j'ai du mal a faire de bonnes photos >_<

[Oli-62]

Pour ma part, quand j'ai acheté mon 400D, j'ai vite fait l'acquisition d'un bouquin. J'ai choisi "maîtriser l'EOS 400D" et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le paramétrage de l'appareil et les prises de vues.

Je te conseille donc d'en faire de même. Il doit y avoir un "maîtriser le 450D".
Pour la qualité des photos, il parait que le 12 MPixels est plus exigeant qu'un 10 MPixels, et si ton objectif est l'EFS 18-55mm de base, la qualité optique n'est pas la meilleure. J'ai acheté dernièrement un EF 100mm macro f/2.8 et là, la qualité est extraordinaire. Outre la macro, il fait aussi de beaux portraits.

En macro de fleurs, je mets la priorité à l'ouverture pour avoir une bonne luminosité et une profondeur de champ faible afin d'obtenir un joli bokeh (arrière-plan flou).
En macro d'insectes, je mets la priorité à la vitesse car je ne veux pas les avoir flous dès qu'ils bougent.
Ne pas oublier dans les deux cas, qu'en cas de besoin on peut jouer sur les ISO, par exemple en montant à 400.

Bienvenu chez les mordus...:p

[gparedes]

Pour ma part, quand j'ai acheté mon 400D, j'ai vite fait l'acquisition d'un bouquin. J'ai choisi "maîtriser l'EOS 400D" et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le paramétrage de l'appareil et les prises de vues.

Je te conseille donc d'en faire de même. Il doit y avoir un "maîtriser le 450D".
Pour la qualité des photos, il parait que le 12 MPixels est plus exigeant qu'un 10 MPixels, et si ton objectif est l'EFS 18-55mm de base, la qualité optique n'est pas la meilleure. J'ai acheté dernièrement un EF 100mm macro f/2.8 et là, la qualité est extraordinaire. Outre la macro, il fait aussi de beaux portraits.

En macro de fleurs, je mets la priorité à l'ouverture pour avoir une bonne luminosité et une profondeur de champ faible afin d'obtenir un joli bokeh (arrière-plan flou).
En macro d'insectes, je mets la priorité à la vitesse car je ne veux pas les avoir flous dès qu'ils bougent.

Bienvenu chez les mordus...:p

Le bouquin ou les sites web permettent de comprendre la photo, et un bouquin de son apn permet en plus de comprendre les réglages et à quoi ils servent, tout cela aide à l'usage et c'est toujours un plus non négligeable de bien connaître son matériel plutôt que d'apprendre par hasard : ah bon, il a cette fonction le mien ?

Mode Tv pour les insectes ? Pourquoi ? Tu sais à quel vitesse il te faudra shooter pour les stopper ? Et si cette vitesse n'est pas possible (pas assez de lumière) ? Le principe Av est encore bon ici il suffit de vérifier que la vitesse est correcte, sinon on augement les ISO pour avoir une vitesse supérieur ou aproximative à celle qui tu aurais placé en Tv.
Pour une bonne expo dans des situations de mouvement les modes M sont un plus non négligeable

++

[Oli-62]

Merci GParedes.
Pour l'Av, ok, je vais essayer.
J'ai simplement constaté que j'obtenais de bonnes choses sur les abeilles et bourdons à 1/1250s, avec mon matériel et par temps ensoleillé.

Qu'entends-tu par les modes M ?

[gparedes]

Merci GParedes.
Pour l'Av, ok, je vais essayer.
J'ai simplement constaté que j'obtenais de bonnes choses sur les abeilles et bourdons à 1/1250s, avec mon matériel et par temps ensoleillé.

Qu'entends-tu par les modes M ?

Le mode M (faute de frappe pour le "s" en trop)

Ma question : connaissez vous les avantages du M ? ou dans quel cas ce mode est un plus non négligeable ?
Sinon j'explique mais demain, il est assez tard pour se coucher

++

[Oli-62]

Ma question : connaissez vous les avantages du M ? ou dans quel cas ce mode est un plus non négligeable ?
Sinon j'explique mais demain, il est assez tard pour se coucher

++

Le mode M permet de prendre entièrement la main sur les réglages de l'appareil, donc de jouer manuellement sur l'ouverture et la vitesse (et autres). C'est bien cela ?
Ca permet donc de se libérer des réglages imposés par l'appareil quand on est en mode priorité.

Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

[predigny]

...
Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

Avec certains flash et certains modes de flash et surtout pour les photos de nuit où la mesure de lumière ne veut plus rien dire. Si ce soir vous photographiez le feu d'artifice, c'est ce mode qui s'impose. Surtout pas de flash !

[gparedes]

Le mode M permet de prendre entièrement la main sur les réglages de l'appareil, donc de jouer manuellement sur l'ouverture et la vitesse (et autres). C'est bien cela ?
Ca permet donc de se libérer des réglages imposés par l'appareil quand on est en mode priorité.

Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

Alors je vais expliquer les avantages du mode M et justement ces idées un peu fausses qu'on s'en fait.

En réalité, on à pas la main comme on le croit, oui on peut mettre l'ouverture et la vitesse qu'on veut, super et sans intérêt si le couple ne serait pas cohérent, car si une photo pour être bien exposé doit être shooté à 1/250 F4 elle ne serait pas bien à 1/2000 F4. Donc on à la main mais il faut savoir quoi faire avec

Ensuite pour ceux qui le pense encore, une photo en M n'est pas meilleure qu'une photo prise dans les autres modes.

Explication :
- une photo prise à 1/250 F4 iso100 sera identique en M qu'en Av, qu'en Tv, qu'en P et même qu'en mode résultat (si bien que les ISO ont été identiques et que tous utilisent un format JPEG, le RAW étant exclu des modes résultats)

Pourquoi :
- une bonne exposition, cad un histogramme correctement placé, sans bouchages, sans cramages et avec un calage suffisement à droite pour capturer un max de nuances et de données, est le fruit d'un TRIO de 3 réglages qui s'imbriquent les uns aux autres : ouverture / vitesse / iso

- en partant de cela, si le couple vitesse/ ouverture est obtenu à ISO identique, on aura quelque soit le programme utilisé une expo identique. Attention, peut importe le zone de calcul de lumière (spot, centrale, ....), si le couple est le même, l'expo est la même et la photo est la même.

Ou je veux en venir :
- on peut donc résumer qu'une bonne exposition est la bonne quantité de lumière qui frappe le capteur pendant une durée déterminé à une sensibilité déterminé. Ce qui changera entre les modes c'est comment on l'obtient et dans quels circunstances.

- imaginons donc qu'un bon couple idéal à 100iso pour une prise de vue, soit 1/250 F5.6. Mais que le mode Av même en visant ici ou là ne me propose que 1/125 F5.6 et non 1/250. Il est donc nécessaire de sous exposer la prise de 1IL pour obtenir le 1/250 F5.6. On a donc dosé avec la sous expo pour trouver le bon temps que doit fraper le capteur à une ouverture de 5.6. Le même raisonnement est valable pour le Tv ou le P, certains couples ne s'obtiennent qu'en sous exposant ou surexposant.

Au passage je précise que sousexposer la prise ou surexposer (la fameuse barre -2||0||+2) n'est pas un traitement maquique de l'image qui vise à la rendre plus sombre ou clair, mais bien de décaler l'une des valeurs du couple.
En mode Av l'ouverture ne bouge pas, la sous expo donnera une vitesse plus rapide, la surexpo une vitesse plus lente.
En Tv la vitesse ne bouge pas, la sousexpo fermera le diaph, la surexpo ouvrira le diaph
On modifie donc une valeur sans changer la seconde. Car changer de 1/250 F4 à 1/500 F2.8 ou 1/125 F5.6 ne correspond pas à une sousexpo surexpo, mais bien à des expo identiques dont l'effet visible se ressentira en termes de PDC ou en termes de vitesse, mais pas en termes de quantité de lumière admise.

Enfin tout cela pour dire que le mode M à les avantages suivants :
- un mode Tv, Av et P peut donc vous proposer de décaler le programme d'autant de trait (IL ou 1/3IL) que vous propose la règle (de -2 à +2 sur beaucoup d'apn) Cad que si la bonne expo est de 1/250 à F4 et que le maxi que j'arrive à avoir à F4 est du 1/50 F4 la sousexpo de -2 ne proposera que 1/200 F4 !! il manquerait un 1/3 pour faire bien et on ne peut pas y parvenir.

Le M y arrive !! Car certes il pourra pas vous afficher qu'il est à -2 1/3 IL mais il le sera, puisque vous pourrez mettre ces valeurs (en faite c'est comme une moto qui n'affiche que 200 Km/h au compteur et qu'un fois arrivé on sent qu'on va plus vite au delà et que le compteur ne peut simplement plus l'afficher)

Donc le M permet de dépasser les limites de -2IL/+2IL et il les dépasse de beaucoup. Car même une fois le curseur arrivé à fond vous pouvez encore décaller. C'est l'un des ces avantages

Voyons l'avantage majeur, en tout cas sur le terrain :
- comme on disait le but est de caler à droite. Si je trouve une expo juste qui ferait qu'un blanc soit à droite, sans cramer, je peut dire que j'aurais une expo correcte. Il suffit de trouver le bon TRIO, qui permet une vitesse adapté au besoin, une ouverture adapté aussi et modifier les ISO pour pouvoir trouver ce réglage.
Une fois trouvé, on dispose donc du réglage qui fait rentrer la bonne quantité de lumière pendant une temps donnée à une sensibilité donnée. Cad, que si vous visez un objet noir / blanc / noir et blanc, rouge, vert .... l'expo ne change pas. La règle bougera (-2||0||+2 elle bougera, elle vous affichera une donnée vers le -2 ou vers le +2) car lui indiquera que selon ce qu'il vise il serait sousexpo ou surexpo, mais comme ont sait qu'elle est la quantité de lumière qui rentre cela importe pas du tout.

Dans quels cas utiliser du M :
- sur tout type d'activité ou la luminosité change peu, car pour figer une expo il ne faut pas que la quantité de lumière évolue (gros nuages noir et soleil par exemple)
- sur les disciplines ou les tenues sont jamais de la même couleur et jamais à la même distance, occupant parfois 10% de l'écran et parfois 70% ....
- sur toutes les disciplines ou on maîtrise la quantité de lumière (flash, studio...)
- sur toutes les disciplines ou il y a des mélanges de couleur et qu'on va garder un angle de prise de vue pour bien des prises (athlétisme, sport mécanique ...)
- sur toutes les disciplines ou on connait déjà ou la photo se passera (affût animalier en visée sur le support, branche ou rocher sur lequel on attend le sujet)
L'avantage est entre autres de ne pas avoir besoin de mémoriser une expo sur le sujet avant de décadrer, puisque le M est une mémo d'expo. Qu'on décale à droite alors que cela est plus lumineux de ce côté ou qu'on décalle à gauche alors que c'est plus sombre, le sujet sera identiquement éclairé qu'il soit à gauche ou à droite, on a donc pas besoin de changer de réglage, tout est figé.

Il suffit ensuite de faire évoluer ce couple dans l'avancé dans le temps (du levé de soleil à quelques heures après en affût fera évoluer l'intensité lumineuse) On fera évoluer ce couple en réduisant les ISO et en gardant un couple qui permet une expo correcte. Si l'expo est correcte sur la branche blanche qui attend son sujet, l'expo sera bonne que l'oiseau soit blanc, noir, blanc & noir .... et il est nécessaire de "jouer" que de 1/3 d'iso ou encore de changer un peu en fermant plus et en modifiant la vitesse pour toujours avoir une expo idéale.

Le mode M sont aissu très utile en flash (le meilleur mode à utiliser)
Le mode M est à essayer chaque fois que vous morflez entre sousexpo / surexpo entre 2 prises de vues prises dans le même angle dans le même éclairage (cas classique : on vise un virage de course voiture placé à 30m et on a une fois une sous expo sur une voiture blanche et une surexpo sur une voiture noir)

Est ce que cela répond à vos doutes sur le mode M

Sinon demandez ou posez une question complémentaire ou encore demandez éclaircissement sur ce qui est dit (je me suis pas relu car c'est long alors possible qu'il y est des fautes ici ou là)

++

[banchan2]

Jusqu'a maintenant, je laissais le choix des ISO en AUTO, histoire de ne pas a m'en preoccuper, mais on dirait bien qu'il faille s'en preoccuper.
Comment gerer ISO, PDC, vitesse, tout ca avant de faire la photo ? le temps que je regarde tout ca, la petite s'est deja fait la malle

En interieur, si je veux prendre sans flash et eviter le flou, qu'est ce qui est preconise ?

[linux26]

salut , si tu fait des photos en exterieur et que le temp est beau ( soleil ) tu peut te metre a iso 100 ou 200 tu regarde si ta vitesse et assé haute ( 1/250 ) par exemple , si non si tu est trop bas ( donc photo flou) tu passe les iso a 400 , tu vera la vitesse vas monté . pour l'interieur tu passe en iso 800 , mais si sa vas pas tu te met en auto sans flash .

[gparedes]

Il ne faut pas oublier de mettre en Ai Servo lors que cela bouge car évidement sinon on vérouille la map et le mouvement du sujet risque de flouter en se déplaçant vers l'avant / arrière, ce qui avec un grande ouverture (petit F) va vite flouter là ou il ne faut pas

En général je fais comme ceci :
- je place mon apn à une grande ouverture mais pas la plus ouverte (F4 par exemple si 2.8 mini)
- je regarde dans une zone ni trop clair ni trop foncé, et j'appui mi course pour estimer le temps qu'il me propose
- je modifie en conséquence les ISO pour que la vitesse soit adapté au besoin
- je joue ensuite avec les ouvertures en dessous et au dessus de F4 selon ce que je souhaite faire
- je fais évoluer ces ISO tout au long de la journée selon si le temps devient plus lumineux ou moins lumineux

Les ISO en auto est encore un travail qui ne devrait pas être attibué à l'apn, même si c'est pratique, mais il faut s'ahabituer à tout vérifier, car à s'habituer à tous les automatismes on devient féniant et il est bon de comprendre ce que l'on fait. Cela demande un peu d'attention de tous les moment, et de vérifier les outils dont on dispose (histogramme et clignottement des zones cramés)
Encore trop peu de personnes ne vérifient régulièrement ce qu'ils font en regardant dans l'écran et c'est domage : c'est gratuit et cela vaut le coup, car sa permet de vite refaire une prise qu'on croyait bonne

++

[Oli-62]

Comment gerer ISO, PDC, vitesse, tout ca avant de faire la photo ? le temps que je regarde tout ca, la petite s'est deja fait la malle

Si tu sais que tu vas prendre ta pitchounette en extérieur lors d'une ballade, fais des réglages basiques avant en faisant quelques tests dehors.
Par exemple, si beau temps sur un objectif 18-55 f/3.5-5.6,
- Iso : 200
- Priorité ouverture, réglée à 5.6 -7.1
- Auto focus sur AI Servo
- Choix d'un collimateur unique, par exemple le central.
Regardes si ta vitesse est correcte (par rapport à ce que tu vas photographier) lorsque tu enfonce à mi-parcours le déclencheur.

Fais des tests et observes les différences :
Que donne la vitesse si j'augmente l'ouverture, si je la réduis.
Idem en augmentant les Iso.
Comment varie la profondeur de champ selon l'ouverture, selon la focale utilisée (à 18mm, à 55mm).
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.

Je précise que je ne prétends en rien détenir la vérité. Je forge, j'apprends tous les jours et j'expérimente. Vas-y étape par étape et tu verras, c'est génial de progresser et de voir concrètement ces progrès.

[banchan2]

Si tu sais que tu vas prendre ta pitchounette en extérieur lors d'une ballade, fais des réglages basiques avant en faisant quelques tests dehors.
Par exemple, si beau temps sur un objectif 18-55 f/3.5-5.6,
- Iso : 200
- Priorité ouverture, réglée à 5.6 -7.1
- Auto focus sur AI Servo
- Choix d'un collimateur unique, par exemple le central.
Regardes si ta vitesse est correcte (par rapport à ce que tu vas photographier) lorsque tu enfonce à mi-parcours le déclencheur.

Je vois, mais qu'est ce qu'on appelle une vitesse "correcte" dans ce cas ?

[linux26]

oli-62 tu pense que je ferais de meilleurs photos de rallye en mode av ?
en tv je me met a une vitesse de 320et je regarde l'ouverture pour qu'elle sois entre 5.6 et 7.1 . si c'est pas le cas j'augmente la vitesse ou augmente les iso si pas asser de vitesse , donc il me semble que si je met en av et l'ouverture de 7.1 ( je croit que c'est la meilleur , meilleur piquet sur le 70-200 ) je vais avoir une vitesse pas forcement comme je veut donc a modifié par les iso ou l'ouverture . c'est pour sa que je me dit que sa reviend au meme . une difference d'ouverture vas changer quoi sur de la photo de rallye ? merci pour tes expliquations c'est sympa .

[Oli-62]

Salut Linux26.

Pour le sport, une différence d'ouverture changera la profondeur de champ.
Le mieux pour le rallye est le filé.
Bon post ici : https://www.eos-numerique.com/forums...t-faire-55014/

Bon entrainement au bord de ta route...

[Panoramix]

Tu as tout bien expliqué !
Oli-62 : tu as presque autant de liberté en mode Av (ou Tv), puisqu'une fois ton ouverture réglée, tu peux encore choisir de sous/sur exposer, donc jouer sur la vitesse (et vice versa pour mode Tv).
Personnellement, je ne me sers du mode M qu'avec le flash (TTL : adapté pour ce mode de prise de vue)

[gparedes]

Tu as tout bien expliqué !
Oli-62 : tu as presque autant de liberté en mode Av (ou Tv), puisqu'une fois ton ouverture réglée, tu peux encore choisir de sous/sur exposer, donc jouer sur la vitesse (et vice versa pour mode Tv).
Personnellement, je ne me sers du mode M qu'avec le flash (TTL : adapté pour ce mode de prise de vue)

Le soucis n'est pas de ne pas y parvenir, mais bien d'y pervenir rapidement.
Comme dit justement dans l'explication, le pb se pose lorsqu'on ne sait pas à quoi va ressembler la cible, alors qu'on aura pas le temps de faire la modification

En Av par exemple une cible blanche ou noir peut vite demander plus d'un 1IL vers la surexpo ou 1IL en sousexpo, le mode M s'affranchi de ce genre de choix

Guêpiers d'Europe en Corse, Meeting de Bercy, Tennis à Roland Garros ..... sont des galeries que j'ai shootés en M, malgré une météo changeante sur Roland Garros, et cela ne m'a pas empêché de bien exposer, cela demande dans ces cas un peu d'habitude et pas mal de vigilance.

Alors bien sûr je suis majoritairement en Av, mais dès que les conditions le permettent et que cela devient un avantage, je n'hésites pas une seconde à recourrir au mode M. En proportion : le mode P jamais, mode Av à 70%, mode M à 29%, 1% en Tv pour du filé et uniquement pour cela.
En flash je suis 100% en M.

Même si on peut obtenir les mêmes résultats avec des modes différents, n'hésitez pas à tenter le M, car il est parfois LA solution, malheureusement écarté par peur de ne pas le maîtriser, et du coup un shooting peut s'avèrer pénible avec des déchets là ou le M vous l'aurait rendu bien plus plaisant : alors pensez y et pourquoi pas l'adopter lorsque vous rencontrerez ces cas de figure ou son utilisation vous sera salvateur ?

+
++

[Oli-62]

Merci à gparedes pour ces explications.

Panoramix, je suis bien d'accord : avec Av, Tv et les modifs d'IL on a déjà beaucoup de possibilités. Le mode M permet d'aller au delà quand on n'arrive pas à être correctement exposé avec tous ces éléments.

[briceos]

Encore un post à imprimer et à garder précieusement. Merci Gparedes !

[Hep]

Très belle explication.
Merci GParedes.

[titifly]

+1

Merci Gparedes

[Iceteagreen]

Superbe explication de l'utilité du M!


Au sujet du M, c'est aussi fort pratique en photo de nuit au 'feeling':

- Pieds obligatoire

- Mode M et vitesse sur 'bulb' avec ouverture souhaitée (souvent ~8 pour du paysage) et ISO relativement faible (100 à 400)

- Télécommande en mode 2? : un clic pour ouvrir, un clic pour fermer et je compte dans ma tête pour obtenir la vitesse souhaitée (qques essais nécessaires of course), en secondes

Pratique aussi pour des photos d'orage! Réussi ma première ya quelque jours...apres moult essais :clap:

@banchan2: surtout ne pas te décourager! c'est souvent fort difficille de passer des compacts/bridge au reflex: le reflex donne toujours des images plus neutres que les compacts qui appliquent à la truelle des contrastes/accentuation/autre pour obtenir des images claquantes sans rien faire.

Le gros avantage du reflex est de pouvoir maitriser TOTALEMENT ce que l'on fait, au prix d'un gros apprentissage (j'ai eu l'avantage de ne pas passer par la case 'compact' et de ne pas être 'decus/inquiet/suspicieux de mauvais fonctionement').

Une fois la phase d'apprentissage passée, la qualité des photos faites rejoint, puis dépasse largement celle d'un compact, avec la satisfaction de vraiment maitriser ce que l'on fait.

on a vraiment l'impression de faire de LA photo et pas des photos :rolleyes: (moi, il me manque juste le talent :ranting2: )

[gparedes]

Au sujet du M, c'est aussi fort pratique en photo de nuit au 'feeling':

- Mode M et vitesse sur 'bulb' avec ouverture souhaitée (souvent ~8 pour du paysage) et ISO relativement faible (100 à 400)

- Télécommande en mode 2? : un clic pour ouvrir, un clic pour fermer et je compte dans ma tête pour obtenir la vitesse souhaitée (qques essais nécessaires of course), en secondes

Merci,

Le M sert de toute façon à plein de choses tant qu'il ne s'agit pas de shoot demandant vitesse excéssive (je parle de temps de réglages), impossibilité de reshooter en cas de besoin d'ajustement, de lumière très changeante entre 2 shoots, .... en gros il faut savoir l'utiliser lorsqu'il devient un avantage et s'en passer lorsqu'il est source de déchêts, comme la pluspart des modes, mais je vois trop souvent :
- celui qui ne se pense pas à la hauteur pour l'utiliser
- celui qui l'utilise de trop pensant que seul le mode M existe

Il a ses avantages / inconvénients à vous de savoir lorsque il devient un avantage de l'utiliser et de le maîtriser une fois ce choix fait, mais pour maîtriser quelque chose il faut le pratiquer, et pour cela il ne faut pas en avoir peur. Au final vous aurez une corde de plus à votre arc et vous verrez que son utilisation demande un peu d'habitude mais qu'après il n'est pas plu difficile à utiliser que les autres fonctions de votre apn

+

[banchan2]

Apres 1 mois de shoot intensif, je vais dire que je m'en sors mieux au niveau des resultats mais je ne suis toujours pas satisfait de mes photos lorsque je les regarde sur l'ordi.
Je ne comprends pas, je ressens toujours cette impression de "pas net" lorsque je zoome les photos.
Je m'attends a des visages nets mais nan, c'est toujours tres approximatif alors que le point a ete fait sur les visages.

Est ce que j'en demande trop ? Est ce le mode Jpeg ?
Est ce la lentille ? le filtre UV ?
Faut il a tout prix que je retraite toutes mes photos via un soft ?
Ne me reste t-il plus que le mode RAW pour esperer avoir une belle photo ?
Je ne sais plus quoi faire ni quoi penser. HELP !!

Sur cette photo (redimensionnee en 1280)

Mode P - vitesse 1/125 - F8 - ISO 200
Je trouve que le chapeau et le visage ne sont pas nets.
Quand je demande a mon entourage, tout le monde me dit "Mais non, elle est tres bien cette photo".bla bla bla...
A se demander s'il n'y a que moi que ca derange.
Ok, je porte des lunettes mais ca n'empeche pas : c'est pas net.
Une fois de plus, j'en viens a vous pour me dire d'ou vient le probleme.

Autre chose, lorsque j'utilise le flash, il m'est impossible d'utiliser la molette pour changer le rapport vitesse/F . Est ce normal ?
Je suis toujours bloque a 1/60 - F4 environ.

[Panoramix]

c'est en effet étrange. Flou de bougé ? vitesse insuffisante ?
Je ne sais pas, mais tu peux essayer deux trois choses rapidement :
- enlever le filtre
- augmenter la vitesse
- format raw
- trouver un autre objo pour tester

[briceos]

Ah, c'est vrai que la photo d'enfant, c'est pire encore que la photo de sport, parce qu'au moins, la moto, la voiture, le coureur, tu sais où il va passer Au début, photo statique, absolument !

[banchan2]

ricou> ca me rassure deja en te lisant (difference entre reflex et compact), je commence a m'arracher les cheveux.

briceos> on m'a conseille un filtre pour eviter que la poussiere rentre dans la lentille et pour ca, j'ai pris un filtre UV comme beaucoup de mags conseillent. Erreur ? ne me dites pas que ca change la nettete quand meme ?
J'ai trop peur de la poussiere donc j'aimerais de pas enlever le filtre ou alors utiliser un filtre de protection simple.

didou> en fait, je fais plein de photos avec ma fille qui joue, et je n'ai pas de probleme, c'est pour ca que je ne les poste pas
Avec le reflex, quand je prend une photo, j'arrive jamais a savoir si elle est bien avant de la voir sur l'ordi.
Avec le compact, j'avais pas cette anxiete a avoir.
Neanmoins, j'avoue que je suis "perfectionniste" et ne pas avoir un beau resultat, ca m'agace surtout vu le prix de l'appareil.
Ma femme me trouve d'ailleurs bien chiant depuis que j'ai l'appareil :ranting2:
Je crois que je suis devenu accroc au reflex mais je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du ratage.
C'est pour ca que je viens ici d'ailleurs.

J'ai encore beaucoup de souci avec le reglage des ISO.
Je laisse toujours le parametre en AUTO car je ne sais vraiment pas quel ISO est adapte a la scene.
Ricou m'a conseille de monter en ISO pour la photo postee plus haute, je n'y aurai meme pas pense

Pour cette histoire de flash dans mon precedant message, des idees ?

[ricou69]

briceos> on m'a conseille un filtre pour eviter que la poussiere rentre dans la lentille et pour j'ai pris un filtre UV comme beaucoup de mags conseillent. Erreur ?
ca change vraiment quelque chose ?
J'ai trop peur de la poussiere donc j'aimerais de pas enlever le filtre ou alors utiliser un filtre de protection simple.

Trop fort les vendeurs... je crois bien que c'est la première fois que je lis un truc pareil... un filtre de ce genre sert plutôt à protéger la lentille, pour éviter qu'elle ne prenne malencontreusement un coup... pour la poussière, c'est plutôt par derrière qu'elle peut passer, car en principe, sur la lentille frontale, elle a pas vraiment de place pour passer, ou alors, c'est que l'optique est mal contruite ou a un soucis !!!
Ensuite, un filtre... ça rajoute un couche de verre... qd on met un filtre, il reste conseillé d'en mettre un de qualité (sans pour autant acheté les trucs les plus cher)... et même sur un 18-55 de base.

Pour cette histoire de flash dans mon precedant message, des idees ?

C'est pas évident la gestion du flash... en plus, il s'agit du flash intégré je suppose... pas très puissant, pas uniforme !!!
En gros, pour commencer à faire un peu plus de chose en utilsant un flash, c'est souvent le mode manuel qui convient le mieux... si en mode P, le boitier te propose 1/60°s et f4... en manuel, essaie le 1/60°s et f5,6 ou f8... le flash compensera en ajoutant de la puissance et donc la lumière qu'il pourrait te manquer... mais... avec le flash intégré, attention à la puissance, limitée !
Bref, si tes images ont correct en mode P avec le flash, reste comme ça pour le moment... tu auras bien le temps de t'y pencher plus tard

[Valeria]

Ma femme me trouve d'ailleurs bien chiant depuis que j'ai l'appareil :ranting2:

Photographie un peu + ta femme alors :angel_not

J'ai encore beaucoup de souci avec le reglage des ISO.
Je laisse toujours le parametre en AUTO car je ne sais vraiment pas quel ISO est adapte a la scene

Tu peut prendre la sensiblité minimum qui te donne déjà une vitesse sufisante pour éviter les flous de bouger

[briceos]

briceos> on m'a conseille un filtre pour eviter que la poussiere rentre dans la lentille et pour ca, j'ai pris un filtre UV comme beaucoup de mags conseillent. Erreur ? ne me dites pas que ca change la nettete quand meme ?

Bien sur que si. Ca rajoute une couche d'air et une lame de verre pas toujours de la meilleure qualité. Et un excellent filtre UV ça coute assez cher. Les poussières qui se déposent sur la lentille frontale sont enlevées à l'aide d'une souflette ou d'un pinceau, les projections avec un microfibre propre et la buée de ton haleine (haaaaaaaaaa). Quant à éviter qu'une poussière se mette derrière la lentille, ça ne me parait pas possible, sauf mauvaise construction de l'objectif ou poussière étant déjà là au montage. Ces poussières (et y'en a toujours un peu dessus) sont de toute manière sans conséquences sur la photo en elle-même(sauf si y'en a beaucoup, beaucoup, et dans certains circonstances, soleil de face notamment). Donc, je ne suis pas un accro du nettoyage de la lentille frontale.

Par contre, mes objectifs sont toujours protégés par leur pare-soleil, souvent à acheter à part (sauf les séries L Canon et les optiques Sigma ou Tamron), et ça, ça protège des rayons lumineux incidents, et aussi des projections (à moins qu'elles viennent pile en face de l'objectif, dans l'axe, ce qui est statistiquement difficile).

Perso, j'ai arreté de monter des filtres qd j'ai vu la différence sans et avec. Mais c'était peut être des culs de bouteilles. En tout cas, des filtres UV "pas chers", c'est sûr.

[batswirl]

Quant à éviter qu'une poussière se mette derrière la lentille, ça ne me parait pas possible, sauf mauvaise construction de l'objectif ou poussière étant déjà là au montage. Ces poussières (et y'en a toujours un peu dessus) sont de toute manière sans conséquences sur la photo en elle-même(sauf si y'en a beaucoup, beaucoup, et dans certains circonstances, soleil de face notamment). Donc, je ne suis pas un accro du nettoyage de la lentille frontale.

Et tu es possesseur du 17-55?
Les poussières peuvent apparaitre dans un objectif par le phenomene de pompe à air qui se produit dans un zoom. Rien d'alarmant normalement, tant qu'on ne voit rien sur la photo.

[banchan2]

ricou> en fait, avec le flash j'ai de temps en temps des photos (portraits) completement flous alors que ca devrait etre bon, mais nan.
J'uploaderai un exemple plus tard.

Pour le filtre, vous me conseillez de l'enlever alors ?
J'ai un Kenko MC SL-39 UV achete au Japon (une bonne marque je presume)
J'ai un Kenko anti-poussiere aussi.
Que mettre a la place alors ?

[banchan2]

Desole pour le double post.

Je viens de m'apercevoir qu'il est possible de modifier les parametres comme nettete, contrate, luminosite, etc... dans les modes de prise de vue.
A ma grande surprise, en "standard", la nettete n'est que de 3 (sur une echelle de 0 a 7).
Pourquoi mettre une valeur si basse par defaut ? imcomprehensible.
Faut que je fasse des tests avec une valeur situee entre 5 et 7 pour voir si c'est mieux.

Sinon, comme je le disais precedemment, voici une photo vraiment "zarb" (taille 1:1)
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7982.JPG
Malgre le flash tout est flou, pourquoi ? je ne comprends pas ?

Pareil ici, le MAP est fait sur un des visages mais ce n'est pas net sur la personne du fond
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7941.JPG

Enfin ici, ca manque de nettete sur le visage :
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7928.JPG

Qu'en pensez vous ?

[Phil-29]

Enfin ici, ca manque de nettete sur le visage :
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7928.JPG

Qu'en pensez vous ?

salut

je viens de regarder les exifs ... F10 - 1/200ème .. je trouve simplement qu'il y a un manque certain de "piqué", mais en dehors je ne vois rien d'anormal dans les réglages.

[silver_dot]

l'EFS-18-55mm n'est pas réputé pour son piqué en UGA, bien au contraire

pour la première photo à pleine ouverture, l'EF-S 18-55 ne peut donner que ce qu'il a ( quel(s) collimateur(s) étaient employés pour l'AF, et dans quel mode de PDV?)

il ne faut pas trop lui en demander à ce caillou, il fait ce qu'il peut:p

[predigny]

...
pour la première photo à pleine ouverture, l'EF-S 18-55 ne peut donner que ce qu'il a ....

Pas d'accord ! le 18+55 n'est pas extraordinaire mais dans cette première photo il y a un gros manque de mise au point. C'est dans l'utilisation de l'AF (ou dans son réglage) qu'il faut chercher la solution à tes problèmes.

[banchan2]

salut

je viens de regarder les exifs ... F10 - 1/200ème .. je trouve simplement qu'il y a un manque certain de "piqué", mais en dehors je ne vois rien d'anormal dans les réglages.

D'ou vient ce manque de pique alors ? c'est normal sur cet appareil ?
Ben merde, pour une appareil a plus de 600 euros quand meme

[Phil-29]

bof, sauf souci interne, je doute que ça soit l'appareil qui fasse ce "manque de piqué".

tu as testé avec une autre optique ?

[silver_dot]

D'ou vient ce manque de pique alors ? c'est normal sur cet appareil ?
Ben merde, pour une appareil a plus de 600 euros quand meme

l'appareil n'y est strictement pour rien

les raisons de ces résultats qui te déçoivent: la qualité de l'objectif pour ces conditions de PDV et probablement le manque d'expérience du photographe (tout étant bien entendu perfectible, je parle du photographe, pas du caillou)

le caillou, faute de pouvoir évoluer, peut se changer

Le prix ne fait pas nécessairement la qualité d'un matériel (cela vaut pour tous les domaines)

Ne jamais oublier qu'un bon photographe peut faire d'excellentes photos avec n'umporte quoi, même avec un matériel des plus rustiques...

[banchan2]

Je veux bien croire que je ne suis pas encore bien doue pour prendre de belles photos.
Mais c'est assez genant tout de meme ce manque de pique.
Je doute que le photographe puisse y remedier surtout si c'est materiel.
Va falloir que je teste avec un niveau de nettete plus haut pour voir s'il y a difference.
Nan, je n'ai pas d'autre optique pour le moment et pas l'intention d'en acheter (j'ai deja beaucoup economise pour acheter ce kit).

Concernant les autres photos comme 7982 et 7941, d'ou vient le probleme ici ?

[linux26]

F10 c'est peut etre un peut trop pour se genre de photos et pour cette objectif , test entre F4 et F8 maxi .puis test en tout auto pour voir le resultat , si il est bon regarde les reglages que l'apareil a mis .

[vstrom]

Sur la deuxième photo, le problème vient pour moi de la profondeur de champ : à f/4, la zone de netteté n'est pas assez étendue et le visage du fond est flou.

Sur les deux autres 1 et 3, il semble effectivement qu'il y ait un décalage de MAP.

[banchan2]

Sur la deuxième photo, le problème vient pour moi de la profondeur de champ : à f/4, la zone de netteté n'est pas assez étendue et le visage du fond est flou.

Sur les deux autres 1 et 3, il semble effectivement qu'il y ait un décalage de MAP.

Qu'est ce que signifie "decalage de map (mise au point)" ?
Entre le moment ou j'ai fais la map et que j'ai shoote, il y a un decalage, c'est ca ?
pourtant le sujet est fixe

[predigny]

Qu'est ce que signifie "decalage de map (mise au point)" ?
Entre le moment ou j'ai fais la map et que j'ai shoote, il y a un decalage, c'est ca ?
pourtant le sujet est fixe

Non, ça veut dire que :
- soit l'appareil a fait la map sur ce qui n'était pas le sujet principal ; ça arrive souvent quand tous les collimateurs sont actifs, c'est pourquoi on préfère souvent n'activer que le collimateur central. Et même là il faut faire attention et choisir la partie du sujet la plus riche en détails bien contrastés, puis légèrement recader en laissant le déclancheur à mi-course.
- soit tu n'as pas laissé le temps au système pour faire la map ; il est prudent de laisser le bouton de déclanchement un ou deux dixième de seconde à mi-course.
- soit la profondeur de champ est trop faible, mais avec le 18-55 ça ne risque pas trop.
- soit la vitesse de prise de vue est trop lente et du flou de bougé peut ressembler à un manque de mise au point (map). Pour les photos au flash intégré, je te conseil dans un premier temps, pour éviter les bougés, de te mettre en position "Synchro rapide" en faisant dans les "Fonctions Personnalisées" cFn3=1 (1/200e dans tous les cas de prise de vue, ce qui fige bien les sujets)
- soit ton système d'AF est déréglé ; dans ce cas il faut faire un test d'AF avec une mire spéciale (largement décrite dans ce forum) et en cas de déréglage avéré, renvoyer l'appareil au sav pour réglage. Mais cette éventualité n'est pas la plus probable.

En plus je dirais, éviter la position 55mm sur le zoom, se limiter à 50mm qui est de meilleure qualité et favoriser les focales autour de 35mm et f/8 , là où l'objectif est le meilleur ; et 200 iso comme sensibilité "standard" avec le mode Av comme mode principal. (Ou P pour les débutants)

[gparedes]

Lu,

Je viens de regarder les 3 photos dont tu penses avoir pb,
- certes la 1 c'est une erreur de map, rien de nette sur la photo, possible que le collimateur ai choisi une zone de couleur uniforme et il n'a pas trouvé la map correctement que la photo a été prise

- sur la seconde c'est bien un flou de netteté lié à la profondeur de champ (F4) La personne la plus lointaine subi donc un flou normal de pdc. Dans l'idéal le même réglage avec F5.6 par exemple aurait solutionné cela

- enfin la dernière je ne trouve pas quelle manque de netteté sur le visage, un flash en fill in aurait pu par exemple éclairer un peu plus le visage car le soleil vient un peu de l'arrière éclairant que la partie arrière de la tête et un peu le visage seulement

Pour ce qui est de la netteté, je dirais qu'il est certes possible de l'augmenter, donnant la sensation d'un piqué supérieur, mais je conseille de le faire sur le PC et non sur l'apn, car une trop grande valeur de netteté apporte une sensation de piqué mais sur l'ensemble de la photo et peut par exemple à ISO élevé créer un bruit excéssif. Il est préférable de l'appliquer sur le PC. Cela permet de choisir comment et où cette netteté sera appliqué voir même si elle aura besoin d'en bénéficier

Certes l'objectif n'est pas parfait et certes il est conseillé de l'utiliser dans la plage d'utilisation optimum quant au ouvertures. A 18mm on évitera l'ouverture maxi et à 55mm pareil. Sauf si on a pas le choix. Fermer de 1 ou 2 crans (1/3 IL suffit déjà à trouver un piqué correct) le reste se sera fait sur ordinateur.

Cependant pour comparer les photos faites par des bridges / compacts, tu notera toujours une différence, une impression de moins "claquant" voir moins nette, cela est normal, car un reflex par défaut n'applique pas d'ajouts logiciels, ou il ne le fait que de manière modéré, permettant ensuite d'en ajouter, c'est le naturel qui prime. Sur un compact / bridge, par défaut l'apn ajoute une saturation, contraste et netteté plus poussé, donnant une sensation de photo "flashy" ou "claquante", qui sous une apparence flateuse cache quand même la réalité, car en effet on n'a bien souvent pas vu sur place autant de couleurs.
De plus ces réglages poussés nuisent dès les montés d'ISO, créant des artéfacts de couleurs horribles et des visages rougeatres. Les rouges / bleus sont souvent poussé de trop et ils bavent presque.

Donc un reflex est avant tout un appareil qui montre l'image dans le viseur qui traverse l'objectif (c'est ça un reflex), TTL en english, mais en plus il est "naturel", cad qu'il ne cherche pas a en rajouter. Je dirais même que plus on opte pour une gamme Pro plus c'est naturel / fade par défaut, car un 350D par exemple certains placent les réglages en négatif pour contraste / saturation, là ou sur un 5D les valeurs à 0 sont déjà assez naturel comme ça

Donc pas d'inquiètude, le comportement est normal, il te reste à maîtriser le flash et les ouvertures / iso mais louper des photos arrive à tout le monde y compris aux personnes ayant une bonne expérience, la différence est souvent ailleurs (en tout cas lorsque les conditions le permettent) :
- le débutant ne le verra qu'une fois sur le PC, un peu trop confiant
- l'expérimenté le verra avant et corrigera sur une 2ème prise (il aura par exemple analysé l'histo pour vérifier l'expo ou encore zoomé sur l'écran pour vérifier la netteté dans les zones importantes, pour savoir si la photo mérite un 2ème essai ou plus encore, l'expérimenté est donc méfiant et sait que sous l'apparence flâtteuse de l'écran arrière se cache parfois une photo décevante

Voilà j'espère que cela répond à certaines de tes intérrogations, même si d'autres avaient déjà commencé à le faire

+

[linux26]

salut ; j'ai utilisé le efs 18-55 d'origine avec mon eos 400D pendant mes vacances en corse car pour le paysage ou les photos dans les villages mon 70-200 passer pas ( zoom trop ) . mais je trouve le resultat pas trop mal donc avant de chercher si sa viens du matos il faut dejas apprendre a utilisé sont matos au mieu et savoir le regler avant chaque shoot . prend le pas mal , moi je suis passer par la et je fait encore beaucoup d'erreure mais c'est comme sa que sa vas venire , biensure j'ai acheter mon 70-200 qui a rien a voir en qualitée mais a la base c'est le photographe qui regle et cadre . j'espere que tu sera pas facher , encore une fois aprend et test , une fois que tu aura bien compris les different reglages , tu fera de belles photos , mais je te rassure on apprend tout les jours .

amicalement