Conseils de prise de vue sur des objectifs à f:2,8

[reke]

Bonjour,

Voilà, j'ai besoin d'avis d'experts car je ne pense que je ne saisis pas tout...
Depuis maintenant 4 ans j'utilise un objectif série L : Canon 24-105 L IS F/4.
J'en suis très satisfait jusqu’à ces derniers temps où mon œil s'est affiné et je deviens de plus en plus exigeant...
Ayant vendu mon appartement j'ai mis un peu d'argent de coté pour ma passion qu'est la photographie...

J'ai donc décidé de franchir le cap et de m'équiper d'objectifs un peu plus performant en en passant sur de la série L mais en 2,8.
J'ai donc récemment acheté le 70-200 2,8 L II IS, bon celui la il est TOP rien à dire et c'est un télé-objectif, et je ne rencontre pas le problème...

Voici ma problématique :
Je viens d'acquérir le Canon 24-70 L F/2,8, renommé pour être un objectif remarquable...
J'ai juste fait quelques photos tests en intérieur et je trouve et ce qui est normal, plus la focal est petite (ouverture grande : 2,8) plus la photo est flou...
Jusque la tout est normal... Mais je trouve que mes photos en F/4 sont plus jolies qu'en 2,8...
Alors oui je peux aussi le mettre en 4 mais quel intérêt ?

Avec mon 24-105, j'utilisais le programme P, avec un max ISO à 1600, sur un 60D.
Images parfaites, quoique sans utiliser le flash parfois flous de bougé...
Si je refais les photos anniversaire par ex en intérieur avec le 2,8, j'ai peur que toutes les personnes soient floues et donc les photos inexploitables au final...

J'ai une solution, mais j'aimerai un peu d'aides, vos avis...

En vous remerciant.

[rem22]

C'est dommage avec un tel matos d'utiliser le mode P. Surtout à f/2.8 ça ne pardonne pas.
Apprends à te servir de ton matériel, sélectionne LE collimateur qui t'intéresse, essaie de travailler en mode Av.

Le mode P est idéal pour les débutants qui ont souvent un matos qui va avec, avec faible ouverture et donc grande profondeur de champ, qui pardonne les erreurs.

Le bon matos s'achète à grand coup d'euros, par contre sa maîtrise ne s'achète pas avec des euros. Juste de la pratique.

[reke]

Bonjour rem22,
Merci pour ta réponse...
Oui tu as raison... Je le sais bien, je commence juste à utiliser ce matériel de pro... Et effectivement je pense qu'il va falloir passer en manuel, ce qui ne me dérange pas au contraire...
Mais demande beaucoup de maitrises.

Oui grande ouverture = petite profondeur de champ...

OK j'utilise le mode AV quand je prends le 50 f/1,4 mais pareil, jamais je ne l'utilise à 1,4 mais plutot a 2,8 voir 3,5.
Ok je vais utiliser le collimateur central... On verra ce que ça donne.

Moi mon idée était de passer en M, puis régler une vitesse correct = 1/50 et une ouverture à 3,2 en fonction du sujet et laisser l'APN gérer l'ISO...

[rem22]

Je te conseille plutot le mode Av qui est bon en général, iso manuel pour obtenir la bonne vitesse.
Sélection d'un collimateur unique et map dessus.
L'ouverture tu peux utiliser ce que tu veux selon le rendu que tu cherches.

[silver_dot]

Voici ma problématique :
Je viens d'acquérir le Canon 24-70 L F/2,8, renommé pour être un objectif remarquable...
J'ai juste fait quelques photos tests en intérieur et je trouve et ce qui est normal, plus la focal est petite (ouverture grande : 2,8) plus la photo est flou...
Jusque la tout est normal... Mais je trouve que mes photos en F/4 sont plus jolies qu'en 2,8...
Alors oui je peux aussi le mettre en 4 mais quel intérêt ?

Avec mon 24-105, j'utilisais le programme P, avec un max ISO à 1600, sur un 60D.
Images parfaites, quoique sans utiliser le flash parfois flous de bougé...
Si je refais les photos anniversaire par ex en intérieur avec le 2,8, j'ai peur que toutes les personnes soient floues et donc les photos inexploitables au final...

Visiblement, tu as mis le doigt sur le problème lié à l'ouverture d l'objectif, la différence que tu constates entre l'ouverture à PO de 2,8 et de 4 comme avec ton EF24-105mm, c'est tout simplement la profondeur de champ plus réduite.

L'intérêt de sélectionner 4 plutôt que la PO de ton 24-70 est précisément la gestion de la PDC qui n'est souvent pas suffisante pour des prises de vue en conditions de basse lumière.

[reke]

Ok parfait ! Je vais faire pleins de tests, je posterai des clichés.
Merci pour ton aide.

[canon-passion]

Moi mon idée était de passer en M, puis régler une vitesse correct = 1/50 et une ouverture à 3,2 en fonction du sujet et laisser l'APN gérer l'ISO...

Ce n'est pas forcément une bonne solution, même si les capteurs ont fait des progrès en haut ISO, la meilleure qualité s'obtient entre 100 et 400ISO. Règle plutôt ton boitier en AV, choisi le diaphragme en fonction de la PDC que tu souhaites et garde en tête la règle pour les vitesses, focale=vitesse+1 soit pour 50 mm 1/80ème.

[reke]

Visiblement, tu as mis le doigt sur le problème lié à l'ouverture d l'objectif, la différence que tu constates entre l'ouverture à PO de 2,8 et de 4 comme avec ton EF24-105mm, c'est tout simplement la profondeur de champ plus réduite.

L'intérêt de sélectionner 4 plutôt que la PO de ton 24-70 est précisément la gestion de la PDC qui n'est souvent pas suffisante pour des prises de vue en conditions de basse lumière.

Hé oui et c'est bien dommage ))
On ne peut pas tout avoir...
Mais c'est vrai qu'avec le collimateur central déjà les photos seront forcement nettes ou je veux Mais pour de la photo de groupes a 2,8 c'est impossible...

[shamou]

...
Le bon matos s'achète à grand coup d'euros, par contre sa maîtrise ne s'achète pas avec des euros. Juste de la pratique.

c'est très bien, ça me fait du monde pour mes stages

Seb.

[reke]

Ce n'est pas forcément une bonne solution, même si les capteurs ont fait des progrès en haut ISO, la meilleure qualité s'obtient entre 100 et 400ISO. Règle plutôt ton boitier en AV, choisi le diaphragme en fonction de la PDC que tu souhaites et garde en tête la règle pour les vitesses, focale=vitesse+1 soit pour 50 mm 1/80ème.

Merci, après une petite recherche je viens de comprendre
Car je pense que tu as oublié le.6 car c'est un APS-C

Donc ta formule 50mm = 50 * 1.6 = 80 donc 1/80
Sur un FF = 50mm = 50 * 1 = 50 donc 1/50

MERCIIIIIIIIII

[SRT100]

Je ne suis pas vraiment d'accord avec les interventions concernant le mode AV.
Ceci n'est valable que quand on veut définir l'ouverture.
Dans le cas présent, ce que reke veut, ce sont des photos nettes avec son 24-70.
Et pour cela, le mode P convient parfaitement à condition de choisir la bonne sensibilité. L'appareil choisissant le bon couple vitesse/diaph qu'il est très facile de décaler avec la molette.
Le choix systématique de la plus grande ouverture n'a pas de sens en intérieur, au risque d'avoir trop peu de profondeur de champ et de ne pas profiter de la résolution maximum de l'optique qui ne se situe pratiquement jamais à pleine ouverture.
Le mode AV est plus adapté au portrait, à la nature morte ou au paysage ou le choix de PDC est important. Ce n'est pas le cas ici.

[reke]

Tu as raison SRT100
C'est pour ça que j'utilise le mode P mais il prend toujours la plus grande ouverture soit 2,8, une vitesse de 1/60 et un iso assez élévé justement...
Mes photos sont plus du grand public genre repas, fête, mariage, parc etc mais de meilleurs qualités... J'essaye d'exploiter les performances de ces objectifs...
Les photos d'intérieurs avec des personnes sur des plans différents et à mon avis très difficile à réaliser...
C'est un métier je sais... :-)

[canon-passion]

Merci, après une petite recherche je viens de comprendre
Car je pense que tu as oublié le.6 car c'est un APS-C

Donc ta formule 50mm = 50 * 1.6 = 80 donc 1/80
Sur un FF = 50mm = 50 * 1 = 50 donc 1/50

MERCIIIIIIIIII

je n'ai pas oublié le 1.6 puisque j'indique vitesse+1, le 1 indiquant une vitesse supplémentaire sinon j'aurais mis vitesse = focale.

[rem22]

Et pour cela, le mode P convient parfaitement à condition de choisir la bonne sensibilité. L'appareil choisissant le bon couple vitesse/diaph qu'il est très facile de décaler avec la molette.

Tu as raison SRT100

Non il a tort, en théorie il a raison, mais en pratique :

j'utilise le mode P mais il prend toujours la plus grande ouverture soit 2,8, une vitesse de 1/60 et un iso assez élévé justement...

Tu l'as dit...et en mode P en intérieur il prend f/2.8, il fait la mise au point sur l'ensemble des collimateurs, ce qui veut dire, l'objet le plus proche.

J'avais confié mon boitier en mode P à ma femme pour faire des photos de ma fille, résultat, il prenait tout le temps f/2.8, faisait la map sur l'objet le plus proche, et le sujet était flou.

"There is a difference between knowing the path and walking the path"

[roadrun_fr]

je vais etre casse-pied mais quel rapport entre la vitesse pour éviter le flou de bougé et l'APS-C ou FF ?
Du moment que c'est la même focale ?
C'est pas parce que on a un APS-C qu'on va avoir plus la tremblotte qu'un FF !?
A meme focale d'un meme objectif, la même vitesse sur un APS-C et un FF donneront le même flou de bougé ? (si on zoome de 1.6x sur la photo prise sur un FF à même vitesse on aura le même flou de bougé à l'écran que sur un APS-C ?)

[rem22]

Du moment que c'est la même focale ?

L'angle de vue n'est pas le même.
Zoom à fond avec un compact, tu vas voir comment tu tremble sur l'image, et pourtant, t'auras une focale que quelques millimètres seulement...

[GabiB]

Tu as raison SRT100
C'est pour ça que j'utilise le mode P mais il prend toujours la plus grande ouverture soit 2,8, une vitesse de 1/60 et un iso assez élévé justement...
Mes photos sont plus du grand public genre repas, fête, mariage, parc etc mais de meilleurs qualités... J'essaye d'exploiter les performances de ces objectifs...
Les photos d'intérieurs avec des personnes sur des plans différents et à mon avis très difficile à réaliser...
C'est un métier je sais... :-)

Tu mets aussi le doigt sur un des aspects fondamentaux à mon sens de la photo : le compromis, dû aux limites techniques mais pas seulement.
Une grande ouverture en intérieur ça aide, mais la profondeur de champ ne pardonne aucun décalage, et à f/2.8 il est juste impossible d'avoir plusieurs plans nets. Du coup tu "lâches" sur autre chose pour fermer (ISO, flash...)
Et n'oublie pas une chose : ce n'est pas un drame ni du gâchis de ne pas utiliser un objectif à sa plus grande ouverture !
En tout cas tu as de quoi bien t'occuper avec ton matériel :-)

[canon.de.rouge]

je vais etre casse-pied mais quel rapport entre la vitesse pour éviter le flou de bougé et l'APS-C ou FF ?
Du moment que c'est la même focale ?
C'est pas parce que on a un APS-C qu'on va avoir plus la tremblotte qu'un FF !?
A meme focale d'un meme objectif, la même vitesse sur un APS-C et un FF donneront le même flou de bougé ? (si on zoome de 1.6x sur la photo prise sur un FF à même vitesse on aura le même flou de bougé à l'écran que sur un APS-C ?)

Il faut bien tenir compte du crop factor dans le calcul de la vitesse mini en aps-c. L'explication détaillée est ici : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970766560

[roadrun_fr]

oui mais pour essayer de bien comprendre...
pour un même objectif monté sur un FF et un APS-C, l'image diffusée sur le capteur FF ou APS-C sera la même. Elle sera simplement "croppée" en APS-C (on en prendra que la partie centrale avec un rapport de 1/1.6 ).
A nb de pixels identiques sur un capteur APS-C et FF, la résolution sera plus importante sur l'image APS-C puisqu'on aura l'équivalent de 1.6 fois plus de pixels pour la partie centrale de l'image.
L'image sera cadrée 1,6 fois plus petite et avec une résolution 1,6 fois meilleure sur cette partie d'image que le FF mais en quoi le bougé serait différent ?
Le bougé du photographe est le même sur un FF et un APS-C. il tremblotte tout autant sur les 2 boitiers, sur le même objectif réglé à la même focale. L'amplification du bougé est faite par la focale (le teleobjectif amplifie le déplacement) mais le crop de l'image par le capteur APS-C je vois pas en quoi ca amplifierai le flou de bougé.

un 50mm sur FF => 1/50s
un 50mm sur APS-C => 1/50s avec une image "équivalente cadrée à 85mm FF"
un 85mm sur FF => 1/85s donc il faut une vitesse supérieure sur un FF pour cadrer comme un APS-C (50mm APS-C => 85mm FF)
J'aime même l'impression qu'il faut PLUS de vitesse sur un FF que sur un APS-C !

[rem22]

j'ai eu du mal aussi à accepter ça roadrun. Repense à mon exemple de compact.
Prends un compact 10x ou 12x, met les à fond de focale, tu verras, malgré quelques millimètres de focale tu vas bouger comme un porc. C'est lié à l'angle de vue.

Et visiblement, plus le capteur est dense, moins il est tolérant !

[canon.de.rouge]

Roadrun, si on pouvait utiliser un bridge x30 à cadrage "équivalent 700 mm" à 1/100e de seconde ça en ferait des armes redoutables ultraluminiques.

[roadrun_fr]

OK j'ai l'explication là:
fullframe vs cropframe shutter speed non IS

Okay you just don't make the last klick! You are right that the image in the camera is cropped and compared to fullframe there is no difference. The thing is that in a crop camera you enlarge the picture. And with enlargement you enlarge also the effect of camera shake. Where on fullrame the camera shake effect is just invisible, in crop (because of the enlargement) camera shake becomes apparent.
In both cases full or crop, the effect is there.
Take this for an example: everybody knows the disappointment of that image that looked great on the back of your camera, only to discover that at home on the big screen it is useless. That is what enlarging does.
Also this is only a rule of thumb, for full-framers, when big enlargement are necessary, you can be fooled!
Hope this helps!

En résumé, l'image APS-C affichée en 100% est l'équivalente d'un zoom 160% d'une image FF. Donc les défauts de bougé sont visibles x1.6 fois plus qu'une image affichée 100% FF.
Donc, pour qu'on ne puisse pas voir davantage de défaut sur un APS-C que sur un FF, il faut augmenter la vitesse d'un facteur de 1.6 pour une même focale.
Ce n'est pas grave car le "cadrage" est aussi celui d'une focale x1.6 supérieur
50mm EF FF => 1/50s
85 mm EF FF => 1/85s
50mm EF APS-C => 1/50 x 1.6 => 1/85s mais pour un cadarage équivalent 85mm FF.

[canon.de.rouge]

Une explication en français serait plus sympa (grrr... cette manie de l'anglais). Surtout que ça s'trouve !

[GabiB]

1/focale, 1/(1.6*focale), 1/(focale*(1.6+nb_de_tasses_de_café)), 1/(focale*(taille_du_grain_en_argentique/pixel_pitch))...

N'oublions jamais que tout ceci reste des ordres de grandeur, qui deviennent de moins en moins pertinent à cause de la variétés de capteurs numériques qui ont pu être produits jusqu'à aujourd'hui, les tailles de pixels ne sont pas les mêmes, et quand on dit qu'on cherche la vitesse pour avoir une photo "nette", parle-t-on d'un tirage ou de la netteté "au pixel près" (et encore, il faut des bons objos pour pouvoir en juger).
Bref, c'est quand même une question récurrente, et on s'étripe sur l'application de ce fameux coef...
La meilleure réponse que l'on puisse donner, c'est ... d'essayer (comme souvent d'ailleurs). La prise en main du couple boîtier+objo joue à mon avis au moins autant que le crop factor dans la pratique...
Je détiens sûrement pas la vérité, mais la vitesse minimale requise est à mon sens quelque chose de pronfondément empirique :-)

[SRT100]

Non il a tort, en théorie il a raison, mais en pratique :...

...Tu l'as dit...et en mode P en intérieur il prend f/2.8, il fait la mise au point sur l'ensemble des collimateurs, ce qui veut dire, l'objet le plus proche.

J'avais confié mon boitier en mode P à ma femme pour faire des photos de ma fille, résultat, il prenait tout le temps f/2.8, faisait la map sur l'objet le plus proche, et le sujet était flou.

Il faut apprendre à lire les réponses en entier.
1. J'ai écrit "choisir" la bonne sensibilité. Ce n'est pas nécessairement sur 1600 ISO en intérieur.
2. A quoi sert la molette si vous ne l'utilisez pas? Vous faites confiance aveuglément dans les automatismes? Alors, choisissez le carré vert.
Pour rappel, le mode P est un programme qui établit une série de couples vitesse/diaphragme en fonction de la sensibilité choisie et de l'éclairement du sujet.
Le programme privilégie et augmente d'abord la vitesse jusqu'à un point de stabilité et ensuite referme le diaphragme.
A vous de le décaler ce couple avec la molette selon votre préférence. çA SERT à çA!

A la réponse: "Non il a tort, en théorie il a raison..." (ce qui ne veut rien dire), sache que j'ai quand même trente ans de pratique ET de théorie. (avec au départ des cours de photos et ensuite de la pratique professionnelle continue)

[rem22]

Le problème qu'il doit rencontrer c'est que le mode carré vert implique par défaut la sélection de TOUS les collimateurs pour l'AF.
Donc, le collimateur pointant sur le sujet le plus proche va être choisi pour la mise au point, à f/2.8 ça ne pardonne pas.
Sur ton 450d tu peux choisir la sensibilité en mode P ? Et tu peux sélectionner le collimateur que tu veux ?

La même photo avec collimateur central pointé en plein sur le sujet éliminerait surement ce problème, je n'ai pas toute ta longue expérience pratique, théorique, et professionnelle, mais j'ai constaté cette erreur de manip avec ma femme.

J'adore les remarques où l'age et le nombre d'années de pratique apportent forcément le talent et le savoir.
Je persiste à dire, malgré ma maigre expérience et mon jeune âge, que le mode P sur un réflex avec un objectif à f/2.8 n'est pas adapté, surtout en intérieur en lumière faible.
Mais j'ai surement tort, attendons 30ans pour que j'ai raison.

"En théorie il a raison mais en pratique il a tort" je t'assure qu'en français ça a un sens.

EDT : à priori on peut sélectionner un collimateur unique malgré le mode P. Dans ce cas, on devrait pouvoir voir si c'est bien une erreur de choix de collimateur ou non, même en mode P.

[poukill]

Un 70-200 f/2.8L IS II en mode P, ça fait forcément des jaloux !

[bourriquet83]

de toutes manieres y'a pas de secrets, la photo est un art difficile, ou il faut gérer une multitude de parametres. Si on décide de ne pas s'en occuper et laisser faire la machine, le résultat sera minable, mais un "joli" résultat minable vu le prix des objectifs lol

Je ne savais pas qu'on pouvais choisir son collimateur en mode P, c'est le plus gros pb des programmes auto, il fait la map n'importe ou!!

Selon la distance du sujet par rapport à l'objectif... f/2.8 permet une grande netteté quand même!! faut pas déconner, c'est pas f/1.4
(si tu fait un gros plan sur un visage t'aura qu'une partie nette, le bout du nez par ex; si tu shoote un groupe de personne tu aura la même partie de la photo nette, mais tout le monde sera dedans!)

[Macrophage2]

C'est dommage avec un tel matos d'utiliser le mode P. Surtout à f/2.8 ça ne pardonne pas.
Apprends à te servir de ton matériel, sélectionne LE collimateur qui t'intéresse, essaie de travailler en mode Av.

Le mode P est idéal pour les débutants qui ont souvent un matos qui va avec, avec faible ouverture et donc grande profondeur de champ, qui pardonne les erreurs.

Le bon matos s'achète à grand coup d'euros, par contre sa maîtrise ne s'achète pas avec des euros. Juste de la pratique.

Si le flou est lié à un manque de profondeur de champ je ne vois pas quels bénéfices il tirera à passer en mode Av puisque dans les deux cas on règle l'ouverture en tournant la molette... En revanche, il me semble avoir compris de l'OP, malgré sa difficulté d'expression, que plus il diminue la focale et que plus c'est flou... Ce qui n'est absolument pas logique. Il dit aussi qu'avec le 24 105 ses photos étaient nettes, et maintenant avec le 24 70 elles sont floues. Pour autant sa méthodologie est la même... On a quand même l'impression que son objectif est défectueux...

[bourriquet83]

une erreur de map du à l'automatisme est amoindri à F/4... à f/2.8 ça pardonne moins.
Je le vois comme ça.
Apres le monde de la photo est tellement subjectif, qu'il faut du concret pour mettre tout le monde d'accord.
Qu'il nous poste une photo avec les exif

[SRT100]

Sur ton 450d tu peux choisir la sensibilité en mode P ? Et tu peux sélectionner le collimateur que tu veux ?...

C'est bien ce que je pensais, tu ne lis pas jusqu'à la fin des phrases.

La deuxième molette n'existe pas sur le 450D, je l'utilise sur le 7D comme sur mon EOS5 argentique il y a quelques années.

Je considère le mode P comme le plus pratique pour la photo en général. Il n'implique pas de devoir choisir ni une vitesse, ni une ouverture. Il n'implique pas le déclenchement du flash intempestif. Il permet une parfaite maîtrise du couple diaph/vitesse comme du temps des reflex semi-automatique. Bref, un excellent compromis plus souple que le mode M.

[rem22]

J'ai possédé le 450d...
PEux-tu me dire si tu peux choisir la sensibilité en mode P stp ? PEux tu me dire si tu peux aussi choisir le collimateur de ton choix ?

[Ertz]

Je me permet de répondre =)

Alors, Rem, Oui et Oui^^

[rem22]

Merci.
Donc je suis d'accord avec ta remarque SRT, autant pour moi, je pensais le mode P plus proche du mode carré vert. Désolé.
Je précise quand même, attention à f/2.8 à la selection du BON collimateur.

[canon.de.rouge]

J'ai possédé le 450d...
PEux-tu me dire si tu peux choisir la sensibilité en mode P stp ? PEux tu me dire si tu peux aussi choisir le collimateur de ton choix ?

Je possède le 450D et je viens de tester, réponse : oui aux deux questions.

[Diakopes]

Le mode P n'est pas un carré vert : il te propose un couple ouverture/vitesse en fonction des iSO choisis et de sa mesure de lumière (selon la méthode choisie aussi - évaluative - spot - etc.). Ensuite, tu peux modifier ce rapport : fermer plus -->vitesse plus lente ou vitesse plus rapide --->ouverture plus grande.
La seule limite par rapport aux modes Av et TV : tu ne peux pas sur ou sous-exposer : tous les autres paramètres sont disponibles

Pour mémoire, ce mode existait aussi sur les argentiques

[shamou]

Un 70-200 f/2.8L IS II en mode P, ça fait forcément des jaloux !

t'inquiète pas, à force de trainer sur le forum ça ne nous fait plus rien

Seb.

[SRT100]

...La seule limite par rapport aux modes Av et TV : tu ne peux pas sur ou sous-exposer : tous les autres paramètres sont disponibles...

Bien sûr que si.
Sur- et sous-exposition sont parfaitement possibles ainsi que le mode bracketing. Sans problème. Je le fais couramment avec mes deux boitiers.
Par exemple, en photos de concert, je sous-expose d'un diaph en mode P avec mesure spot.

[Diakopes]

Bien sûr que si.
Sur- et sous-exposition sont parfaitement possibles ainsi que le mode bracketing. Sans problème. Je le fais couramment avec mes deux boitiers.
Par exemple, en photos de concert, je sous-expose d'un diaph en mode P avec mesure spot.

C'est vrai, on peut sous- ou sur-exposer, mais on doit passer par les menus et ce n'est donc pas aussi simple que dans les modes Av et Tv. Quant au bracketing, cela faisait partie des "autres paramètres disponibles".

[SRT100]

C'est vrai, on peut sous- ou sur-exposer, mais on doit passer par les menus et ce n'est donc pas aussi simple que dans les modes Av et Tv. Quant au bracketing, cela faisait partie des "autres paramètres disponibles".

Pas très compliqué.
On peut même combiner sur- sous-exposition avec le bracketing.
Exemple: sous-expo d'un diaph avec bracketing d'un diaph ça donne: -2, -1 et O.
Autre exemple: sous-expo de 1 2/3 diaphs avec bracketing de 2/3 diaph, ça donne: -2 1/3, -1 2/3, -1,
etc.
Prévoir de grosses cartes mémoires si vous tirez en RAW...

[Macrophage2]

C'est vrai, on peut sous- ou sur-exposer, mais on doit passer par les menus et ce n'est donc pas aussi simple que dans les modes Av et Tv. Quant au bracketing, cela faisait partie des "autres paramètres disponibles".

Comment fais-tu pour sur ou sous exposer en mode Av ou Tv sans passer par les menus (ou à la rigueur par la customisation des touches), puisqu'il regle automatiquement la vitesse ou l'ouverture qui vont bien pour obtenir la bonne expo?

[canon.de.rouge]

Comment fais-tu pour sur ou sous exposer en mode Av ou Tv sans passer par les menus (ou à la rigueur par la customisation des touches), puisqu'il regle automatiquement la vitesse ou l'ouverture qui vont bien pour obtenir la bonne expo?

Touche Av + molette sur le 450D, idem pour le 600 je suppose (le manuel te le dira).

[Macrophage2]

Ca marche j'ai appris un truc Merci!

[Diakopes]

Encore plus facile sur un xxD ou xD : deux molettes : une pour modifier l'ouverture, l'autre pour modifier la vitesse. En Av, on tourne la molette vitesse, en Tv, on tourne la molette ouverture.

[SRT100]

Encore plus facile sur un xxD ou xD : deux molettes : une pour modifier l'ouverture, l'autre pour modifier la vitesse. En Av, on tourne la molette vitesse, en Tv, on tourne la molette ouverture.

T'es complètement à côté de la plaque Diakopes.
Ton intervention précédente ainsi que celle de Canon.de.rouge m'avait envahi de doute.

Vous vous trompez tous les deux et malheureusement, vous donnez de mauvais conseils.

En mode Av et Tv, s'il est exact que l'on change l'ouverture ou la vitesse à l'aide de la molette, le fait de tourner la molette change le couple diaph/vitesse COMME DANS LE MODE P.
Je viens de tester sur le 450D et sur le 7D. C'est comme ça!
On ne sur- ou sous-expose donc pas en tournant la molette des modes automatiques: P, Av et Tv.
Sur le 450D, on accède directement en appuyant sur la touche AV -/+ au dessus et à droite de l'écran arrière. Maintenir la touche enfoncée en tournant la molette.
Sur le 7D, il faut passer par le menu ou par le Quick menu et la molette arrière.
Sur ce dernier, créer un programme préférence (C1, C2 ou C3) sur la molette semble assez pratique.