Problème de netteté , piqué? appareil, objectif ou utilisateur ?

[geo18]

Pour moi, tout est bon, rien à voir avec tes prises de vacances,.
Je t'ai demandé de faire au flash, et quant on vois le portrait tu peux être rassuré sur le matériel.
Peut être un léger front tocus, mais ce serait à confirmer par un test plus rigoureux.
Matériel parfaitement exploitable en l'état.

[phred]

essaie avec le 70d meme chose avec la photo taxi le 17.55 fonctionne bien apparament

mème avis que geo18 le problème est peut etre coté 70d

[geo18]

On tourne en rond.
C'est le matériel utilisé complet qui est a voir.
C'est pas compliqué quand même de faire trois photos au flash dans les conditions que j'ai préconisé.

[phred]

moi j'en ai pour 3 minutes chrono surtout en ayant tout sous la main.

[chrisbati]

Voila, désolé mais WE chargé

J'ai ajouté à la galerie 3 essais au 70 D et 17-55 avec flash, 2 à 5.6 à 1/125, 5.6 ISO 400, collimateur central sur TAXI, avec et sans IS.
Le même à 2.8
Pour moi la MAP n'est pas au bon endroit, ça se voit sur celle à 2.8 non ?
On dirait que la zone net est sur le bas du taxi (FAB 5)

[geo18]

Comme sur l'autre boitier, front focus, mais le reste est nickel comparé aux prises voyage donc pour ces dernières il y a autre chose .
Il faudrait que tu prennes un journal au mur pour voir la couverture car ici à part le centre, tous le reste est en dehors de la profondeur de champ.
Pour le front, faire la procédure adaptée et si confirmé, l'objectif au sav

[jujuroro]

Pourriez-vous me dire d'ou peut venir le problème ?
L'appareil ? l'objectif ? moi qui l'utilise mal (jamais de problème avec mon 400d + 17-40).
il me semble que le pb est sur le 70 D .
je ne vois pas d'essai avec 70 D.

l'essai au flash n'est pas utile.
il vaut mieux réaliser des essais avec differente ouverture . collimateur central , même focale, changer l'ouverture simplement .faire la mise au point toujours sur le même point.

[geo18]

Le flash te permet de supprimer le risque de bougé, c'est tout.
Pour le front focus c'est un réglage de l'objectif apparemment puisque sur les deux boitiers, mais les prises que tu fais ne permettent pas d’être affirmatif sur ce point.
Il y a une procédure à respecter et elle t'a été donné.
On tente bien de t'aider à trouver mais pour cela il faut aussi que tu participes fais le test avec les boites:
https://www.eos-numerique.com/forums...post1970259506

[phred]

tu pourrai aussi essayer de photographier méme scène dehors en alternant 400d et 70d avec le 17.55 pour voir la difference.

d'accord avec se qu'a dit geo18 plus haut

[18471]

J'ai déjà posé les questions par ailleurs mais je n'ai pas eu de réponse.

• C'est quoi, physiquement, front et back focus ?
• Les micro-réglages, ils agissent physiquement sur quoi et par quel "outils" (micromoteur ?) ?
• Pourquoi ces MR dépendent-ils de l'objectif ?

[briceos]

J'ai déjà posé les questions par ailleurs mais je n'ai pas eu de réponse.[*]C'est quoi, physiquement, front et back focus ?[*]Les micro-réglages, ils agissent physiquement sur quoi et par quel "outils" (micromoteur ?) ?[*]Pourquoi ces MR dépendent-ils de l'objectif ?

C'est le déplacement du plan image net en arrière ou en avant du capteur.

Les micro réglages agissent sur le calcul de l'AF de l'objectif, en lui indiquant qu'il doit aller plus ou moins loin par rapport à la distance qu'il estime être la bonne. C'est pourquoi les MR dépendent de l'objectif, chacun ayant un moteur AF différent.

C'est aussi pour ça qu'un FF venant de l'objectif pourra être compensé par un BF venant du capteur et ainsi devenir transparent pour l'utilisateur, jusqu'à ce qu'il change d'objectif ou de boitier...

[phred]

du coup on est ou du problème

[18471]

Je te remercie de tes explications... et je comprends beaucoup mieux le(s) problème(s). Je savais qu'il y avait la possibilité de régler mécaniquement la position du miroir de renvoi vers les collimateurs; un truc très compliqué à faire avec la bonne clef qui va dans la bonne vis 6 pans etc... Je n'ai pas trop compris sur quoi exactement ça agit mais ça permet de rendre identique la distance Objectif↔collimateur avec la distance Objectif↔plan du capteur. Si ces deux distances ne sont pas identiques, l'autofocus se fait (sur les collimateurs) et l'image est néanmoins floue sur le capteur (en avant ou en arrière).

Tu m'indiques que cette histoire MR agit "par soft" sur le comportement dynamique de l'autofocus (forcément c'est moins compliqué que des micro-moteurs qui agiraient... où il faut : le miroir secondaire). Je pense donc que cet artifice de réglage MR peut masquer une mauvaise position du miroir mais ça ne règle pas, au mieux, l'APN. Je comprends pourquoi, alors, ces MR dépendent de l'objectif.

Fais-je une bonne analyse de ce que tu sais des MR ?

[briceos]

C'est tout à fait ça.

[silver_dot]

• C'est quoi, physiquement, front et back focus ?
• Les micro-réglages, ils agissent physiquement sur quoi et par quel "outils" (micromoteur ?) ?
• Pourquoi ces MR dépendent-ils de l'objectif ?

Le front focus est le décalage de la MAP en avant du point visé par le collimateur sélectionné. Le back focus, c'est l'inverse.

Les micro-réglages n'agissent physiquement sur rien, mais permettent de décaler légèrement le calcul de l'autofocus afin de rectifier le décalage en FF ou BF. Un micro réglage est un réglage par voie logicielle ne pouvant se substituer au réglage physique du tirage mécanique de la cage reflex si celui-ci a été ajusté en usine avec une tolérance plus ou moins large (+/-40 microns pour un boîtier grand public, dix fois plus serrée pour un boîtier pro, ce qui explique qu'un FF ou BF se remarque davantage avec les objectifs plus lumineux qu'avec ceux grand public ouvrant généralement à partir de F3,5 ou 4 a PO)

Les MR dépendent, non seulement de la tolérance de réglages du boîtier, mais également avec celle de chaque objectif, et de la focale de ce dernier (les détails du sujet analysés par le capteur AF pouvant être plus ou moins grands et détaillés, en outre, les rayons lumineux ne présentent pas le même angle d'incidence selon la focale en formant l'image sur le capteur, ce dernier étant davantage à la peine avec un UGA).

[18471]

Donc, pour en revenir concrètement au sujet du post, ce que je proposais au début de comparer les photos de la même scène, l'une en MAP au live-view et l'autre en MAP sur les collimateurs, reste d'actualité. Sur le 400D, de ce que je lis, il y a des MR. Peut-on, temporairement, neutraliser les MR pour voir où on en est de ce tirage mécanique de la cage reflex. Même si son cas est spécifique, il y a plein d’utilisateurs qui s'interroge sur la nettetés de leur photos.

Je pense que si la MAP «automatique» en live-view peut se faire, c'est que la motorisation de l'objectif à de bonnes chances d'être correcte. Si la MAP sur collimateur se fait (bip) et que l'image, observée au live-view (sans refaire la MAP évidemment) n'est pas nette, la cause en est probablement dans le boitier.

[JPdsfr]

Sur le 400D, de ce que je lis, il y a des MR

Non, les MR ne sont dispos qu'a partir des XXD (hors 60D) ce qui est un scandale comme aurait dit Georges

ce que je proposais au début de comparer les photos de la même scène, l'une en MAP au live-view et l'autre en MAP

Toujours commencer par cela sur cible sans profondeur, pour separer les soucis de map de calage de lentilles

Si la MAP sur collimateur se fait (bip) et que l'image, observée au live-view (sans refaire la MAP évidemment) n'est pas nette, la cause en est probablement dans le boitier.

La plupart du temps c'est dans l'optique que se situe le probleme.

[jujuroro]

qu' est-ce les MR ?

[hg80eve]

qu' est-ce les MR ?

Les micro-réglages

[NBaf]

Bonjour,
j'aimerais savoir si vous aviez résolu votre problème de netteté ?

J'ai fait l'acquisition depuis deux mois maintenant d'un 70D après m'être fait voler mon 550D que j'utilisais depuis plus de 3 ans assez régulièrement. Outre le rachat du 50mm fixe que j'utilisais le plus, j'ai pris le pack avec le 18-135mm pour avoir un objectif avec leur nouvelle techno STM.

Depuis que je l'utilise (portrait, objets en lightbox ...), j'ai aussi cette impression que mes photos ne sont jamais vraiment nettes et ce dans différentes configuration de prise de vue. Je ne sais pas non plus si ça vient de moi qui n'arrive pas vraiment à "dompter" la bête ou si ça viendrait du boitier ou de l'objectif (j'ai cette impression avec mes deux objectifs). Je suis obligé de régler la netteté à 10 dans DPP sur mes Raw pour avoir le sentiment d'avoir un tant soit peu de piqué sur mes photos.

Je suis donc tombé sur ce sujet que j'ai lu attentivement sans savoir finalement si ça vient plutôt de l'appareil ou d'autre chose.

Aussi j'aurais aimé avoir l'avis de pros sur certains tests que j'ai fait et dont voici les fichiers d'origine (Raw + Jpeg) et donc non retouchés :
https://drive.google.com/folderview?...Uk&usp=sharing

A noter que les photos ont été prises dans une "lightbox" maison, sur trepied, avec déclenchement à retardement et à distance. J'ai mis une ouverture petite volontairement pour être sûr que la PDC ne pose pas de soucis sachant qu'étant sur un trepied je pouvais laisser un temps de pdv suffisamment long. Je suis en One Shot, et je n'utilise qu'un seul collimateur, le plus souvent ici, c'est le central.

Merci d'avance pour vos avis.

[gparedes]

J'ai fait l'acquisition depuis deux mois maintenant d'un 70D après m'être fait voler mon 550D que j'utilisais depuis plus de 3 ans assez régulièrement. Outre le rachat du 50mm fixe que j'utilisais le plus, j'ai pris le pack avec le 18-135mm pour avoir un objectif avec leur nouvelle techno STM.

Depuis que je l'utilise (portrait, objets en lightbox ...), j'ai aussi cette impression que mes photos ne sont jamais vraiment nettes et ce dans différentes configuration de prise de vue. Je ne sais pas non plus si ça vient de moi qui n'arrive pas vraiment à "dompter" la bête ou si ça viendrait du boitier ou de l'objectif (j'ai cette impression avec mes deux objectifs). Je suis obligé de régler la netteté à 10 dans DPP sur mes Raw pour avoir le sentiment d'avoir un tant soit peu de piqué sur mes photos.

Je suis donc tombé sur ce sujet que j'ai lu attentivement sans savoir finalement si ça vient plutôt de l'appareil ou d'autre chose.

Aussi j'aurais aimé avoir l'avis de pros sur certains tests que j'ai fait et dont voici les fichiers d'origine (Raw + Jpeg) et donc non retouchés :
https://drive.google.com/folderview?...Uk&usp=sharing

Lu,

C'est pas une impression, la qualité est à ch ... la seule presque bonne est celle de la règle, les 2 autres sont floues ...

Cependant avant d'incriminer le matos j'ai quelques questions :
- ton trépied c'est du bon ou de la daube ? genre bien rigide ou plutôt merdique ? Si il est plutôt "light" recommence ton test en activant le relevé de mirroit, la vitesse ici est du genre à être celle qui ne faut pas pour que le simple relevé de miroir crée un mouvement de l'ensemble

- ton 18-135 c'est bien la version STM IS (stabilisation) ? La stabilisation était elle active lors de tes tests ? Si oui tu peux recommencer en la désactivant cette fois

- peux tu tester avec une ouverture plus qualitative, F8 ou F11 étant raisonnablement les ouvertures offrant un meilleur piqué

A noter que pour se rendre compte d'un MR mal réglé c'est justement en utilisant les grandes ouvertures qu'on s'en rend mieux compte mais dans un 1er temps on va déjà rechercher la cause des photo merdiquement flou proposées ici

+

[briceos]

Bonjour,
j'aimerais savoir si vous aviez résolu votre problème de netteté ?

J'ai fait l'acquisition depuis deux mois maintenant d'un 70D après m'être fait voler mon 550D que j'utilisais depuis plus de 3 ans assez régulièrement. Outre le rachat du 50mm fixe que j'utilisais le plus, j'ai pris le pack avec le 18-135mm pour avoir un objectif avec leur nouvelle techno STM.

Depuis que je l'utilise (portrait, objets en lightbox ...), j'ai aussi cette impression que mes photos ne sont jamais vraiment nettes et ce dans différentes configuration de prise de vue. Je ne sais pas non plus si ça vient de moi qui n'arrive pas vraiment à "dompter" la bête ou si ça viendrait du boitier ou de l'objectif (j'ai cette impression avec mes deux objectifs). Je suis obligé de régler la netteté à 10 dans DPP sur mes Raw pour avoir le sentiment d'avoir un tant soit peu de piqué sur mes photos.

Je suis donc tombé sur ce sujet que j'ai lu attentivement sans savoir finalement si ça vient plutôt de l'appareil ou d'autre chose.

Aussi j'aurais aimé avoir l'avis de pros sur certains tests que j'ai fait et dont voici les fichiers d'origine (Raw + Jpeg) et donc non retouchés :
https://drive.google.com/folderview?...Uk&usp=sharing

A noter que les photos ont été prises dans une "lightbox" maison, sur trepied, avec déclenchement à retardement et à distance. J'ai mis une ouverture petite volontairement pour être sûr que la PDC ne pose pas de soucis sachant qu'étant sur un trepied je pouvais laisser un temps de pdv suffisamment long. Je suis en One Shot, et je n'utilise qu'un seul collimateur, le plus souvent ici, c'est le central.

Merci d'avance pour vos avis.

Je suis en train de télécharger aussi pour me faire un avis, mais les conseils de Gerardo sont déjà très judicieux.

Par contre, SVP, quand vous fournissez des clichés tests, mettez tout dans un ZIP et hébergez ça sur un site de partage comme 1fichier.com. Là, il faut télécharger les CR2 un par un, faut vraiment être motivé pour tous les récupérer...

[NBaf]

Pour le trepied, ce n'est pas le meilleur trepied qui existe mais il est pas trop pourri non plus. C'est un Fotopro C5i.
Pour le 18-135, oui c'est bien celui là. La stabilisation était active.

J'ai donc refait des tests en désactivant la stabilisation, en ouvrant un peu plus à F8 et en diminuant le temps de pose. Pas l'impression qu'il y ait une grand différence.
https://drive.google.com/folderview?...Uk&usp=sharing

Ce sont les images avec le préfixe "V2_"

EDIT : je viens de voir ton message Briceos, je suis en train d'upload un Zip avec les premiers tests et un avec les 2e, le tout dans le même dossier

[briceos]

J'attends la 2e fournée

Quelques questions : c'est quoi "flexizone AF" comme mode AF sur un 70D ? Si c'est un mode auto, c'est à proscrire, uniquement en collimateur central, sans décadrage pour éviter les problèmes de profondeur de champ.

Autre chose, il faut vraiment essayer de faire des tests avec un max de lumière pour éviter le problème des vibrations du trépied et du flou de bougé en général. Donc, sors les ampoules de 100W, et éclaire bien ta scène, quitte à monter à 400 ou 800 ISO, ça ne posera pas de problème sur un 70D, vu les sujets. Dans l'idéal, 100 ISO, c'est mieux, mais pas si ça se fait au détriment de la vitesse avec des poses de l'ordre de la seconde.

Pas de filtre sur l'objectif ?

Lis mon tuto netteté pour éliminer déjà un certain nombre d'erreurs possibles.

[NBaf]

J'avais lu tes tutos et les Faq que tu avais fait sur la netteté avant. (En fait ca fait presque un mois que je suis les sujets et que je lis les trucs avant de me décider à poster :p )

Le FlexiZone c'est le mode AF pour la prise de vue par l'écran. Il y a le zone (avec plusieurs collimateurs) et le Single (avec un seul collimateur). Ici à chaque fois j'utilise le single.

EDIT : a noter que pour la deuxième session, j'ai utilisé le viseur donc la selction du collimateur central de façon classique.

Pour la lumière, c'est vrai que mes lampes ne sont pas super puissantes, j'en ai qu'une de 70W et une de 40W. J'irais acheter des ampoules plus fortes demain pour d'autres tests. M'enfin travaillant avec un trepied, j'imaginais quand même pouvoir utiliser des poses un peu plus longues (dans la V2 elles sont un peu réduites).

Sinon, pas de filtres utilisés non.

[gparedes]

Bon les tests AF se font avec le viseur et pas en utilisant le liveview, la différence est parfois notable ... je télécharge la suite pour voir les résultats ...

[18471]

Bon les tests AF se font avec le viseur et pas en utilisant le liveview, la différence est parfois notable

Justement, j'apprécierais de voir, enfin, une photo nette, faite au Live-view, parce que si ce n'était pas le cas ...

[briceos]

Le problème, ce sont les sujets de tests qui ne permettent pas de vraiment conclure.

Sur les V2 : La feuille de magazine est inclinée. Donc, l'AF accroche là ou il peut... La zone (en LV) est d'ailleurs très large, en gros, ça peut faire la MAP n'importe où à l'intérieur du rectangle). Je détaille dans mon tuto sur les MR, pourquoi à mon sens, dans des conditions "amateur" il ne faut pas utiliser de règle ou de cible inclinée.

La voiture Lego : la MAP est faite sur la zone la plus sombre (à l'intérieur de l'habitacle), donc l'AF peut se planter.

La règle : idem que la feuille.

Bien se rappeler que les collimateurs sont bien plus larges que la representation qu'ils sont dans le viseur.

Bon cela dit, aux endroits où c'est net, c'est quand même pas fameux, mais comme Gerardo le dit, avant de se prendre la tête sur les MR, il faudrait déjà voir si dans de bonnes conditions d'éclairage, la MAP se fait correctement sur un sujet plan, contrasté, parallèle au capteur (une feuille de journal punaisée au mur), et si la netteté est bonne, avec un diaph à F/8. Si dans ces conditions, la netteté n'est pas correcte, le problème est trop important pour être corrigé par des MR (ça peut être un soucis optique, ou un décalage vraiment conséquent lié au boitier par exemple).

[NBaf]

Ok merci pour toutes ces précisions.
Je ferais de nouvelles sorties demain dans différentes conditions, notamment le test avec le journal.

[NBaf]

Bonjour,
voilà un zip avoir 3 nouvelles photos test
https://drive.google.com/file/d/0Bza...it?usp=sharing

Sinon les jpeg et Raw sont dispo dans le dossier avec pour prefix "V3_"
https://drive.google.com/folderview?...Uk&usp=sharing

Les photos ont été prises à la main, avec éclairage naturel. Hormis une ouverture et un temps de pose différents, les autres paramètres sont identiques.
Pour la photo du Wall-e, la MAP a été faite sur l'oeil droit (en regardant la photo).
Pour le journal, elle a été faite au centre de l'image.

[briceos]

Euh, tu as vu que la 728 est floue de bougé ?

Tu es sur neutre aussi, donc 0 accentuation, alors que la matrice de Bayer necessite une accentuation. Là, tu la desactives en passant sur neutre, alors forcément c'est mou.

Sur l'oeil droit de Wall-E, une fois l'accentuation faite, c'est plutot pas mal. On est sur un 18-135 aussi, pas sur une série L. Journal idem, une fois accentué, pas de problème pour moi.

[david]

800 iso et profil neutre, tout pour avoir un manque de nettetés.
Mets toi en standard, 100 iso, sur pied, is désactivé, trouve de la lumière.

[NBaf]

oups désolé je me suis trompé de fichier au moment de l'upload, c'était la 729 que je voulais mettre. Je les ai ré-upload individuellement, le zip est en cours.

@ Briceos : Ok pour le Neutre, je ne savais pas qu'il fallait plutôt le proscrire. Je vais m'en souvenir.
Après tu le dis "après accentuation" c'est plutôt pas mal. Mais j'avais pas cette nécessité de passer par un post-traitement au niveau de la netteté systèmatiquement sur mon ancien 550D, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'ayant monté de gamme j'ai ce sentiment.

@ David : La photo du Wall-E répond à une demande qui m'a été faite plus haut de monter les Iso pour avoir un temps de pose plus court.
Il y a d'autres test sur trepied, en Iso 100 avec de la lumière et sans IS dans le dossier mis en lien (les photos avec préfixe "V2_" notamment)

EDIT : le nouveau zip avec la 729
https://drive.google.com/file/d/0Bza...it?usp=sharing

[briceos]

C'est dans mon tuto netteté (point 13).

Pour la 729, c'est mou malgré un style standard, mais là, même avec l'IS, 1/50 à 135mm, ça peut tout à fait être un flou de bougé.

Manque de lumière tout ça. Pour tester et évacuer les flous de bougé, désactive l'IS (sinon tu le testes aussi) et obture mini au 1/200. Bref, comme je disais, faut des watts !!!!

[gparedes]

Ok pour le Neutre, je ne savais pas qu'il fallait plutôt le proscrire

Personnellement je suis en Neutre, car justement je veux obtenir ce que j'ai vu, et non un ajout artificiel de l'apn.
Je suis en RAW, donc quelque part le seul intérêt d'être en Neutre est celui de ne pas utiliser un style qui me fera changer l'histogramme. En effet celui ci est celui de l'image JPEG intégrée au RAW et non celui du RAW.

A fin d'être certain que je cale mon histogramme au plus près de celui du RAW, j'appliques donc le moins de changement possibles par l'apn, le neutre me permet cela.
Ce n'est donc pas un style à exclure, on sait seulement qu'un JPEG obtenu avec sera très proche de la réalité même si cela peut apparaître un peu fade comparé au résultat qu'on obtient avec des styles qui appliquent contraste + saturation

Ici on juge cependant une netteté et non le reste, seule la netteté ajoutée au JPEG influerait celui ci entre mode Neutre et un autre mode. Mais étant habitué au RAW je jugerais de la netteté sur le RAW et non sur le JPEG
+

[briceos]

C'est pour ça que personnellement, Gerardo, je suis en style personnalisé basé sur neutre mais avec rajout de netteté Ainsi, j'ai un histo qui n'est pas (trop) manipulé par le style et en même temps, le controle de la netteté du cliché est facilité.

On est d'accord que le mode neutre peut être interessant, mais pour juger de la netteté, ce n'est pas le style à appliquer, ou alors, il faut ajuster systématiquement la netteté sous DPP avant de juger, et pas simplement ouvrir un RAW dans DPP ou regarder le JPG direct sorti du boitier.

[gparedes]

C'est pour ça que personnellement, Gerardo, je suis en style personnalisé basé sur neutre mais avec rajout de netteté Ainsi, j'ai un histo qui n'est pas (trop) manipulé par le style et en même temps, le controle de la netteté du cliché est facilité.

On est d'accord que le mode neutre peut être interessant, mais pour juger de la netteté, ce n'est pas le style à appliquer, ou alors, il faut ajuster systématiquement la netteté sous DPP avant de juger, et pas simplement ouvrir un RAW dans DPP ou regarder le JPG direct sorti du boitier.

Je te rassure j'ai fait pareil, ma netteté est le seul paramètre que j'ai placé plus haut que le réglage de base ... mais tous les autres paramètres (saturation et contraste) sont ceux du Neutre.
Car il aide en effet à valider que le cliché est net et cela n'a aucun impact sur le RAW, donc nous procédons bien de la même manière ...

[bananas]

Après tu le dis "après accentuation" c'est plutôt pas mal. Mais j'avais pas cette nécessité de passer par un post-traitement au niveau de la netteté systèmatiquement sur mon ancien 550D, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'ayant monté de gamme j'ai ce sentiment.

Les boitiers xxxd ont un rendu trés flatteur en terme de contraste pour plaire au grand publique directement en sortie JPEG ...

Cependant, venant moi aussi d'un 550d, je suis encore en phase ou par moment je trouve les photos du 70d moins nette et plus terne ... et après post traitement, ça va mieux, donc en JPEG direct, il faut accentuer la sortie du 70d.

Faire aussi super attention (dans mon cas) au bon choix du collimateur, et, utilisant souvent pour ma pratique le mode Tv, je trouve que le 70d ouvre très vite le diaphragme à fond, ce qui réduit la profondeur de champs, et donc augmente la zone de flou.

[NBaf]

@Briceos : autant pour moi j'avais lu ton tuo le mois dernier lors de mes premiers tests, et je n'utilisais pas vraiment le mode neutre à ce moment là. J'ai essayé que récemment.

J'ai pris une photo supplémentaire du journal avec un flash pour être sur qu'il y ait suffisamment de lumière cette fois ci. Là encore, c'est pas mauvais, mais je ne trouve pas ça génial non plus.
le Raw : https://drive.google.com/file/d/0Bza...it?usp=sharing
le Jpeg : https://drive.google.com/file/d/0Bza...it?usp=sharing

@bananas J'ai le sentiment que nous sommes plusieurs à avoir cette impression quand même. Je trouve étonnant que l'on ait besoin de devoir retoucher la netteté en post-traitement. Ce n'est pas les contraste, ni les couleurs que je remet en cause.
Dans le même genre de conditions je n'ai toujours pas réussi depuis 2 mois que j'ai l'appareil à obtenir des clichés aussi net que ceux que je pouvais faire avec mon 550D. Je faisais presque toujours du traitement colorimétrique ou d'exposition mais rarement de netteté.
Un exemple de photos prises avec le 550D où la netteté de certains éléments que je trouvais vraiment intéressantes, et pourtant certaines ont été prises dans des conditions de faible luminosité (notamment la 0154) :
https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing

[briceos]

Pour la derniere (751), standard et netteté +5 (soit le reglage que j'utilisais déjà sur un 40D à 10MP) et c'est tout bon.

Bien se rappeler que rajouter de la netteté (on devrait dire de l'accentuation), ce n'est pas "tricher" avec la netteté du cliché. C'est INDISPENSABLE à cause de la structure de la matrice de Bayer et du filtre passe-bas qui évite le moiré mais qui induit une molesse de l'image. Donc, il FAUT accentuer.

Bien attendre aussi que DPP finisse le dématriçage, perso avec un i7 et 8 Go de RAM, ça prend quand même quelques secondes. Avant, la netteté obtenue à l'écran n'est pas celle obtenue après dématriçage. Et il convient de toujours l'apprécier à 100% bien sûr.

Sur tes photos prises aux 550D, on a plus que le trio vitesse/diaph/iso comme métadonnées, c'est donc difficile de conclure. Une petite piste toutefois, elles ont toutes comme point commun une vitesse très très au délà de ce qui provoque un flou de bougé

[NBaf]

mais quand tu parles de "netteté +5", il y a un réglage dans l'APN ou tu parles du réglages dans DPP après ?
j'ai remarqué que la valeur dans DPP n'était pas la même de base d'une prise à l'autre (elle varie entre 0 et 3), du coup je me demandais si il y avait un paramètre pour forcer de base pour l'augmenter ? Est ce qu'il faut que je le fasse via les MR ?

EDIT : Ca vient de faire "tilt" dans mon cerveau ... en fait tu parles des réglages du styles d'images personnalisé. En fait je n'avais jamais fait mes propres "preset" et j'utilisais plutôt toujours ceux proposés par l'APN. J'avoue que je ne me rappelais plus qu'il y avait un paramètre de netteté ici. Je vais donc pousser un peu la netteté du Standard.

[briceos]

Les MR n'ont rien à voir. Les MR, c'est un moyen de tromper l'AF et de la faire aller un poil plus loin ou moins loin que ce qu'il aurait fait.

Netteté +5, c'est dans DPP. Mais tu peux tout à fait te créer un style personnalisé, basé sur Standard, avec une netteté un peu augmenté, si tu veux faire des photos en JPG.

Si la valeur à la prise de vue et lue dans DPP n'est pas la même à chaque cliché, c'est surement parce que tu changes de style.

[bananas]

Je vais donc pousser un peu la netteté du Standard.

J'ai un réglage perso ou tous les paramètres sont à +3 et la netteté à +5, et la je retrouve les tons du 550d ... mais je shoot toujours en Raw + JPEG comme ça je fais ce que je veux ..

[NBaf]

J'ai un réglage perso ou tous les paramètres sont à +3 et la netteté à +5, et la je retrouve les tons du 550d ... mais je shoot toujours en Raw + JPEG comme ça je fais ce que je veux ..

ok je vais essayer ça merci !
(je shoot aussi en Raw + Jpeg, c'est juste que pour certains type de photos (genre photos de soirées ou autres) je fais pas toujours de traitement après)

[briceos]

Au JPG uniquement. DPP (et seulement lui) ouvre le RAW avec le réglage prédéfini sur le boîtier mais les autres dematriceurs ne tiennent aucun compte de ce paramètrage.