fin de limiter la montée en ISO
3/ je règle la vitesse souhaitée. Animalier rapide (entre 1/1000 et 1/3200 selon l'espèce), en sport (non mécanique) à peu près idem, sport méca entre 1/50 et 1/250 environ selon les vitesses des sujets, en paysage je place entre 1/125 et 1/250 s'il fait beau, un peu moins s'il fait pas super beau (je sais que la vitesse mini de flou de bougé d'un Grand angulaire est bas, et que 1/30 même à ISO 100 demanderait de fermer bien au delà des F7.1, sortant de la zone optimum de piqué), donc je place une vitesse plus adaptée (là c'est l'habitude qui permet de la connaître à peu près)
Cela permet de ne pas avoir à y revenir si les ISO les plus bas ne permette pas une expo juste (cramage)
Là aussi si les conditions sont pourries, je peux opter pour la vitesse la plus raisonnable à laquelle j'obtiendrais du net (1/640 ou 1/800 par exemple) là encore pour limiter la montée en ISO
4/ je vise et appui à mi course pour voir le calcul d'expo en regardant le barregraphe -2||0||+2. Je sais déjà que j'ai besoin de faire au delà du 0 si j'ai un sujet plutôt clair en ligne de mire, et inversement si j'ai un sujet plutôt sombre, je vise le 0 si je fais du paysage, le calcul étant bien plus global. Je vais donc modifier mes ISO pour approcher le curseur de cet emplacement.
Lorsqu'on dispose d'un apn comme le 5D III je vous expliquerais ce qu'il est possible de gagner en temps à cette étape.
5/ je shoot une prise et je regarde maintenant plus que 2 choses : l'histogramme et les alertes de zones cramées. Ce sera ces zones clignotantes qui vont m'indiquer si j'ai épargné ou si j'ai volontairement sacrifié certains endroits pour en sauver d'autre. Je vais donc évaluer ce qu'il me manque. Par exemple si le graphique montre ceci [xxx xxx xxx ---] il me manque potentiellement 1IL, [xxx xxx --- ---] manque 2 IL, [--- --- xxx xxx] + cramage, probablement 1IL de trop (à moins d'avoir visé une zone très sombre c'est assez rare de devoir baisser bien plus que de 1IL ...
6/ d'après mes calculs précédents je vais donc devoir opérer cette modification. Dans un 1er temps se sera l'ISO qui va le faire et je ne regarde pas forcément la valeur de l'ISO pour calculer cet écart. Par exemple si je vois 640ISO et que je dois augmenter d'un 1IL je ne vais pas penser 640->800->1000->1250 (valeur à trouver pour 1IL plus clair) mais je pense en "crans" ... Chaque cran de roulette = 1/3 d'IL, 3 crans = 1IL ... je vais donc rouler la molette de 4 crans vers la droite si je veux ajouter 1 IL et 1/3, 2 crans pour 2/3 d'IL ... etc ... 6 crans pour 2IL ....
7/ re shoot pour valider ces modifications et si nécessaire un dernier micro ajustement de 1/3 d'IL en cas de besoin (1 cran) ... On est apte à shooter x prises de vue ..
8/ Enfin maintenant que mon expo est trouvée, je peux vouloir l'optimiser ... Par exemple j'ai obtenu 1/250 F11 ISO400 pour du paysage (ce qui est très bien), je peux maintenant décider de faire mieux. Par exemple en baissant les ISO à 100 (soit 2 IL en moins, 6 crans) Je peux donc soit baisser 1 IL de vitesse 1/125 et 1IL d'ouverture F8 pour les obtenir, soit dans les proportions que l'ont souhaite, le but étant que si j'ai baissé les ISO de 2 IL il me faudra faire rentrer ces 2 IL en compensant par la vitesse et/ou l'ouverture pour maintenir la même expo que celle qui était idéal avant cette optimisation
Pour parler de ce que peut apporter un apn de nouvelle génération disposant d'options plus poussées, et comme évoqué à la fin du point N°4, je vais utiliser les ISO Auto pour trouver l'ISO rapidement. Pire encore je vais pourvoir le placer sans parcourir la longue étendue qui sépare le A de l'auto au 2500ISO qu'il peut me proposer. En effet l'une des fonctions que permet le 5D III est d'attribuer à la touche SET la fonction de baisse ISO (on l'utilise avec la roulette avant et en maintenant la touche SET appuyée)
Dans le cas de l'ISO Auto, lorsqu'on utilise cette touche la valeur qu'il placera sera celle immédiatement en dessous de celle qui est proposée. Par exemple s'il me propose 3200ISO lorsque je vise la scène en ISO Auto, pour placer cette valeur en ISO fixe, j'appui sur SET (je reste appuyé) et je roule la roulette vers la gauche, l'ISO devient alors fixe à 2500ISO et roulette vers la droite et je suis revenu à 3200 en ISO fixe. Je n'ai donc pas besoin à cette étape de longuement chercher à faire revenir le curseur.
De plus le mi course en ISO Auto m'a déjà donné une indication de l'ISO nécessaire, je peux dors et déjà revoir mes paramètres d'ouverture / vitesse à la baisse si l'ISO est pour vous hors objectif
Voilà donc pour ma méthode il en existe d'autres bien sûr, mais c'est la plus rapide que j'ai trouvée pour l'instant ...
Comme quoi un vrai ISO auto avec la possibilité d'une compensation d'exposition (ifcl bien entendu) en rajoutant une bonne dizaine de collimateurs couvrant jusqu'au 1/3 minimum (avec un vrai suivi en ai servo) et soyons fou un petit flash maitre déporté : je suis preneur ! [emoji106] On a le droit de rêver [emoji6]
Hormis la compensation d'expo en ISO Auto et le flash maître le 5D III à tout ça, le 7D II aura le flash maître et plus de collimateur qu'un 1DX et aura peut être la compensation de l'ISO Auto (à valider avec ceux qui l'ont essayé) ... il sera peut être intéressant, si on a rien contre les APS-C, le prix par contre reste très compétitif, avec une rafale de bonne facture et un AF peu être encore meilleur que le haut de gamme actuel (normalement cela devrait l'être) ....Citation:
Envoyé par Alouette
Il est clair que l'apn apporte parfois de réels plus, tant en ergonomie, qu'en fonctionnalités, qu'en gain de temps, qu'en taux de réussite ... tout ça pèse sur la balance à l'heure de faire des choix, il est clair que seul l'argent peu être un frein pour ne pas craquer, ...
J'ai regardé la notice du 7DII, il y a bien le décalage .... à voir.Citation:
Envoyé par gparedes
Pour l'instant j'attends un hypothétique 6DII ou, si les finances s'améliorent, un 5DIV
gparades, au point 4, pour quelle raison le paysage est t-il traité différemment?? Les sujets sont aussi parfois clairs parfois sombres (le mode de mesure,)
Merci
Dans un paysage on a rarement qu'un sujet, j'entends par là que le sujet c'est le paysage lui même et non une partie de celui ci ... Maintenant il peut aussi y avoir un sujet central éclairé et un fond sombre, mais globalement on a quand même une couverture focale qui prend donc en considération une large partie de l'image. De plus en utilisant des modes de mesure plus "larges" ont fait donc rentrer dans ce calcul bien des gammes tonales.Citation:
Envoyé par Glenmoor
J'ai plus de chances sur une zone aussi large que la moyenne globale se rapproche du 0 .. c'est pour cette raison uniquement ... mais des corrections seront probablement nécessaires, même si cela risque d'être d'environ 1IL là où dans d'autres disciplines cela peut amplement les dépasser ... Il existe quand même des cas exceptionnels mais on parle là de "globalement"
+
OK et merci gparedes. C'est dommage que la loupe n'agrandisse pas l'historique! parfois la lecture est difficile. Je récupère à l'ordi...
A noter cependant que j'utilise l'affichage Histogramme RVB et non Luminosité, cela s'active via les options de Menu ...Citation:
Envoyé par Glenmoor
En effet il peut y avoir une couche cramée sur 3 (cela provoque les clignotements) alors qu'au final cela serait parfaitement récupérable en post production.
Ajoutons également que pour obtenir un histogramme le plus proche possible de la réalité il convient de désactiver tout ce qui peut modifier celui ci.
Faut comprendre que l'histogramme n'est pas celui du RAW lui même, mais celui de l'image JPEG qui est intégrée au fichier CR2 (celui ci contient donc 2 images ainsi que des EXIFS) L'histogramme étant celui du JPEG il est donc conditionné par tous les paramètres du boîtier qui peuvent influencer le JPEG, c'est à dire :
- les styles (il convient d'utiliser un style Neutre ou Fidèle)
- tous les paramètres modifiables du style sauf la netteté qui ne modifie pas de trop les gammes tonales (cependant l'idéal est de mettre une valeur intermédiaire permettant seulement de juger de la map et du piqué
- les paramètres de corrections de défauts optiques comme la luminosité (vignetage) lorsque cela existe
- l'option hautes lumière
- etc etc ...
Tous ces paramètres devront donc être inactivés (de toute façon cela n'impacte pas le RAW réellement, ils peuvent cependant être repris par DPP pour l'appliquer à l'image directement comme recette, mais un LR ne saura pas les utiliser) Le but étant en effet d'avoir une information d'histogramme la plus proche du réel possible, sous peine d'appliquer une correction d'exposition non nécessaire ...
Pour information donc ...
Chez moi, pour le style fidèle que j'utilise tous les 4 paramètres sont à 0 par défaut. Je dois modifier quelque chose?
Tu peux seulement toucher la netteté, à +4 si l’échelle va jusqu'à 7 (en gros à mi course)Citation:
Envoyé par Glenmoor
+
Je crois qu'avec les conseils et les informations de gparedes et Alouette je peux me lancer. Mes premiers essais réalisés en intérieur et dans mon jardin sont concluants.
Je vais devoir acquérir de la vitesse pour ces réglages, la pratique réglera ce problème. Pour les ISO, mon paramètre était sur valeur entière, avec les 1/3 cela facilite la finesse du réglage.
Il me reste à voir l'utilisation de l'AI Focus pour une utilisation permanente.
Je suis bien conscient que je vais encore rencontrer des situations délicates, le temps et la pratique m'aideront à les résoudre.
Et puis vous êtes là:thumbup::
Merci à vous.
Citation:
Envoyé par Glenmoor
Un bon conseil : oublie complètement le mode AI FOCUS ! (trop "perturbant", on ne sait pas quel mode est actif).
JAMAIS d'AI Focus !!! :no:::no:::no::
Les 2 seuls modes à utiliser sont :
- ONE SHOT dans la majorité des cas et sur des sujets fixes ou peu mobiles. Le seul mode à utiliser si tu as besoin de faire un recadrage (composition image)
- AI SERVO pour les sujets mobiles quand il n'y a pas de recadrage à faire. Recadrage impossible puisque le collimateur choisi va se recaler automatiquement.
https://www.eos-numerique.com/forums...ui-mais-67186/
+1Citation:
Envoyé par antec
Mais tu peux faire ta propre expérience, pas de risque autre que de rater tes photos.
Ou alors ce mettre en AI-Servo et déporter la MAP sur la touche *.
comme cela tu n'a pas à te soucier de savoir lors d'une prise de vue si tu es en One shoot ou Ai servo
Une fois l'attribution de la touche * pour la MAP tu vises => appuie sur (*) pour la MAP,=> tu relâches * (la MAP est figée) => tu recadres et hop tu shoot.
L'avantage est que si ton sujet ce met en mouvement tu peut le suivre (AI servo) et tu ne perds pas de temps à passer de One shoot à AI servo.
J'utilise ce mode en permanence
En effet la programmation de la touche * est une solution que j'ai testé pour des macros sur insectes.
Cela ne m'a pas spécialement convaincu.
Je préfère garder la touche * affectée avec la mémorisation de l'exposition.
Pourquoi utiliser éa touche * pour la MAP alors l'AF On est faite pour cela ! Du moins si elle existe sur vos boîtiers.
Oui en fait pour moi je n'ai pas le choix, mais c’était une piste pour d'autresCitation:
Envoyé par Diakopes