Quelques conseils de base pour la photo de paysage.

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Composition

Depuis des siècles de photo ( XIXe s ) de grand maîtres se sont illustrés avec des références, et quelques règles se sont mises en place. Bien sûr, nul n'est tenu de s'y tenir, et parfois certains les dépassent avec brio, mais en général, certains cadrages rendent mieux que d'autres. Je vous recommande l'atelier prise de vue, tenu par Scaz, auteur de magnifiques compos de paysages, même au téléobjectif. Je rappellerai juste les grandes lignes, celles des tiers ;-) En effet, on peut diviser l'image en 9 carrés séparées par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. L'intersection de ces lignes forme un point chaud, c'est généralement un endroit sur lequel nos yeux se posent sur une photo. Il est donc souvent judicieux de placer son sujet principal sur l'un de ces points chaud ( un château dans un parc par exemple ). De même, en paysage, l'erreur classique du débutant est de placer l'horizon sur le milieu de l'image, un 50/50. Ce n'est généralement pas le meilleur effet, et il vaut mieux donner priorité au ciel ou à la terre, en choisissant un cadrage 1/3 sol 2/3 ciel par exemple lorsqu'un ciel magnifique veut être mis en valeur. Inversement, un ciel vide comme le désert peut n'occuper qu'un tiers de l'image, alors que le sol intéressant en occupera les 2/3.

Par exemple, la photo de Ken Rockwell :

Ici le ciel a été mis de coté, au profit du sol. Un cadrage 50/50 aurait surement donné une photo sans intérêt, et sans sujet. Le sujet est clairement mis en avant ici : c'est le sol si particulier.

Bien entendu, il y a des exceptions, on peut toujours contourner ces lignes de bases, l'exemple classique est le reflet. Un château qui se reflète dans un étang par exemple, on peut faire du 50/50 en plaçant la berge sur le milieu de l'image, divisant ainsi le château et son environnement de leur reflet dans l'eau. Bon, c'était juste un petit rappel, si vous voulez creuser la question, direction l'atelier prise de vue et Scaz.

Pour résumer, garder à l'esprit ce que vous voulez mettre en valeur, et son placement sur l'image.

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Technique

Là aussi, le but n'est pas de redéfinir la section d'un autre album mais plutot de l'appliquer au paysage. En général, en paysage, on aime avoir du détail, et souvent vu la zone nette qu'on souhaite totale ou presque, on revient souvent sur les mêmes réglages. Parfois on veut avoir un sujet isolé et on va jouer sur l'ouverture, mais en général, pour débuter, on utilise souvent les mêmes réglages. On utilise beaucoup des ouvertures de f/8 voire f/11, pour avoir une grande partie du paysage nette, et surtout un détail important : la plupart des objectifs sont au top vers f/8. Il est donc judicieux, dans bien des cas de se placer à f/8, ou autour ( de f/5.6 un peu juste parfois, à un f/11 un peu fort parfois ).

Bien entendu, cela induit souvent une vitesse faible, d'autant plus qu'il faut sélectionner la sensibilité la plus basse, pour avoir la meilleure dynamique possible ainsi que le moins de bruit possible. Si vous n'avez pas de trépied, alors il faudra peut être faire un compromis sur l'ouverture, monter un peu en iso pour avoir une vitesse suffisante. Si vous avez un trépied, je vous recommande l'emploi d'un déclencheur et d'un trépied lorsque la vitesse est trop basse pour une prise à main levée. J'ai souvent trépied et déclencheur sur moi en randonnée, même en plein jour, toutefois, lorsque je ne les ai pas, je fais un peu de compromis en augmentant la sensibilité, si on a une faible focale, on n'a pas besoin d'une grosse vitesse.

Le paysage est un cas où la stabilisation ( IS ) est utile car il n'y a pas de sujet à figer. Attention néanmoins à certains objets qui peuvent bouger : feuillages, grandes herbes etc...peuvent rendent une photo sans détail en cas de vitesse trop basse.

Ainsi, je vous conseille de travailler en mode Av, avec une sensibilité manuelle, que vous sélectionner pour obtenir une vitesse suffisante. En Av, choisissez vous même l'ouverture que vous souhaitez ( généralement f/8 )

Pour résumer, je vous recommande l'emploi d'une ouverture proche de f/8 avec une sensibilité minimale ( suffisamment pour une vitesse de 1/focale si vous n'avez pas de trépied ).

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Lumière et atmosphère

La photo de paysage dépend beaucoup de ce que l'on veut faire passer, de la lumière présente etc... Un coucher de soleil calme et apaisant n'apporte pas la même sensation qu'un arbre mort, dans le brouillard. Pensez au sujet que vous photographiez, ce que vous ressentez, et comment le faire ressentir à ceux qui regarderont votre photo. Il faudra parfois aller refaire la photo à un autre moment de la journée ou de l'année, pour retrouver LES conditions qu'il vous faut pour l'atmosphère et l'ambiance que vous voulez faire passer. Bien, je prends pas mal de photos de paysages lors de balades familiales, je ne choisis pas le temps ni l'atmosphère, mais je note généralement le lieu, en me disant que je repasserai pour une photo "différente". J'ai fait une photo récemment, d'un grand arbre mort, en pleine après midi lors d'une balade justement. J'ai fait un petit post traitement dessus, mais en fait, j'y retournerai quand il y aura du brouillard, ça donnera une atmosphère toute particulière à cet arbre mort. Privilégiez en général le matin ou le soir, les couleurs sont meilleurs, les ombres moins dures. Quand le ciel est voilé, les images sont souvent ternes et elles demandent un peu de saturation au post traitement, ce n'est souvent pas trop pour les photos, à moins de vouloir un effet particulier.

Pour résumer, privilégier les lumières du matin ou du soir et n'hésitez pas à retourner faire une photo dans de meilleures conditions d'un coin repéré lors d'une excursion.

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Focales

Bon, sans s'étendre sur le sujet, il faut savoir qu'en paysage, TOUTES les focales sont utiles. Scaz a justement démontrer ( comme bien d'autres eosiens ) qu'on pouvait faire du paysage même avec des télé-objectifs. Il faut garder à l'esprit sur les focales que :

• plus une focale est longue plus elle va demander de vitesse d'obturation ( flou de bougé ) à moins d'utiliser un trépied
• plus une focale est longue, plus elle compresse le paysage
• plus une focale est courte, plus elle exagère les distances

Compresser le paysage, c'est à dire que cela réduit la distance entre les sujets, on a l'impression que tous les éléments de la photo sont sur le même plan. Au contraire, plus la focale est courte, plus on exagère ces distances. Prendre une tour entourée d'arbres en contre plongée avec un ultra grand angle ("UGA") aura pour conséquence que la tour paraît extrêmement haute, s'enfonçant dans le ciel. Avec un téléobjectif, et beaucoup de recul pour obtenir le même cadrage, la tour paraîtra collée aux arbres, et pas plus grande qu'elle n'est. Du fait de cet exagération des distances, des perspectives, cadrer avec un UGA n'est pas facile. Souvent, on voit des photos faîtes avec un ultra grand angle et on se dit "whaou c'est génial il m'en faut un "! Il faut savoir que ce n'est pas facile, c'est à mon avis l'objectif le plus difficile à maitriser, et souvent les cadrages sont vides et difficiles. Je vous conseille dans ce cas de se rappeler le rôle premier de l'UGA : faire tout rentrer dans le cadre ? Vriinng mauvaise réponse. Le but est justement l'exagération des distances et les perspectives, qui permettent de donner beaucoup de profondeur à un paysage. Bien entendu il m'arrive de me servir de mon UGA en intérieur pour une photo de groupe, mais c'est de la photo souvenir, le but premier de l'uga n'est pas là. Je vous recommande donc d'inclure un élément au tout premier plan, en s'approchant vraiment, vraiment prêt. Utiliser une focale très courte pour faire rentrer tout un paysage lointain donne souvent une photo vide. Essayer de placer un sujet intéressant au tout premier plan va tout de suite donner de la profondeur à ce paysage.


Sur cette image, l'allée paraît très longue, et le phare très loin. En réalité, l'allée est courte ( à peine plus longue que la maison, et le phare pas si loin ). La focale de 10mm donne cet effet.


Sur cette image, Scaz démontre qu'on peut faire de superbes paysages à 200mm...

Sur la photo précédente, l'écart entre les 2 vaches les plus distantes n'est peut être pas beaucoup supérieur à celui entre le phare et la maison sur la première photo. Pourtant, les distances semblent totalement différentes, regardez bien l'allée de la première photo, interminable, alors qu'elle ne fait que 20m peut -être.

Je vous recommande 2 liens pour aller plus loin :

• un article de KenRockwell ( bien que je ne sois pas toujours fan, cet article donne pas mal de pistes ( How to Use Ultra-Wide Lenses )
• une discussion initiée par Brice dans cet atelier ( https://www.eos-numerique.com/forums...un-uga-103348/)

Pour résumer : en paysage toutes les focales servent, elles ont des propriétés différentes, sachez les exploitez selon ce que vous voulez faire passer. Le paysage se le limite pas à 18-24mm, osez !

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Filtres

En ce qui me concerne, je n'utilise que 2 types de filtres en paysages : un polarisant circulaire et des gris neutres. Les autres ont peu d'intérêt pour moi, je les simule sous photoshop pour les filtres de couleur, et les autres types de filtre, je ne les utilise pas.

Le filtre polarisant permet de supprimer les reflets sur l'eau et donne parfois aux feuillages un aspect un peu plus contrasté. Il donne aussi un ciel très bleu, avec des nuages qui ressortent pas mal. Il n'est pas toujours efficace, cela dépend de l'angle des rayons du soleil, et selon l'angle du soleil et la focale, il peut donner des dégradés de bleu dans le ciel qui ne sont pas très esthétiques sur une photo ( dans ce cas, je me passe de polarisant ).

Les filtres gris neutres peuvent être dégradés ou plein. Dégradés, ils ne sont efficaces que sur une partie de l'image, idéal par exemple pour un coucher de soleil : sans filtre, le ciel est cramé ou alors la plage est bouchée. Avec un filtre dégradé, la plage peut être exposée correctement sans risque de cramer le ciel. Le filtre gris neutre classique est efficace sur toute l'image, c 'est un filtre opaque permettant de réduire la luminosité. Allant de -2IL à -10IL, il permet de diminuer plus ou moins significativement le temps de pose. Cela est pratique lorsque l'on veut faire une photo très lumineuse et que l'on bloque au niveau des réglages du boitier, mais en général, on utilise cela pour avoir des poses longues et faire des filés avec l'eau ou les nuages. Pour donner une eau laiteuse du plus belle effet, des temps de pose importants sont nécessaires, et en plein jour, un filtre gris neutre permet d'augmenter le temps de poser et d'obtenir cet effet laiteux. L'autre utilité est la nuit, pour "nettoyer" une place publique de ses passants par exemple, on peut utiliser un filtre gris neutre, avec une pose de plusieurs minutes ( voire dizaines de minutes ) les passants disparaîtront de l'image. Je vous recommande d'éviter les filtres bons marchés, et d'investir dans de bons filtres, je n'utilise que des B+W mais les Hoya Pro1 sont très bons également. Je vous déconseille les filtres UV qui ne servent à rien dans le meilleur des cas. Je privilégie les objectifs ayant un diamètre de filtre de 77mm car cela me permet d'avoir 1 seul type de filtre pour tous mes objectifs, et cela correspond au trio 17-40L 24-70L 24-105L. ( c'est aussi le diamètre de pas mal de filtres UGA et de téléobjectifs )

Pour résumer je vous recommande un filtre polarisant si vous faites beaucoup de paysage, mais sachez parfois le garder dans le sac. Si vous faites beaucoup de paysages marins, cascades, rivières, un filtre gris neutre peut vous être fort utile.

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La photo de nuit


Ici, le trépied est quasiment obligatoire, et un déclencheur est fortement recommandé. L'usage de filtre n'est pas nécessaire. Une lampe de poche peut être pratique, à utiliser avec modération pour l'accoutumance.
La photo de nuit pour les paysages a de multiples facettes que je vous recommande d'expériementer. Les paysages sauvages de nuit, sans éclairage, sont vraiment particuliers, les plus beaux coins de villes éclairées la nuit sont superbes, les feu d'artifices font rêver les enfants ( et les plus grands ) et enfin la voie lactée et ses étoiles...
Pour le paysage non éclairé de nuit, il faut prendre en considération les étoiles. Si le ciel est dégagé et que l'on voit des étoiles, il faut prendre une décision : soit on les fige, soit on les fait en filé, avec une pose longue. Si on ne les voit pas ( ciel couvert ) la question ne se pose pas. Il faudra un trépied, on ne peut pas faire sans. Pour figer les étoiles, il ne faut pas excéder une temps de pose trop long, 30" est en général suffisant, il faut donc ouvrir suffisament et monter en iso pour obtenir cette vitesse. Si au contraire le ciel est couvert ou que vous voulez obtenir un filé, là c'est plus simple, il suffit de se mettre en mode bulb, à 100iso avec une ouverture de F/8 et de mettre le temps qu'il faut. Pour celà, à moins d'avoir un équipement permettant de donner une indication de lumière, c'est un peu par expérience et par tâtonnement qu'on trouve le bon temps d'expo. Pensez aussi que le cadrage n'est pas forcément évident car on ne voit pas grand chose, évitez toute lumière si possible pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Désactivez l'autofocus et faites la mise au point manuellement ( les objectifs possédant une échelle des distances pour la mise au point sont plus pratique ici ).

Pour des places publiques ou des monuments éclairés, la donne est un peu différentes. Vu l'éclairage, en ouvrant pas mal le diaphragme et en montant en iso, il est possible de faire des photos à mains levée. Ce n'est pas le top en rendu, mais dans certains circonstances on peut faire autrement et c'est comme ça. Dans ce cas comme je le disait, faut pas mal ouvrir, et monter suffisamment la sensibilité pour la photo. Avec l'is on peut descendre encore plus bas en vitesse, mais attention, s'il y a des passants, à 1/15s ça sera moche comme rendu ! Le mieux pour moi reste le trépied, 100iso et f/8 ou f/11 pour avoir une belle qualité d'image. Et si beaucoup de passants sont de sortie, visser un filtre gris neutre assez opaque, passer en mode M "bulb" et faites une pose de plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Les passants se seront pas suffisamment en place longtemps pour générer une empreinte sur la photo ( à part des gens assis sur un banc etc.. )

Enfin les étoiles, quelques beaux exemples de Gilles :
https://www.eos-numerique.com/forums...ndroit-163367/

Ici Gilles a figé les étoiles et il explique plus bas comment il a fait. Je n'ai pas d'exemple de paysages avec des photos d'étoiles filées, mais je vous recommande le "Image et Nature" de Décembre 2010 qui consacre un long article sur la photo de nuit. Le principe est le même que le paysage de nuit avec ciel couvert, on met 100iso une ouverture classique et le temps qu'il faut en mode Bulb.

Pour résumer, la photo de nuit permet d'obtenir de très belles teintes et vaut le coup d'être essayé, mais elle requiert souvent un trépied et un déclencheur.

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Poses longues et astuces

La pose longue, déjà un peu évoquée lors du paragraphe sur les filtres a plusieurs intérêts. Le premier est souvent de donner un effet laiteux à l'eau. Le second est de pouvoir supprimer les passants d'une place que l'on veut mettre en avant.

Il faut savoir que les poses lentes s'obtiennent avec des filtres gris neutres, allant du ND2 au ND110 ( parfois appelé ND1000 ). Jusqu'au nd8, à moins d'une photo par conditions de lumières très faibles, on peut viser, faire la mise au point avec AF et l'exposition à travers le viseur. La balance des blancs s'en tire bien en général en AWB. Avec les filtre plus foncés,comme le ND106 ou le ND110, ça se corse. Ces filtres sont si opaques que la mise au point Autofocus devient inopérante. La balance des blanc automatique perde les pédales, la cellule d'expo ne peut pas faire son calcul, et on ne voit rien dans le viseur. C'est comme si on cherchait à prendre une photo avec le bouchon d'objectif en place ! La technique que j'utilise, pour ma part est assez simple, je vais vous la décrire si cela peut vous donner quelques pistes. Je n'affirme pas détenir la meilleure technique, je vous donne juste une façon de procéder simple, qui a fait ses preuves. Je place le trépied, et le boitier dessus. Je me mets en mode Av, iso100 et f/8 ou f/11. Je cadre, je fais la mise au point, et je déclenche avec mon intervalomètre. C'est ma photo étalon. Je regarde si elle est bien exposée, si le cadrage et la compo sont ok, sinon, je corrige ces défauts ( bracket, cadrage etc.. . Une fois tout en place ( ie : ma photo étalon me plaît ), je désactive l'AF sur l'objectif, je passe en mode M, iso100 et f/8 ou f/11 : bref, je reproduis les réglages du mode Av. Pour le temps, je multiplie par 1000 le temps d'expo que j'avais en mode Av pour obtenir la photo correctement exposée, si j'utilise un nd110 ( qui multiplie par 1000 le temps de pose ). SI j'utilise un nd400, qui multiplie par 400 le temps de pose, je mets 400x le temps que j'avais en Av.

Une astuce pour les poses longues, si vous n'avez pas de filtres assez opaques, c'est de faire ces photos juste avant le lever du jour, ou juste après le coucher du soleil. Dans la photo suivante par exemple, j'ai fait cette photo à 100iso, avec un diaphragme pas trop fermé, sans avoir à recourrir à un filtre gris neutre. La luminosité tombait, et j'ai pu faire cette photo :



Pour résumer, la pose lente est incontournable la nuit et permet de jour de faire de superbes photos avec des scènes d'eau.