problème de capteur ?

[qwrk]

Bonjour,

Je dispose d'un 70D "neuf" (c'est a dire qu'il a 4 mois) que j'utilise pour faire de la vidéo. Et dernièrement, en me placçant dans des conditions de lumière défavorable, j'ai observé un comportement "étrange".
J'ignore si cela est normal, ou si le bruit que j'observe est anormal. Après quelques recherches infructueuse sur des problèmes similaire, je me tourne vers des spécialistes, à savoir vous.
Pour vous décrire mon problème. Je tourne avec le 70D fixe, tourné vers moi, et sur mes dernière prise, lorsque je bouge ... j'observe que l'image à une sorte de "trame" fixe. Cette trame prend la forme d'une succession de "barre" d'alternance de contraste léger (une dizaine de pixel de largeur pour chaque barre).
Je filme en 1080p à 30images par seconde non entrelacé.
J'ai réalisé plusieurs prise de vu pour essayé de mettre le phénomène le plus en évidence possible. J'ai uploadé une vidéo sur youtube... mais la compression n'aidant pas, on ne vois quasiment rien (j'ai poussé les contraste de façon logiciel pour essayé de mettre en exergue le problème, quand l'image devient jaune c'est que j'applique le contraste).
pour les paramètres de la vidéo, je suis à 400iso en obturation à 1/60 en M
https://www.youtube.com/watch?v=_-6paxMiOw0
comme on ne vois pas bien, j'ai fait un autre teste vidéo, et j'en ai extrait une image fixe :
http://myceliums.fr/data/images/image-fixe.png
Je sais que ce n'est pas ultra flagrant, mais avec une image en mouvement, ça ce voit bien.

Et sinon j'ai parfois des problèmes de focus, après un certain temps d'usage, le boitier identifie bien mon visage, mais n'arrive plus à faire le focus dessus (c'est très embêtant).
Ajouté à sa, j'avais un pixel mort en vidéo sur le mode auto. Donc j'ai fait un remappage des pixels (mode nettoyage manuel pendant 30 seconde puis redémarrer) mais du coup j'ai l'impression d'avoir vu apparaître plein de pixel chaud suite à cela.
J'ai donc pris un cliché à 1/8000 en iso100 avec le cache fermer (pour "voir le bruit").
J'ai pris la photo en raw, et j'ai poussé la luminosité au max, passé en noir et blanc, et diminuer la réduction du bruit au mini, et voila ce que ça donne.
http://myceliums.fr/data/images/bruit.png
Je vois plein de petit point blanc apparaître, est-ce totalement normal vu les action que j'ai fait ? ou bien il y a un gros problème sur mon capteur ?
J'ai conservé le raw mais comme il fait 19Mo je ne sais pas trop où l'héberger.
Est ce qu'il faut que je face une manip supplémentaire pour vous aider à identifier la source des problèmes (si problèmes il y a), est ce que tout ça est tout a fait normal pour un 70D avec objectif 18-55 STM fourni en kit ?

Merci d'avance pour votre aide.

[Fredo_45]

Normal dut a l'éclairage en 50 Hz, reste dans les multiples de 25 pour la vitesse

[qwrk]

Alors ... le problème de sintillement, oui, je le vois, et j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un souci de vitesse d'obturation.


Le problème des lignes ce produit aussi avec un éclairage extérieur (le soleil n'est pas à 50Hz). Mais comme j'ai fait la vidéo de "test" le soir en rentrant chez moi après le boulot et qu'il est 20h passé, j'ai un souci de sintillement en plus du problème des lignes.
Bon ... mais si personnes n'a d'autres idées, je referais une images du problème avec la lumière du jours.


Concernant la multitude de petit point blanc que je vois apparaitre sur mon image raw prise en obscurité total (avec capuchon) est-ce normal ?

[Phi19]

Photo avec le capuchon....et les yeux bandés y a quoi ?

[qwrk]

Photo avec le capuchon....et les yeux bandés y a quoi ?

Je voulais "uniquement le bruit numérique à 100iso"

[Phi19]

Déjà qu'avec peu de lumière ce n'est pas toujours beau à haut isos, si en plus tu mets le bouchon à 100 isos faut pas rêver....

[Foxtographie]

Le banding est povoqué par ta vitesse d'obturation qui n'est pas adapté à la fréquence du réseau électrique qui alimente l'éclairage.
Pour éviter ce problème, passe à 25 img/s et 1/50 sec pour respecter la règle du shutter à 180°.

J'ai donc pris un cliché à 1/8000 en iso100 avec le cache fermer (pour "voir le bruit").
J'ai pris la photo en raw, et j'ai poussé la luminosité au max, passé en noir et blanc, et diminuer la réduction du bruit au mini, et voila ce que ça donne.

Qu'est ce que c'est que cette soupe ? Quelque soit le boitier, si tu amplifie et triture le signal à n'en plus finir tu feras apparaître des choses peu esthétique.
Pourquoi faire du noir et blanc alors qu'une partie du bruit impacte la chrominance ?
Même à 100 iso il y a toujours un peu de bruit, c'est le bruit photonique et résiduel.

[qwrk]

Déjà qu'avec peu de lumière ce n'est pas toujours beau à haut isos, si en plus tu mets le bouchon à 100 isos faut pas rêver....

Bah oui ... justement, c'était mon but, obtenir une image noir, avec aucun bruit numérique autre que celui du capteur.
Bon ok, je m'y suis mal pris ? j'ai pas fait ce qu'il fallait ?
Très bien, je ne le savais pas, comment puis-je m'y prendre pour m'assurer que mon capteur n'a pas un nombre déraisonnable de pixel défectueux (mort ou chaux. "une dizaine" ce n'est pas grave, mais une centaine ou plus ça devient problématique).
En faisant une photo à faible iso, j'espérais ne pas généré un bruit du au traitement de l'image, et sur fond noir c'était pour que les pixel mort ou chaud s'allume et ressorte mieux que sur une image à forte lumière. Si je m'y suis mal pris, je peu l'entendre, et je referais les manips que vous me recommander pour que je puisse vérifier que tout vas bien (ou pas).
Je suis donc preneur d'une réponse constructive me permettant d'atteindre mon objectif (puisque je n'ai pas beaucoup de compétence sur le sujet et que j'ai le désire d'en acquérir).

Le banding est povoqué par ta vitesse d'obturation qui n'est pas adapté à la fréquence du réseau électrique qui alimente l'éclairage.
Pour éviter ce problème, passe à 25 img/s et 1/50 sec pour respecter la règle du shutter à 180°

Ok, dès que possible je referais les tests avec de la lumière extérieur avec une obturation au double du nombre d'image par seconde (et le 70D sur batterie). Ainsi je n'aurais aucune interférence avec le réseau électrique, et on pourra éliminé cette source potentiel de problème.

[Foxtographie]

Les pixels chauds ne sont pas un problème et sont peu probable sur une photo à temps de pose rapide à faible iso.
Pour voir un pixel mort, augmenter la luminosité et passer en noir et blanc va plus brouiller les pistes qu'autre chose.
Et avant de faire la chasse au pixel, il faut s'assurer que le capteur et l'optique soit parfaitement propre.


Mais il n'y a aucune causalité entre un pixel mort et un problème de banding sur une vidéo en h264 4:2:0 ni même avec la détection de visage de l'AF.
Attention à ne pas faire de l'hypocondrie.

[qwrk]

Les pixels chauds ne sont pas un problème et sont peu probable sur une photo à temps de pose rapide à faible iso.

Mais il n'y a aucune causalité entre un pixel mort et un problème de banding sur une vidéo en h264 4:2:0 ni même avec la détection de visage de l'AF.
Attention à ne pas faire de l'hypocondrie.

Je suis conscient que ce n'est pas la peine de pleuré pour 1 pixel défectueux.
Mon problème c'est que, n'étant pas photographe de profession (ni de passion, je m'y suis mis très récemment) je n'ai aucun moyen pour me rendre compte si le matériel à un gros problème et que je suis incapable de le voir, ou si tout marche parfaitement et qu'il faut que je m'améliore à mieux l'utiliser.
Vu qu'il est tout neuf, ce serait débile de galérer à cause d'un défaut, plutôt que de le renvoyer en SAV.
La raison de ma peur, c'est qu'il à été très très mal emballé pendant la livraison, la boite du 70D dans un carton 5 fois plus grand sans aucune cale, ni papier ni bulle ... donc secouer et choqué dans tout les sens pendant le transport. Là je constate un léger banding vertical (je ne connaissais pas le terme, merci ça m'aidera à identifier des problèmes équivalent), parfois malgré qu'il détecte mon visage impossible de faire le focus (quand, pendant le dérush je me rend compte que j'ai 30min de rush à refaire car tout est flou... je tire la gueule), sur le mode Auto j'avais un gros pixel blanc en vidéo (j'ai fait un nettoyage et remappage qui à fait disparaître le pixel blanc et maintenant j'ai l'impression, mais je peu me trompé, qu'il y a une nué de pixel rouge et vert qui s'allume sans raison tout autour).

Je souhaite seulement pouvoir faire des manips pour me convaincre que "tout marche bien", Donc si je comprend bien, faible iso, longue exposition, sur une image gris claire (pas complètement noir), ça me permettra d'identifier les pixel problématique ?

[Foxtographie]

Emballage sur dimensionné et pas calé, ton boitier doit venir d'****** non ?

Pour te rassurer ; en cas de choc, c'est d'abord la mécanique qui trinque, pas le capteur. J'ai déjà explosé un boitier, il y a eu 900€ de réparation mais pas le capteur, c'est toujours le même et il ronronne toujours.


S'il détecte ton visage mais qu'il ne fait pas le point c'est que quelque chose doit le gêner.
- le plus probable est que tu ne respecte pas la distance minimale de mise au point de l'objectif.
- tu es peu être trop sur les bords du cadre. L'AF dualpixel du 70D couvre environ 80% du capteur.
- avec des profondeurs de champs trop courte (diaph ouvert à fond + longue focale et distance de map courte) l'AF essaie de suivre mais le moindre mouvement te fait sortir de la zone de netteté.



N'importe quel pixel peut devenir un pixel chaud. Ce n'est pas grave, une fois revenus à une température normale, il fonctionnera de nouveau.
Un pixel mort fait un point blanc et il sera toujours au même endroit sur l'image et sur toutes les photos.
Pour trouver un pixel mort, ta méthode était correct à la prise ; mettre le capuchon propre et shooter plusieurs fois à faible iso afin d'obtenir une image noire. Par contre après, pas question de toucher à la luminosité ou de passer en noir et blanc. Tu inspecte ton raw à zoom 100% à la recherche d'un éventuel point blanc. Si tu en trouve un, vérifie sur les autres photos. S'il est situé exactement à la même place. Si c'est un pixel mort, il sera toujours là, sinon ce n'est pas grave.

Un 70D, c'est 20 millions de pixel. Un pixel mort dans le lot ne se verra pas sur une vidéo de 1080p qui ne fait que 2 million de pixel au final.

Après difficile de t'orienter sans pouvoir constater le problème sur des images.

[qwrk]

Bon alors,
Je viens de refaire le test, dans une pièce éclairé par très peu de lumière du jour et sans aucune lumière artificiel. On peu donc exclure les problèmes de réseau électrique à 50Hz, n'a aucun rapport.
J'ai fait la vidéo à 1/50, et 25i/seconde, ça ne change strictement rien non plus, mais j'ai fait le test.
J'ai mis une vidéo (grossi sur une zone où c'est le plus visible) sur youtube où on vois peut être mieux le problème. Mais avec la compression youtube, il est possible qu'on ne vois pas grand chose (je le vois car j'ai les rush et je sais où regarder).
https://www.youtube.com/watch?v=aXT50qqBJ8U
Pour visualisé le problème, c'est un peu comme si il y avait une image de code barre à 95% de transparence en surimpression sur la totalité de l'image, mais on voit le problème principalement dans les zone grise.
j'ai extrait une image, et j'ai essayé de dessiné certaine de ces barres (pas toute, juste les plus visible sur l'image fix. on voit d'avantage avec le mouvement)
Deux images, la premier sans le dessins et la seconde avec certaine barre dessiné.
http://myceliums.fr/data/images/banding.png
http://myceliums.fr/data/images/banding1.png

Je vais essayé d'allez voir un vendeur photo en ville, il saura peut être reconnaître le problème

[qwrk]

J'ai mis les deux rush sur mon ftp, le premier fait 25mo c'est la vidéo que j'ai up sur youtube
http://myceliums.fr/test.mp4

et le deuxième fait 165Mo pour 23 secondes, c'est la vidéo brut que j'ai filmé plus tôt dans l'après midi, le problème est assez flagrant en plein écran en 1080p. c'est du 1/50 à 25i/seconde à 800iso sans aucun éclairage artificiel intérieur. On vois surtout les bandes dans la partie gauche de l'image.
http://myceliums.fr/MVI_1552.MOV

[ishoot]

En allant chez le vendeur photo en ville il faudra en profiter pour acheter un Bescherelle.

[qwrk]

En allant chez le vendeur photo en ville il faudra en profiter pour acheter un Bescherelle.

Merci, c'est très constructif comme message.
Surtout que sur ce forum, passés un certain délai, je ne peux éditer aucun de mes messages précédent (ce que je fais en général pour corriger mes fautes quand on me fait remarquer que j'en fait trop).
Merci beaucoup, ça m'aide vraiment énormément avec mon problème de boitier. Je sent qu'avec votre message je vais vraiment pouvoir essayer de faire quelque chose pour que le problème que vous soulevé soit corrigé.

[Foxtographie]

J'ai pas l'ordi avant lundi, je peux pas regarder les rush avec le smartphone. J'espère que d'autres pourront te donner leur avis d'ici là.
Le phénomène de "code barre" apparaît à haut iso ou dans les tons sombres lorsque l'on remonte l'exposition en post prod.
A 800 iso cela ne devrait pas se voir.

Par contre met toi à la place d'un commerçant. Tu n achetes pas le boîtier chez lui mais tu vas le voir pour profiter de son expertise quand c'est la merde...



Envoyé de mon SM-G7105 en utilisant Tapatalk

[qwrk]

Par contre met toi à la place d'un commerçant. Tu n achetes pas le boîtier chez lui mais tu vas le voir pour profiter de son expertise quand c'est la merde...

Oui je m'en rend compte... raison pour laquelle je l'ai appelé pour être sûr de ne pas déranger. Il m'a dit que début de semaine sa serait mieux. Je vais donc attendre lundi.
Maintenant j'ai seulement un 18-55 STM je serais amené à acquérir de nouvelles optiques, il est possible que je change de boitier un jour, et je vais avoir besoin d’accessoires. Si grâce à lui je règle ce problème, je retournerais certainement dans sa boutique.

[qwrk]

Bonjour,
Pour information, je viens de trouver une image qui à le même problème que celui que j'observe (cette image n'est pas de moi)
https://www.cinema5d.com/wp-content/.../bm4k_scr1.jpg
Mon problème est beaucoup moins marqué que sur cette dernière. Mais si ça peux vous aider à m'aider à identifier la cause (et savoir si c'est normal) c'est toujours ça de pris.

[Foxtographie]

Pour le moment je ne vois rien qui indique clairement un problème de capteur par contre cela soulève plutôt d'éventuelles lacunes techniques de ta part.
Ce qui saute aux yeux sur ton (tes) rush c'est que ton exposition n'est pas optimale.

Sur le ruch MVI_1552.MOV tu es sous exposé d'au moins 3 EV ce qui est énorme. Il est normal d'avoir de nombreux artefact, du bruit et des problèmes de qualité avec une telle erreur d'exposition.
Si en plus tu te risque à corriger l'expo et pire tenter de faire un crop, tu vas dramatiquement amplifier les problèmes.

Les vidéos que produisent les boîtiers type Dslr sont très compressées ce qui ne laisse que très peu de marge pour rattraper les erreurs d'expositions à la prise et si tu souhaites une qualité d'image "broadcast", tu ne peux pas t'aventurer dans de grande sensibilité iso.
Sur mon 70D, en intérieur avec peu de lumière à 800 iso sous exposer à -3EV, c'est crade aussi.

Les reflex ont du succès en vidéo car à "moindre" coût, il offre une image très flatteuse grâce notamment à la faible profondeur de champs mais il n'y a pas de secret, si tu souhaites une qualité d'image professionnelle, il faut adopter un flux de production adéquat, aussi bien à la prise que en post production.

[qwrk]

Pour le moment je ne vois rien qui indique clairement un problème de capteur par contre cela soulève plutôt d'éventuelles lacunes techniques de ta part.
Sur le ruch MVI_1552.MOV tu es sous exposé d'au moins 3 EV ce qui est énorme. Il est normal d'avoir de nombreux artefact, du bruit et des problèmes de qualité avec une telle erreur d'exposition.

Merci,
Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y ai pas réellement de problème selon toi. Ce n'est pas une "erreur" à proprement parlé. J'ai volontairement pris se rush à -3EV.
Jusqu'à maintenant je tournais à 1/30 en 30i/secondes. J'ai pu lire qu'il était conseillé d'obturer au double de la vitesse je suis donc passé à 1/60 pour 30i/secondes (ou 1/50 pour 25i/seconde). Le problème c'est que j'ai très certainement sous estimé mon éclairage. Je ne dispose que de 4 ampoules 5500K équivalent 135w (avec déflecteur). Cela m'a conduit à monter jusqu'à entre 600 et 800iso (je vérifierais les exif de mes rushs ce soir) pour être à seulement -1EV(au mieux...), et c'est là que j'ai constaté l'apparition de "lignes" vertical.
Pour reproduire et mettre en évidence ce que j'avais constaté, je me suis mis "volontairement" dans des conditions très défavorable de lumière pour faire le MVI_1552.MOV.
Je vais de ce pas acquérir deux ampoules 5500K équivalent 400-500w se qui devrait me permettre d'obturer au double de la vitesse sans monter dans les iso.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'essayé de comprendre le problème.

[Foxtographie]

La vitesse d'obturation c'est autre chose. Il y a les problème de scintillement dut à la fréquence du réseau comme nous l'avons déjà écrit plus tôt et il y a notre héritage cinématographique.
Nous nous sommes habitués à regarder des films pendant 1 siècle fais avec des obturateurs à 180° qui tournaient au double de la cadence d'images de 24img/sec pour pouvoir exposer entièrement la bobine soit à 1/48e de seconde. Du coup on est habitué à voir des images avec un flou de mouvement de 1/48.
Aujourd'hui en numérique on n'a plus cette obligation des 180° mais on continu à respecter cette règle des 24fps 1/50 pour avoir le rendu le plus proche du cinéma traditionnel. Les films qui tentent d'innover se font massacrer (pour combien de temps encore ?) par les critiques (Cf les 48fps du Hobbit)

Donc si tu ne veux pas un rendu cinéma et que tu film avec des éclairages anti scintillement ou en lumière naturelle, tu n'es pas obligé de respecter la règle de la vitesse au double du nombre de frame par seconde.
Par contre si tu film à 1/30 tu auras beaucoup de flou de mouvement sur tes images ce qui donne un effet bizarre à part sur les scènes statiques. Et si tu film à des vitesse plus élevée, ça donnera un effet de saccade dans les mouvements car ils seront trop net (mais ça peut être intéressant pour faire du ralentit).


Oui il faut beaucoup de lumière.
N'oubli pas que c'est exponentiel, pour gagner un diaph, il faut doubler la puissance électrique. Donc si tu éclaire avec 100W et que tu es à -3EV, il te faut 800W pour exposer correctement la même scène. (200W = -2EV | 400W = -1EV | 800W = 0EV). Cela monte très très vite.
Dans une pièce dans l'obscurité, avec 2 fois 500W, tu dois être à environ F/2.8 1/50 200 iso si tu fais un plan américain avec les sources assez prêt sans trop diffuser mais il te faudra d'avantage s'il le décors est assez loin derrière, il faudra aussi l'éclairer.

[qwrk]

Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Comme j'utilise pour l'instant l'objectif de base fournit avec le 70D (le 18-55 IS STM f/3.5-5.6) qui ouvre au mieux à 3.5 à 18mm et que je suis d'avantage autour de 20-24mm j'ai une ouverture max de 4.
Maintenant, la scène que tu a vu à -3EV n'est pas représentative de mon contexte de tournage.
Ce que je pourrais essayé de faire, c'est mettre 2*400w + 2*135 pour le totale sur la pièce où je tourne, d'après les chiffres que tu me donne, ça devrait passé à 200iso.
En tout cas merci beaucoup pour toutes ces explications, je ne connaissais pas le lien entre EV et puissance.
J'en tiendrais compte plus efficacement.

[Foxtographie]

Ceux sont des Exifs indicatif, il y a 3 facteurs qui entrent en compte :
- la config de la pièce : fenêtre exposé au soleil, mur et plafond blanc qui fond réflecteur etc. Tout ce qui peut ramener de la lumière ambiante qui impacte ton exposition.
- la manière dont tu éclaires : éclairage direct, indirect par réflexion, diffusé via toile ou softbox etc
- la distance entre tes sources et le sujet : la loi du carré inverse de la distance : si tu doubles la distance entre la source et le sujet, ton expo est divisé par quatre et inversement.

Si tu places ta source à 2m du sujet et que tu as 800 iso F/5.6 1/50. Si tu rapproches ta source en la mettant à 1m, tu divises la distance par 2 donc tu multiplie l'intensité lumineuse par 4. Ca te fait gagner 2 EV et tu te retrouve à 200 iso au lieu de 800. Donc quand on n'a pas beaucoup de puissance d'éclairage, il faut placer ses sources à la limite du cadre pour profiter du meilleur taux d'éclairement.