correction exposition

[gparedes]

« Par contre cela demande donc entre chaque prise de vue, d’aller chercher l’AF sur le sujet qui a pu bouger entre temps pour ensuite re-ruser. Cela serait chiant et je pourrais ne pas y parvenir si le sujet bouge de trop, sous peine d’obtenir une mauvaise map à cause d’une recherche de bonne exposition » => Tu parles ici de la situation où tu déciderais de mettre l’oiseau noir ou blanc dans l’intégralité du viseur, comme tu ne disposes pas de la correction d’exposition, tu serais obligé de recommencer l’opération, est-ce bien ce que tu as voulu dire ?

Comme on a dit que je rusais pour une photo, je serais obligé de re ruser à chaque photo. C'est à dire de reviser la même zone et dans les mêmes proportions si possible, et ce malgré ses déplacements. C'est cette opération qui est chiante à la longue.
Tu peux comparer cela, en mode Av, au fait de cliquer sur * pour mémoriser une expo puis recadrer + shooter. Si tu fait une photo c'est simple, si tu en fait 20, chaque fois tu devra aller chercher le cadrage servant de référence, re mémoriser pui re recadrer puis re reshooter. Pour éviter cela je préfères basculer en M.

Lors d’une prise de vue, observation des iso choisis par l’apn.
Observation de l’histogramme et des zones de cramages (où sont situés ces zones de cramages ?).

Un histogramme se lit ainsi :
- zones situées à gauche toute avec écrasement sur le bord : bouchages des noirs (perte d'information)
- zone situées à gauche : tons sombres
- zone située au centre (entre l'extrême gauche et l'extrême droite) : tons moyens
- zone située à droite : tons clairs
- zones situées à droite toute avec écrasement sur le bord : cramages des blancs et de toute couleur proche des blancs (perte d'information)

La hauteur c'est le nbre de pixels qui se situent sur chacune des zones.
Il est donc normale qu'on puisse trouver plus de hauteur dans les sombres sur une scène de nuit, tout comme cela sera normal d'en voir plus au centre et à droite sur une scène de jour.
Parfois cela peut couvrir largement l'histo, parfois on ne peut le faire, cela dépend de la scène mais aussi du capteur.

A ce stade de l’opération, tu n’as pas précisé puisque tu te trouves en mode M de quel manière tu as connaissance de ton exposition ?
Ok l’apn choisit les ISO (auto) et il te reste l’ouverture et la vitesse à conjuguer, tu choisis au pif ?
Tu sais qu’il te faut une vitesse rapide, ok ! Et maintenant reste l’ouverture qu’il te faut choisir pour que la scène soit bien exposée ? Tu choisis l’ouverture par rapport au bargraph ? Il faut qu’il soit au milieu ?
Car l’apn dans ce mode M n’a pour l’exposition que « valeur d’indication » pour te permettre de juger par toi-même. En supposant que tu choisisses de mettre le curseur du bargraph au milieu…

Mon Expo en M + ISO Auto est composé de ce que je souhaites :
- je choisi une vitesse adaptée à la situation et à la focale (par exemple en animalier, je place souvent entre 1/1000 et 1/1600 et plus si il faut très beau)
- je choisi une ouverture appropriée (relativement ouverte si sujet lointain, relativement fermé sur sujet proche) La PDC d'un 300mm F2.8 à F2.8 sur sujet à 2.5m étant très très petite, alors qu'en prenant un sujet à 20m cette PDC augmenterait. En général je me place jamais directement à pleine ouverture. Je me laisse une marge pour en faire usage en cas de besoin (manque de lumière par exemple)
- les ISO en Auto seront donc adaptatif à la zone visée. C'est ce paramètre qui change seul pour me permettre de tenir le couple 1/1600 FX.X choisi. Je ne peux pas le contrôler, je sais seulement que lui me le proposera comme si il avait été demandé de placer à 0 la valeur de sous/surexpo puisqu'on a dit que le Mark IV ne permet de pas de modifier l'expo en M + ISO Auto, c'est la zone visée qui sert de référence.

Pour changer l'expo je ne peux que changer de zone de visée de référence (viser une zone plus sombre pour surexposer la scène ou viser une zone plus clair pour la sousexposer)

Tu évalues de combien la modification sera nécessaire pour bien exposer=> Si tu as pris la photo avec le curseur bargraph au milieu ? Ce n’est pas suffisant ?

Comme je ne peux pas la modifier, le curseur est donc forcément à 0, sur le 1D X je pourrais faire autrement

Ma vitesse et mon ouverture est gardé intact au départ (ok, mais comment ont été déterminé ces 2 paramètres ? Suivant le bargraph ?

C'est celle définie selon les condition et le type de photo, l'histo n'intervient pas encore. C'est après les 1ères photos que je regarderais les ISO automatiquement placés. Et c'est en me référant au résultat obtenu que j'appliquerais d'éventuelles modifications.

Modification au départ sur les ISO, ainsi ma photo a été obtenu avec une exposition suivante : +1 IL à 1/2000ème de seconde et F5 comme ouverture et 800 iso.
=> Comme c’est écrit, tu ne t’es pas préoccupé du tout du bargraph quand tu as déclenché ? Tu as choisis un couple vitesse-ouverture acceptable selon toi (intuition) et tu as shooté direct ? Et tu observes le résultat ? Et ce n’est qu’à la 2ème étape que tu vas t’occuper sérieusement du décalage d’exposition donc en ne jouant que sur les ISO de préférence.

Oui, je propose un duo ouverture/vitesse, il propose un ISO pour permettre ce duo, j'analyse le trio et le résultat et j'adaptes pour obtenir un résultat plus fin.

« si vraiment les conditions lumineuses sont difficiles, je pourrai baisser la vitesse et les ISO. » => Oui pour descendre la vitesse pour que + de lumière entre. Mais tu ne vas pas baisser les ISO ? Puisque au contraire il te manque de la lumière ? Tu baisses la vitesse et en même temps les ISO ?

J'ai bien dit la vitesse ET les ISO, car si j'ai la bonne expo (histo nickel) à 1/2000 F2.8 ISO8000, mais que je veux faire baisser ces ISO pour optimiser ma photo, je passerais volontairement ma vitesse à 1/1000 et les ISO à 4000 ou encore plus bas à 1/500 et ISO2000, et plus encore si je le peux en passant à 1/250 ISO1000 .... etc ... Comme lors de cette optimisation, je ne suis déjà plus en ISO Auto, c'est donc à moi de faire baisser la vitesse suivi de celles des ISO.

Par contre le fait de bosse en M+iso fixe permet de ne plus avoir besoin de reviser une zone de référence ? => C’est là où je ne comprends pas, en mode M, chaque fois que ton boîtier change de direction, que tu pointes (vises) différemment, il te suggérera toujours une nouvelle exposition suivant la position de ton boîtier dans l’espace, si tu passes du ciel à la terre ou à une ombre, il va t’indiquer de nouvelles indications d’expositions ??

En effet il le suggérera qu'il soit nécessaire de changer d'expo, cela ne veut pas dire que cela soit nécessaire. Ce comportement est normal, mais si tu sais comment fonctionne le mode M, tu sais que cela n'est pas forcément à faire.
Je vais te donner un exemple.
Imagine que tu as une pancarte toute noir avec un point blanc avec un 50-500mm Sigma et que la photo tu la prendra à F5.6. Tu prend la photo et évidement le point blanc à cramé. Tu peux par exemple imaginer un cas réel, la lune dans le ciel la nuit. La grande proportion de tons sombres à donc proposé une expo adapté à cet excès de noirs. Les blancs morflent donc immédiatement, ta lune est donc cramé et aucun cratère ne sera donc capturé. De plus le simple faite de zoomer sur la lune avec le 50-500, va faire changer ces proportions, faisant ainsi changer à chaque fois l'expo idéale.

Passons donc en M + ISO fixe. Je recherche le trio qui me permettra enfin d'obtenir une lune sans cramages. Imaginons que je l'obtienne à 1/400 F5.6 ISO1600 à 100mm. Cela veut dire qu'à cette sensibilité de 1600ISO, il me faut 1/400s à une ouverture de F5.6 pour qu'elle soit idéalement exposée. Maintenant je zoom, la proportion de blanc change, et évidemment il me dirait en M, que l'expo devrait être plus basse que celle que je lui impose. Et pourtant je ne l'écouterais pas, car en effet si ma lune était bien exposé avec un trio, elle le sera toujours avec ce même trio. Que je zoom à 50mm ou a 500mm, avec du 1/400 F5.6 ISO1600.

Rappelons nous que je disais que le M est une priorité à l'exposition. Et l'exposition c'est la bonne quantité de lumière qui frappe le capteur. Si cette quantité est bonne à 50mm elle le sera à 500mm, même en changeant les proportions de blancs/noirs, qui elles me proposent des expos bien différentes. C'est normal qu'il me propose autre chose, car sa méthode de calcul crée ce comportement. Mais je sais qu'en M, il m'importe de trouver la bonne expo, tant que la lumière est identique, l'expo ne change pas.

Moralité en photo de nuit : bossez en M, car une fois le trio trouvé pour une même scène, vous pourrez changer de cadrage de zooming, cela n'influera pas sur la photo. Si le bâtiment qu'on photographie est nickel, les lampes aussi, avec une expo donné, qu'on change de matricielle, à spot, à centrale, à pondérée, cela n'influera pas sur le résultats.
Ces modes de mesure ne permettent qu'une seule chose : lui donner une zone de calcul à l'apn pour qu'il puisse proposer le plus rapidement possible et le plus précisément possible, une expo relativement juste.
Lorsqu'on travaille en M, on ne cherche pas à trouver une zone de référence, mais une expo juste. Une fois celle ci trouvé, quelque soit la zone visée, l'expo sera toujours identique. Que je décides de viser plein cadre la lune, que je décides de placer la moitié de la lune dans le cadre, la lune sera exposé identiquement entre chaque prise de vue.

Tu renchéris en disant ceci : « tant que l’oiseau évoluera dans une zone de lumière stable, peu importe le décor, quelque soit la zone visée (ombre, terre…Si l’oiseau passe du ciel en rase-motte), le sujet sera capturée à l’identique.
Exemple de la pie exposée au soleil :

« Que les blancs soit pile là ou il faut pour ne pas cramer et obtenir une expo à droite, en fixant l'expo en M, je peux assurer que ces blancs ne crameront pas, qu'elle se déplace sur un fond plus sombre ou plus claire. Les blancs recevront toujours le même trio d'expo, tant que la pie est au soleil. »
Tu parles trop photographe là, « que les blancs soit pile là où il faut »=> les blancs de la scène à photographier ? Les blancs que tu visualises sur l’histogramme(apn) ?

Même principe que pour la lune. Si je trouve la bonne expo qui permet de ne pas cramer de plumes et que mon histogramme soit placé idéalement sur une pie composé de plumes noirs/clairs/bleus, quelle évolue au soleil devant un fond noir ou un fond blanc, ma pie sera idéalement exposé en M + ISO Fixe.
On parle bien des blancs de la photos, en validant par l'histo et par les alertes clignotement, que la plume blanche est bien sauvé. Pour trouver cela, on pourrais dire que si j'expose +1/3 ou 2/3 IL j'obtiens du cramage, alors qu'avec le trio choisi, je n'ai aucun cramage. Car évidemment en sous exposant comme un bourrin, là aussi je n'ai pas de cramage, mais je serais trop sous exposé.
Pour savoir quand je suis au top, je prend donc référence, le cramage. Si je crame, puis que je sous expose de -1/3, puis de nouveau à -1/3 .... jusqu'à obtenir la prise qui ne crame pas, je sais que je fini par obtenir la meilleur expo possible.

« Je peux assurer que ces blancs ne crameront pas, qu’elle (blanc) se déplace sur un fond plus clair ou plus sombre »; J’ai rien compris du tout ici, surtout quand tu parles des « blancs qui se déplace sur un fond + clair ou + sombre ».
« Les blancs recevront toujours le même trio d’exposition tant que la pie est au soleil »
C’est pas clair pour moi ton histoire de « blanc », je pense que tu veux parler des tons de couleurs blanc(clair) de la scène ? Tu vois bien que par rapport à mes questions, l’histoire du blanc a dû mal à passer, peut-être qu’il faut que tu reviennes sur la compréhension du fonctionnement d’un histogramme en fonction d’une scène à photographier car j’ai dû louper quelque chose ici, c’est sûr.

Mes connaissances sur l’histogramme sont assez succintes, à gauche correspond les tons sombres, à droite les tons clair de la scène photographiée.

« Le M c'est la priorité à l'expo et non une priorité à la zone visée ni à la proportion des blancs par rapports au noirs qu'on intègre dans le cadrage ... c'est pour cela que bien souvent je jongle entre le mode M + ISO Auto et M + ISO fixe, le 1er pour obtenir des photos dans des conditions peu stables, la seconde pour stabiliser l'expo si les conditions le pemettent. »
=> La zone visée (la zone mise au point) ; ni à la proportion des blancs par rapport aux noirs qu’on intègre dans le cadrage (c’est la définition propre de l’exposition les tons clair et les tons sombre d’un cadrage qui renvoient la lumière au capteur (cellules devrais-je dire))
. Tu me dis priorité à l’exposition, c’est bien donc priorité à la lumière que me renvoit la scène à photographier donc relatif forcément à une proportion de tons clairs et sombres, ce qui me semble logique à première vue. Là je ne te suis plus du tout.

Lorsqu'on bosse en M on travaille ainsi :
- je m'en fout de la zone de référence d'exposition, elle ne servira que pour l'obtention de la 1ère photo, j'ai uniquement choisi une ouverture selon ce que je veux faire, une vitesse si celle ci est importante, et un ISO qui pour l'instant pourrait être complètement à l'ouest, je regarde seulement la règle -3|||0|||+3 et je tente pour l'instant de la voir sur le 0.
Imaginons que je souhaites faire du paysage, et qu'à 17mm, je place à 1/100 à F7.1 (bonne pdc et piqué) et place à 800iso, la règle me montre la droite, je passe à 400ISO et là je suis dessus.
- je shoot donc avec cela et je regarde l'histo et cramages. Malgré le 0, la photo est cramé. En effet selon la zone visée, le 0 ne permettait pas d'obtenir à 400iso une scène bien exposé.
- je modifie le ou les paramètres qui merdent pour que ma photo, ici je peux sous exposer de 2 manières : soit en passant à un niveau en dessous les ISO (320, 250, 200iso) soit en baissant la vitesse (1/200, 1/300, 1/400)
- comme 1/100 évite déjà le bougé du photographe, je décide donc de le faire par les ISO, autant faire que la photo ne bruite pas. Je passe donc à 200iso (-1IL donc)
- je reshoot et re vérifie ce qui a été obtenu. Si je suis nickel je ne touche plus rien, si je crame toujours je passe à ISO 100 (si cela sous expose un peu trop c'est que 250/320iso aurait été plus judicieux
- je reshoot et vérifie de nouveau. Si aux ISO mini je crame toujours, ce sera donc la vitesse qui sera ensuite modifiée pour obtenir ce qu'il faut.

Donc on joue pas sur la zone visée, elle n'a permis que la 1ère photo, la suite se passe avec les résultats, et avec les paramètres qu'on doit modifier pour obtenir le bon trio. Ces trio changent probablement entre scènes différentes (photo dans l'ombre, photo au soleil) Mais ne changent pas entre une photo zoomé pas zoomé, ou un cadrage à peine différent de la même scène.

La toute dernière partie que tu m’as exposé ne me paraît pas du tout clair sur l’histoire des blancs qui se baladent sur un fond plus clair ou plus sombre (tu es allé trop vite pour moi ici), si ta pie est sur un fond lumineux, tu auras des tons clairs…Si elle est sur un fond sombre, tu auras des tons sombres mais je ne vois pas comment « des blancs se baladent d’un fond plus clair à un fond plus sombre ». Ensuite l’histoire de la priorité à l’exposition qui n’a rien à voir avec les proportions de tons clairs et sombres de la scène à photographier m’irritent un peu les poils. Ne tient compte ni de la zone visée, tu parles donc ici de la zone de mise au point (en central, il y a la pondération, l’exposition est calculée en fonction de cette pondération, donc la zone de visée joue bien sur l’exposition)

Au début ta logique est clair sur le fait de la désolidarisation af/ae mais peu après on s’embourbe un peu …

Enfin bref.

Je pense qu'après tous les exemples proposés cette dernière partie encore un peu flou, peu s'être estampé ?! Lit tout cela lentement, car c'est long je sais, mais c'est important de comprendre comment fonctionne le mode M, car il est fort utile ... tu peux aussi tester sur le terrain.

Une manière de tester:
- commences en Av
- utilises un fond noir, et prend un éclairage lampe. Éclaire ce fond, puis place dessus un objet blanc (une pièce d'échec par exemple)
- utilises un mode Evaluative par exemple. Trouve la bonne expo pour cette pièce.
- Une fois trouvé, place 2 autres pièces, puis 4 puis 6 .... ton expo Av à changé elle demandera une adaptation, alors que la lumière n'a pas changé. Seul la proportion de zones blanches à changé, l'apn propose donc un autre trio
On se rend compte que le mode Av change donc régulièrement d'expo et qu'elle demande de surexposer / sourexposer selon les circonstances

- maintenant utilise le mode M - ISO Fixe
- replace une seule pièce
- trouve la bonne expo
- ajoutes maintenant 4 ou 6 pièces ...
- la règle -2||0||+2 évoluera c'est certain mais sans rien changer, toutes les photos obtenues seront maintenant identiquement exposés
- normal, notre expo a été fixée bonne elle n'en changera pas, elle n'évolue donc pas selon les circonstances, un ou plusieurs objets blancs ou noirs ou les 2, seront sous une même lumière, exposé identiquement, même lorsqu'on change le nbre de sujets blancs / noirs

Essaye, c'est la meilleure manière de comprendre ...