Quel mode d'exposition utilisez vous ?

[jonsnake]

mode M. au début j'ai eu du mal mais j'ai persévéré et au final je ne peux plus m'en passer. on contrôle tout, on gère tout, c'est le top. et une excellente école d'ailleurs. mais y'a du boulot avant d'en tirer quelque chose. c'est un peu comme un instrument de musique: au début ça sonne faux et au fur et à mesure du temps on finit à l'olympia!

[briceos]

Pour Briceos

installé a tord dans le gargon

mais c un detail

J'ai commencé sur un T90 en 1986 soit il y a 27 ans (puisqu'on en est tous à étaler sa science), alors le jargon, hein...

[stéphanengo]

J'ai commencé sur un T90 en 1986 soit il y a 27 ans (puisqu'on en est tous à étaler sa science), alors le jargon, hein...

meme si franchement c un détail tu pari un resto sur l'appelation Semi auto qui correspond au mode M


le mode M assisté par le cellule du boitier est le mode semi auto

[briceos]

Bah, c'est une assistance dont on ne tient pas compte et qui ne fixe pas l'exposition puisque c'est le photographe qui la fixe en réglant lui-même vitesse, diaph, et ISO. J'appelle pas ça une assistance, au pire une vague indication...

C'est pareil qu'un mode M et un pose-mètre à main (si ce n'est la façon de mesurer la lumière, bien sûr, celle en lumière incidente étant fiable, je parle uniquement du fait que le pose-mètre donne une info qu'on est pas obligé de suivre).

[Ayrton93]

...
le mode M assisté par le cellule du boitier est le mode semi auto

Alors pour le Av et Tv, quel est le jargon officiel , va falloir réviser pas mal de littérature ...

[gparedes]

Je vois Briceos que tu as autant de mal à faire entendre raison à stéphanengo. Le jour ou il aura compris qu'on bosse en M avec l'histogramme et non avec le barregraphe, et donc qu'on opte nous même pour le trio idéal sans que rien ne le fasse changer une fois fixé, on aura enfin gagné ... mais c'est pas gagné ...

Stéphanengo est le SEUL ici ou ailleurs à préconiser l'achat d'un posemètre pour du sport, l'utilisation du mode TV+ISO Auto+HL+compensation, le bracketing -2/3 + 2/3 en hélico ... wauhhhhh ....
Nulle part ailleurs vous trouverez ce genre de conseil, et pourtant Google regorge de toute information, mais là vous pouvez y aller, vous risquez de vous perdre sur la toile pour trouver ce genre de conseils de haut vol !!! stéphanengo tu es unique, ça c'est certain.
J'ai échangé 15 messages de ce genre avec lui pour parler de la pipette de LR, où il disait l'inverse de tout le monde, pour se rendre compte après ça, qu'il n'utilisais pas LR et qu'il ne savait pas que celle ci fonctionnait ainsi, et pourtant on était dans une section LR. Incroyable n'est ce pas ?! C'est le seul qui vient débattre dans des sections de produits qui ne sont même pas installé sur la bécane ... c'est seulement hallucinant, je cherche me mots pour qualifier un truc pareil.

Au lieu de nous donner le nbre de photos prises (les 30000 annoncées) j'aurais préféré que tu nous donne le nbre des réussies, quelque chose me dit que le % de ce qu'il reste est déjà bien en dessous de cela ... car en effet en faisant du bracketing c'est sûr que c'est déjà 2/3 des photos jetées ... enfin bon à quoi bon continuer à lui répondre, je vais donc préférer expliquer comme prévu le mode M à quelqu'un qui s'y intéresse, je parle de lincal31

Mon prochain message va donc expliquer comment tout ça se comporte, plutôt que de perdre mon temps à des échanges stériles avec stéphanengo qui ne m'apprennent rien et qui ont pour seul but d'embourber ceux qui veulent progresser ...

[geo18]

Sans vouloir prendre parti, mais comme j'ai eu la "chance" de suivre la longue progression des reflex depuis 1964 date de mon premier Zenith, je vais vous faire part des appellations.
Étaient considérés comme manuels les boitiers ne possédant pas de cellule ou en possédant une déporté et ou il fallait reporter les paramètres sur le boitier et l'objectif.
Etaient appelés semi-auto, les boitiers possédant une cellule dont l'information apparaissait dans le viseur et que la commande de diaphragme de l'objectif et la commande de vitesse du boitier permettait par superposition ou alignement d'un repère fixe ou mobile d'avoir la bonne exposition.
Par la suite des système à LED son apparu pour remplacer le galvanomètre très fragiles.
Les appareils automatiques priorité à l'ouverture mécanique et par la suite les priorité vitesse électronique sont apparu au début des années 70.
Les boitiers modernes sont donc des semi-auto et auto mais en aucun cas des manuel car pas de cellule déportée.
Cela n’empêche pas une utilisation "manuel" si on ne suis pas systématiquement l'information donnée par la cellule.
J’espère que ma modeste contribution pourra vous servir à calmer le débat.

[Ayrton93]

... Étaient considérés comme manuels les boitiers ....

Effectivement ..., la technologie a donc doublé le vocabulaire qui lui, était déjà au taquet
Toujours difficile de prévoir l'avenir ...

[stéphanengo]

Alors pour le Av et Tv, quel est le jargon officiel , va falloir réviser pas mal de littérature ...

automatisme Priorité vitesse ou priorité diaphragme

mais te prend pas le choux comme je le dit c 'est un détail

de Gargon qui a évolué

j'écris tellement de conneries qu'il vaut mieux ce méfier



j'ai une envie de Langouste c'est qui qui paie le Resto

[gparedes]

Je vais donner un exemple du mode AV et M pour qu'on comprenne bien la différence et tu verra que cela est clair comme de l'eau de roche. Lorsqu'on comprend cela on comprend tout et on comprend surtout pourquoi le mode M est une solution qu'aucun autre mode ne permet à ce jour, et sûrement pas des mode ISO Auto.

Cependant j'ai un resto de suite, je prends le temps de te répondre dans mon prochain message, je t'expliquerais clairement comment cela va se comporter ...

Chose promise chose due .... voilà donc une explication importante dans la compréhension du mode M et la comparer aux autres modes comme le AV ou le TV


1- COMPORTEMENT GLOBAL DE L'APN

L'apn sait bien exposer certaines couleurs parfaitement et d'autres bien moins. Ainsi si on prend un carton Blanc, un carton Gris et un carton Noir et qu'on utilise un automatisme comme le mode AV ou TV, les 3 photos seraient grises. En effet le gris 18% est pour l'apn la référence. Lorsqu'il voit une couleur comme le Blanc il pense avoir en face un gris trop exposé et naturellement il proposera un temps d'exposition plus court qui fera rentrer moins de lumière pour le rendre gris. Le noir au contraire sera pour lui un gris pas assez exposé et proposera alors un temps d'exposition plus long pour faire rentrer plus de lumière et ainsi rendre ce noir plus clair et obtenir du gris.

Cela explique pourquoi en AV lorsque vous visez une zone blanche ou brillante vous allez obtenir des temps de pose rapides (par exemple un F4 - ISO 200 - et temps qui attendrait par exemple le 1/1000), si vous visez une zone plus neutre (proche du gris) un temps de pose de 1/500 par exemple, et en visant du noir un temps de pose plus proche des 1/250 ... le tout pour dans la même lumière existante. Il existe donc 3 expos bien différentes avec 2IL de différence entre la 1ère et la dernière ... L'écart peut être plus important encore et cela dépend vraiment de la blancheur et noirceur du sujet ....

On comprend donc rapidement que si j'utilise le 1/500 pour référence du gris, je suis bien. Si j'expose avec ce temps et que j'incorpore les 3 cibles en même temps dans la photo, je serais bien encore pour les 3, normalement ni le blanc ne serait cramé ni le noir bouché. Par contre si les 3 cibles ont été exposés pour le blanc, le blanc sera gris, le gris sera gris foncé et le noir bouché. A contrario si c'est exposé pour le noir, c'est l'inverse qui se produit, le noir devient gris, le gris devient proche du blanc et le blanc crame.

Le 1er constat est donc le suivant : notre expo change par rapport au sujet et la zone visée et potentiellement par la proportion de ces couleurs dans le cadre. En AV la vitesse évoluera donc tout le temps, tout comme le mode M ferait bouger le barregraphe tout le temps, à la différence que le mode AV appliquera réellement le changement d'expo sur chaque prise là où le M ne fait qu'indiquer qu'il constate ce changement mais ne change aucunement l'exposition entre les prises.

1ère question : Est ce que ce Point N°1 est compris de tous ? (j'ai volontairement Numéroté les Points abordés pour que vous puissiez poser la question sur le point qui vous interpelle. C'est important de comprendre le point 1 pour passer au suivant.



2- EXEMPLE EN AV ET MODIFICATION D'EXPOSITION POUR COMPENSER LE COMPORTEMENT DU POINT N°1 (ON PARLE D'ISO FIXE)

Sans changement on a donc compris que l'exposition d'une photo de sujets non gris peut poser des problèmes de cramages et bouchages.
On va donc partir de l'exemple précédent avec le trio de référence gris qui est de 1/500 - F4 - ISO 200, celui qui nous permet d'exposer juste là où les 2 autres auront tendance à cramer ou boucher.

2a- CIBLE BLANCHE DANS LE CADRE
En AV se pointe alors la cible blanche qui propose le 1/1000 - F4 - ISO 200, on sait que sans rien faire la sous exposition est de 1IL .... vous allez donc opérer un changement de +1IL sur le barregraphe qui AURA POUR SEUL EFFET DE FAIRE PASSER LE SEUL PARAMÈTRE NON FIXE, LA VITESSE, POUR FAIRE RENTRER DEUX FOIS PLUS DE LUMIÈRE, le temps de pose passe alors de 1/1000 à 1/500 et on retrouve notre temps de pose du gris idéal.

2a- CIBLE NOIRE DANS LE CADRE
En AV se pointe alors la cible noir propose le 1/250 - F4 - ISO 200, on sait que sans rien faire la sur exposition est de 1IL .... vous allez donc opérer un changement de -1IL sur le barregraphe qui AURA POUR SEUL EFFET DE FAIRE PASSER LE SEUL PARAMÈTRE NON FIXE, LA VITESSE, POUR FAIRE RENTRER DEUX FOIS MOINS DE LUMIÈRE, le temps de pose passe alors de 1/250 à 1/500 et on retrouve notre temps de pose du gris idéal.

L'effet de la sous exposition et sur exposition n'a seulement servi qu'a obtenir notre trio idéal qu'on avait en référence lorsqu'un sujet gris était présent.
On comprend donc une chose TRES IMPORTANTE, c'est que si je faits débouler un sujet noir, un sujet blanc, un sujet gris, un sujet noir, un sujet blanc, un sujet gris etc etc toute une journée, vous seriez obligé de venir compenser de -1IL à +1IL puis à 0IL puis -1IL, +1IL puis 0IL pour obtenir quoi au final : le trio valable pour les 3 qui est de 1/500 - F4 - ISO 200

2ème question : Est ce que ces points N°2 sont également compris ?


3- CONCLUSION ET MODE M + ISO FIXE

N'est ce pas complètement absurde de devoir faire cela pour chaque photo alors qu'au final vous obtenez le même temps de pose et la même exposition finale ?

Vous l'avez compris que le mode M ici qui va venir fixer ce trio de manière fiable et stable ne demandera plus aucun changement, vos 3 sujets de couleurs qui passent les uns derrière les autres n'ont pas besoin d'être connu d'avance, vous pouvez vous concentrer sur vos cadrages et sur vos compositions ... et laisser le trio idéal pour tous ...

Votre seul but sera au départ de trouver ce trio. Vous allez comme d'habitude choisir une ouverture que vous aimeriez utiliser, utiliser la vitesse que vous aimeriez utiliser et venir compléter le trio avec les ISO NÉCESSAIRES à l'obtention des 2 autres paramètres, pour que le blanc soit proche du cramage sans l'être. Si vous avez calé les blancs là où il le faut, vous n'avez pas besoin de gris pour le confirmer. Et qu'une voiture soit 10% blanche, 30% blanche ou 100% blanche, chaque parcelle de cette voiture, chaque morceau blanc de cette voiture aura été capté par votre apn avec le même temps d'exposition ... au lieu de le voir évoluer sens cesse et ayant l'obligation de devoir le compenser sans cesse ...


Croyez vous, vraiment qu'un mode TV, qui se comporte identiquement au mode AV à la différence que c'est l'ouverture qui évolue au lieu de la vitesse va me permettre d'en faire autant ?
... Croyez vous qu'en ajoutons à cela le paramètre ISO Auto qui va venir encore plus à rendre aléatoire ce trio va mieux faire ?
... Croyez vous qu'en activant le mode HL proposé par stéphanengo qui risque de modifier substantiellement l'expo à cause d'un simple reflet sur le pare-brise va en faire autant ?

On comprend également pourquoi aucune photo ou presque de stéphanengo ne peut permettre la pleine ouverture et ce même lorsque la photo le demanderait (public en arrière plan, puisque TV = ouverture qui évolue et ISO Auto c'est souvent un ajout ISO avant d'en arriver à la pleine ouverture, du coup il va obtenir du ISO 400 et F4.5 au lieu d'utiliser un ISO plus bas et ainsi la pleine ouverture ...

Personnellement j'ai la réponse, et je peux vous dire que c'est ni les 30000 photos qu'il a fait, ni son expérience dont il se vante, ni tout les grands blabla qu'il avance qui me donneront le moins du monde la preuve que la méthode qu'il utilise puisse être parfaitement fiable, car il oubli peut être que j'ai plus de 13 ans de numérique et plus de 5 ans d'argentique dans les dents et que les choses que j'avance ici c'est également sur le terrain que je les vérifie ...

Ne vous inquiétez pas, il rappliquera en donnant des exemples de météo changeante, de saut au soleil et arrivé à l'ombre, de cataclysmes météorologiques improbables qu'on rencontrerait seulement sur Mars, pour tenter de dire que dans certaines circonstances, sa méthode unique dans le genre fonctionnerait bien mieux. Je lui est donné un exercice simple à réaliser dans mon message qui lui est dédié, si il y parvient, on en reparlera ici sans aucun problème ... mais tant qu'il ne sera pas arrivé à ce résultat, le reste n'est pour moi que du vent ....

[gparedes]

Cela n’empêche pas une utilisation "manuel" si on ne suis pas systématiquement l'information donnée par la cellule

Et c'est bien cela dont en parle ici, on utilise un mode M du boîtier en utilisant non pas le barregraphe d'indication mais le résultat sur l'image, sur l'histogramme et sur clignotements de zones cramées ... on dispose peut être d'un mode Manuel appelé semi-auto mais on l'utilise comme un mode purement manuel, l'unique différence se situe sur la 1ère photo ou on va utiliser cette information pour se rapprocher de l'expo idéale plus rapidement, comme on l'aurait fait jadis avec une cellule externe mais une fois cela fait, le curseur du barregraphe sera complètement oublié et ne nous servira plus

Le reste de la journée, se passera en regardant les histogrammes et on aura donc plus besoin de cette information de départ ... on a quand même l'avantage d'avoir un "outil" permettant de mesurer la lumière sur le boitier on ne va quand même pas acheter un posemètre en plus pour shooter, choix qu'à fait stéphanengo qui a visiblement pas trop confiance sur l'apn lorsqu'il travaille en extérieur en surf ou il préconise l'achat du posemètre mais où il se laisse allègrement tenter par la confiance cellule lorsqu'il l'utilise en ISO Auto en voiture ... c'est toute la cohérence des propos de stéphanengo

[Ayrton93]

...Le reste de la journée, se passera en regardant les histogrammes et on aura donc plus besoin de cette information de départ ...

Toute votre différence de pratique est en partie résumée dans cette phrase

Qq photographes d'expériences venant de l'argentique ne regardent pas l'histo et ont développer tes techniques et réflexes basés sur les comparaisons uniquement issues du développement de la pellicule
Je pense que l'on peut dire qu'en absence d'histogramme l'alternative t'utiliser la cellule de l'apn comme d'un posemètre et d'y appliquer son expérience n'est pas sans fondement

Maintenant c'est vrai que nous sommes aujourd’hui au temps du numérique, c'est comme dans beaucoup de débat ... la vérité est sûrement au centre

Personnellement dans ces échanges j'ai pu infirmer ou affirmer certains de mes ressentis, merci ...

[gparedes]

a non la j'abdique c clair
du vent oui pour que j'aille tirer de longs bord
ta pas chopé la gastro au moins
t'inquiète le jours ou je t'offre un restau (gastro) le chef s'appellera pas entérite
passe de bonne fêtes évites trop de charcuterie OK
é bon natalé a tutti

Ne t'inquiètes pas pour pour moi, essaye plutôt de m'apporter les preuves demandées, avec celles-ci peut être que ta crédibilité augmentera ... je l'espère ... mais quelque chose me dit que je ne vais pas voir ces preuves de si tôt ... probablement que ce que je demande serait insoluble pour ta méthode et pourtant j'ai choisi un cas très simple ...

Passes de bonnes fêtes également, peut être qu'en 2014 on aura le stéphanengo nouveau qui arrivera, avec des méthodes plus simples, plus fiables, plus claires, mais là ce n'est qu'un rêve ... la réalité pourrait être toute autre ...

[CELTICJRB]

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Modération : Rappel : merci de répondre avec courtoisie ; des messages ont été supprimés, d'autres pourraient suivre. Administration EOS-Numérique.

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[gparedes]

Je pense que l'on peut dire qu'en absence d'histogramme l'alternative t'utiliser la cellule de l'apn comme d'un posemètre et d'y appliquer son expérience n'est pas sans fondement

La grande question est pourquoi devoir compenser chaque photo pour obtenir le même trio ? là où un mode est capable de le fixer une fois pour toute. C'est quand même plus rapide et ne demande aucune expérience ... combien de photos devra donc niquer un mec qui n'a pas d'expérience pour seulement vouloir utiliser le mode le moins pratique ?

Que je sache un débutant ce qu'il veut c'est une méthode simple et compréhensible ...

Je pars sur une phrase qui dit "pourquoi faire compliqué si on peut faire simple" ... j'utilise seulement la méthode qui est la plus fiable et qui est utilisable par tous, même par des personnes qui ont des apn d'ancienne génération sans mode HL et sans mode ISO Auto.
Maintenant je sais aussi qu'avec tous les modes une photo peut être obtenue, même en carré vert, mais je vais utiliser seulement celle qui me garanti non pas 1 seule photo identique mais toutes ...

Pas mal de personnes qui pensaient jamais se mettre au M, on dernièrement compris ce mode, et en tirent parti et se rendent compte que là ou avant ils pouvaient galérer pour obtenir le même résultat 3 fois de suite, il l'obtiennent maintenant 10 fois de suite et sans prise de tête. Même eux qui s'étaient probablement dit ne pas avoir le "niveau" pour l'utiliser, ont compris son intérêt et dès que les circonstances de shooting le permettent, ils n'ont plus peur de l'utiliser.

C'est la seule chose qui m'intéresse, ... si j'ai contribué à ça tant mieux, et si c'est grâce à d'autres tant mieux également ... le but est seulement d'avoir fait progressé les photographes, débutants ou experts vers des méthodes qui ont fait leurs preuves et sans côté aléatoire, certains en sont ravis et en plus leur donne la sensation de ne plus dépendre des erreurs de l'apn mais seulement de leurs erreurs. Et qu'une photo réussie a été vraiment pensée et réfléchie, c'est quand même toujours plus valorisant que de se placer en carré vert et d'espérer obtenir un truc à peu près ressemblant à ce qu'on aurait aimé obtenir

Si dans photoshop quelqu'un propose une méthode avec l'usage de 35 filtres, 25 sélections, 10 masques, et 1h de boulot et que j'ai une méthode qui le fait avec 2 filtres en 12mn avec résultat équivalent, faut il continuer à le laisser se faire chier ?
Oui on obtient pareil mais si le mec n'est pas trop con il aura compris que c'est dans son intérêt de tester la nouvelle méthode, maintenant s'il veut se faire chier, se sera son choix ...

Pour stéphanengo c'est pareil, il propose une méthode moi une autre, j'ai expliqué pourquoi et comment, maintenant qu'une personne vienne dire qu'il préfère la méthode de Stéphanengo, et qu'il aura choisi après avoir testé les deux, alors qu'il le fasse, c'est son choix. Maintenant qu'il vienne discréditer ma méthode pour des raisons qui n'existent pas sur le terrain ce jour là, là je me révolte et continuerais à le faire ...

[Natural66]

Sans histo et sans posemètre reste la solution de prendre une photo et de la vérifier en affichage sur l'apn ... Ce que je fais très souvent car je n'ai pas le réflexe de regarder l'histo. Shootant à 100% M, je ne me fais avoir que bien rarement. Ceci dit, l'histogramme est un vrai plus qu'il ne faut pas négliger !
Avec un peu d'expérience et beaucoup de séances de shoot, j'arrive à régler mon trio vitesse/pdc/isos juste avec la luminosité ambiante et le sujet à shooter !
Les seuls moments où je suis ennuyé c'est lors de passages nuageux fréquent chez moi surtout par tramontane. C'est là que le mode isos auto est un plus non négligeable.
Je ne parlerai pas des autres modes car je shoote en M depuis mes débuts avec un réflex.
Gérardo m'a plus précisément appris à lire l'histo où à parfaire certains réglages de l'apn (comme l'alerte surexpo). Depuis mode M c'est le pied !!!

Bravo à toutes les explications précises de Gerardo !!!

[gparedes]

Les seuls moments où je suis ennuyé c'est lors de passages nuageux fréquent chez moi surtout par tramontane. C'est là que le mode isos auto est un plus non négligeable.

Exactement, lorsque les fameux cas d'extrêmes changements, de billebaude, et tout cas très changeant sont là, le M+ISO Auto vient à la rescousse. Je sais qu'il m'offrira pas la même précision dans les résultats mais ce que je perds dans se sens on le regagne dans la correction de l'expo automatique pour cause de lumière très changeante

Je n'hésite pas parfois même dans ces conditions parfois changeantes de travailler avec deux expos fixes, comme par exemple 1/1000 F4 ISO 400 et 1/4000 F4 ISO 400 tout en restant en M+ISO Fixe, j'avais expliqué comment faire sans même devoir regarder (le comptage des crans pour ceux qui m'ont lu sur ce post là) et qui permet d'être juste au passage du nuage puis remise en place de la valeur qui va bien lorsque le soleil est présent ... il faut seulement obtenir deux expos idéales au lieux de une mais mainte fois utilisé (à Roland-Garros par exemple) ou cet été à La Franqui sur les aigrettes garzettes ... un peu plus compliqué pour les non habitués mais pas très difficile à mettre en place ...

[stéphanengo]

quand j'ai une bonne connection je met un lien JPG direct et raw M


donc gerardo a ma question elle très simple en +



1000 F,5,6 en mode M en 3/4 face lumiere de Dos et 2 10é de seçonde plus tard de cul j'ai besoin du 1000 a F3,5


on parle pas ni de mars di de gadélmalé

mais d'un cas photographique qui est loin d'être atypique


soit honnête et n'invoque pas tes trop classique réthorique

di nous comment tu fait en m

[gparedes]

quand j'ai une bonne connection je met un lien JPG direct et raw M
1000 F,5,6 en mode M en 3/4 face lumiere de Dos et 2 10é de seçonde plus tard de cul j'ai besoin du 1000 a F3,5

soit honnête et n'invoque pas tes trop classique réthorique

di nous comment tu fait en m

Je crois déjà avoir expliqué comment je bosses dans ces cas là, tu n'a cas relire.
Par contre j'attends toujours ma série de photos toutes bien exposés comme demandé plus haut mais je regarderais quand même celle que tu postera, ne t'attends évidemment à aucun cadeau de ma part, choisi bien celles que tu postera ...

J'attends également l'explication qui justifie l'usage d'un mode TV contre M sur les photos de surf, là ou ni vent ni ombre, ni nuages sont à l'honneur ...

[stéphanengo]

j'ais pas lu soit sport

je poste pas pour toi

La 1 comment tu la trouve


tu veux voir ma 1er Couve en tout M au posemètre

tinquiete tu vas en avoir du JPG direct

et bossé avec le collimateur en spot oups il parait que c'est pas préconisé

je vais méme te faire une série pésé au posemètre

[gparedes]

j'ais pas lu soit sport
je poste pas pour toi
La 1 comment tu la trouve
tu veux voir ma 1er Couve en tout M au posemètre
tinquiete tu vas en avoir du JPG direct
et bossé avec le collimateur en spot oups il parait que c'est pas préconisé
je vais méme te faire une série pésé au posemètre

Tu veux voir mon 1er M sans posemètre ?
Tu bosses en JPEG ? Merde ... je ne veux que des RAW, en tout cas si c'est du JPEG je ne veux pas voir qu'il a été enregistré avec Photoshop ou n'importe lequel logiciel, il faut qui soit natif ...

Continu à faire la malin c'est très bien ... je suis certain que tes méthodes sont suivies de beaucoup de personnes ici ... les brackettings, les modes TV+ISO Auto+HL et tout un tas de recommandations incroyables les unes plus que les autres ... continu à suivre ta voie, personnellement je m'en tapes comme de l'an 40 , après tout c'est ta vie ... tu veux utiliser des techniques farfelues là ou d'autres y parviennent sans, si tu aimes te compliquer la vie, fait donc ... j'espère seulement que les gens qui te lisent ici ont compris à qui ils ont à faire ...

[korrigan22]

Mode AV la plupart du temps. Pourquoi ??? parce lorsque j'ai commencé à l'âge de 12 ans, mon Minolta XG1 n'avait que çà comme "automatisme' , et parcequ'avec le temps, et le style de photo que je fait, je péfère avoir une main sur la profondeur de champ.
J'utilise aussi un peu de M, en studio, flash electroniques

cdt

[Suetake]

Mode Av par défaut et Tv de temps en temps quand le mouvement est l'élément important de la photo. Je n'utilise jamais les autres modes.

[phil47]

surtout le mode AV le grand classique pour les paysages

[Jarkis]

Mode Av car j'aime bien jouer avec la PDC

[HallBopp]

Mode P la plupart du temps, car je trouve que l'appareil fait bien le job dans les situations courantes. On garde la main sur la sensibilité, et si l'ouverture proposée par l'apn ne me convient pas, je peux toujours la modifier via la molette.
Mode av : je n'en vois pas trop l'intérêt, puisque le mode P permet déjà de modifier l'ouverture quand cela est nécessaire.
Mode Tv : je l'utilise rarement, uniquement pour le sport auto.
Mode M et automatiques : jamais.

[Valie50]

Parce que j'ai appris avec lui dès le début.

[Lor@n]

J'ai débuter en mode Av/Tv, puis au bout d'un an, je suis passé au mode M+iso fixe, ou ISO variable si la luminosité varie beaucoup.
l'avantage est que je peux composer à mon gout avec la lumière ,
par contre, j'ai eu des centaines de déchets avant de commencer à maitriser ce mode, mais ça vaut le coaup!

[Sanglier]

Je shoot le plus souvent en mode Manuel, photos de modèles studio ou extérieur, et c'est devenu une habitude du coup pour le reste.

[Paul23]

1)En mode Manuel principalement, j'impose l'ouverture et la vitesse avec ISO en auto.
2) Av, moi intéressant en faible lumière, car le boitier priorise la sensibilité 100 iso à la vitesse qui devient faible et limite dans certains cas
3) priorité vitesse qd il y a des sujets sportifs

[BrightLight]

Mode M tout le temps.

Tout simplement car je suis passée du petit compact sur lequel il m'était impossible d'avoir une belle photo comme c'était automatique. Lorsque j'ai eu mon reflex je me suis dit "pourquoi avoir un mode manuel et ne pas s'en servir ?" Avec le temps j'ai fini par trouver a quoi correspondait ci ou ça.
Depuis je ne lache plus le mode manuel. IL me permet de out faire et de moins galérer à traiter mes photos par la suite ! (faire de base du léger surex' pour redescendre ensuite et avoir une photo joyeuse ou commencer avec une photo sombre pour du glauque et accentuer simplement au traitement...) un gain de temps que de penser "brut" je trouve !

[brolive]

Après avoir utilisé le mode Av durant plusieurs années (et très occasionnellement Tv), j'ai profité du changement d'appareil en début d'année pour passer au mode M... Et ne plus le lâcher !

[hubD]

Le plus souvent Mode av , car j'aime jouer avec la profondeur de champ , iso toujours au plus faible . Ensuite Tv quand la vitesse est déterminante à la réussite de la photo ( ou le soir en faible luminosité pour garder une vitesse suffisante ) et le mode M quand j'ai besoin d' avoir le contrôle de tous les paramètres .
je pense d' ailleurs de plus en plus utiliser ce dernier .

[Lor@n]

Le problème avec le Mode M, c'est à l’extérieur par temps changeant.
En effet, même en étant concentré, il suffit d'un nuage pour que le baregraphe d'expo baisse en 1/2seconde...
Ou alors compenser avec les ISOS auto mais alors l’intérêt du mode M n'est plus aussi évident.

Pour moi Mode M en intérieur avec faible luminosité pour bien fixer la lumière, sinon AV/TV en extérieur

[photo18]

Mode AV à 80% et manuel à 20%

[Pierre Mk VI]

Le mode M ... le Saint Graal du débutant.
"Les pro sont en mode M" ... hé bien non, c'est même plutôt rare.
Le mode M, ca permet le meilleurs, et souvent le pire.
Certains prétendent que ca donne de la liberté, que l'on est le seul maître à bord et pourtant ils ont l’œil rivé sur l'indicateur d'expo et changent d'iso constamment;
finalement ils sont l’esclave de leur boitier, ils sont dans leurs viseur, pas dans leur image.
Perso le mode M :
Pour le flash et si il me manque de la lumière ou lumière difficile (merci le RAW)

[rosa]

Je suis debutante et depuis un an j'utilise le mode M croyant que de cette façon j'apprendrais vraiment à comprendre la photo et le foctionnement de mon boîtier

La majorité utilise av et tv est-ce pour la rapidité et facilité?

La photo n'est elle pas un art? l'art d'observer, d'analyser, de planifier, avec l'argentique c'est ce qu'il fesait ( je ne parle pas ici d'un shooting de mariage évidement)

Vous dites que pour les paysages vous utilisez (la majorité) le mode AV pour la pdc mais la pdc se controle aussi en M

Puis pour le piqué, est ce que vous pouvez m'expliquer en quoi le piqué est meilleure en AV?

Autre question je n'ai jamais utilisé TV

aujourd'hui j'ai photographié des oiseaux c'est pas vraiment mon truc mais â l'occassion jaime bien bref en suivant mon histogramme en mode
M ai-servo 1/1600s iso 100 f5.6 mesure central 250 mm avec un 75-300 sans is et sa manque de netteté avec 1/1600s assez improbable que se sois un flou de bougé qui sois en cause

Daprès vous si javais été en tv saurais été mieux?

Je me demande si j'ai une bonne façon de penser comme pour mon oiseaux ma priorité à été ma vitesse puisqu'il y avait un bon vent et une lentille non is ensuite ajuster mon iso et elle est toujours bloqué a max 400 et je.massure que mon histogramme est vers la droite si non j'augmente de +1 pour éviter de trop diminuer ma vitesse

[Pierre Mk VI]

La photo n'est elle pas un art? l'art d'observer, d'analyser, de planifier, avec l'argentique c'est ce qu'il fesait

J'ai commencé avec un CANON AE-1 en 1982, il possédait un mode PROGRAMME et pas de mode manuel , je ne l'utilisais quasi qu'en mode "vitesse", le boitier m'indiquant le couple 'Vitesse diaphragme (clignotement rouge de l'ouverture si inadéquat).

Dans ton exemple, il s'agit certainement d'un problème de paramétrage de ton autofocus, photographier du pioupiou en vol, c'est techniquement difficile.

[rosa]

Pierre il n'était pas en vol mais bien posé croyez vous que le problème pourrais être la basse qualité de mes objectifs et boitier? Ou si cela n'a aucun rapport avec la netetté
C'est pas qu'il est flou mais qd jagrandit l'image de 4x environ c'est lâ que je vois le manque de netteté
Aujourd'hui je vais tester tv

[gparedes]

Pierre il n'était pas en vol mais bien posé croyez vous que le problème pourrais être la basse qualité de mes objectifs et boitier? Ou si cela n'a aucun rapport avec la netetté
C'est pas qu'il est flou mais qd jagrandit l'image de 4x environ c'est lâ que je vois le manque de netteté
Aujourd'hui je vais tester tv

Ta manière de faire est bonne, le mode TV ne te donnera pas un résultat plus net.

Cependant on n'agrandit pas à 4x pour vérifier une netteté .... Tu agradit à 4x sur l'apn ou sur un PC ? Un exemple peut être ?

[rosa]

Ha ok, j'agrandit sur mon boitier, pas d'exemple pour le moments je suis en vacance et j'ai suprimer de ma caméra, il arrive souvent que je trouve que ça manque de netteté peut-être que j'grandit trop je trouverai une photo pour vous montrer

[gparedes]

Dans l'idéal, le mieux si vous utilisez un style d'images neutre / fidèle, c'est de modifier celui-ci en ajoutant uniquement de la netteté (qui sinon est trop peu prononcé) Cela n'impacte que le JPEG intégré au RAW, le RAW lui même n'en souffrira pas, cela permet cependant sur l'apn de mieux "voir" la netteté, car même lorsqu'on visualise le RAW unique, c'est le JPEG intégré à celui-ci qui est lu, cela aide donc à bien valider la netteté et la map.

Après les résultats purs dépendent de la focale. Un 18-55 ou un 75-300 (et zoom en général sauf les 70-200 à ouverture fixe) ont une netteté maxi qui reste en dessous de ce qu'on peut obtenir avec des optiques de meilleures qualités.

Pour essayer de tirer le meilleur parti de ces optiques non haut de gamme, ont peut appliquer quelques conseils qui peuvent aider à obtenir le meilleur résultat possible :
- regarder sur un site comme Welcome to Photozone! et regarder les tests de votre objectif avec le type de capteur (parfois certaines optiques ont été testés avec un APS-C et un FF, choisir donc le test qui correspond à votre cas)
- voir dans quel range d'ouverture de diaph il se comporte le mieux (meilleur piqué, moins de vignetage) Souvent cela oscille entre F8 et F11
- voir éventuellement quel focale du zoom se comporte également le mieux (souvent un zoom est testé à sa focale mini, 75mm dans ton cas, testé également à 100mm ou 135mm et à sa focale maxi) Les différences sont parfois importantes, on pourra alors également choisir une focale qui donne son meilleur (lorsqu'on le peut)

Avec cette focale / ouverture vous vous assurez d'une qualité (piqué) final au maximum des possibilités matérielles. Avec l'ajout de netteté faite au style, on peut identifier lorsqu'on zoom un peu dessus si cela est net ou pas (le 4x cependant sur l'apn est éventuellement utilisable en cas de doutes, sur PC par contre on n'a souvent pas besoin de dépasser la taille réelle de pixel pour valider la netteté

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[rosa]

Merci il me semblais bien que mes lentilles de base qualité pouvais faire une différence je vais aller voir ce site et ferai des tests
Merci de prendre le temps d'aider les débutants j'apprécie vraiment

[le jockey]

Av si utilisation du flash ou correction d'exposition. Sinon M + ISO en auto(100 à 3200) car avec les deux molettes du 7D ça permet de contrôler aisément les trois paramètres de l'exposition. J'utilise peu les autres modes, mais j'ai aussi enregistré C1 pour le low key (fleurs), C2 pour les sujets remuants (rafales rapides) et C3 pour les photos sur pied (relevé de miroir et retardateur 2''). Ces réglages conviennent à ma pratique photographique mais chacun à ses sujets de prédilection et donc besoin de réglages adaptés!

[gparedes]

Sinon M + ISO en auto(100 à 3200) car avec les deux molettes du 7D ça permet de contrôler aisément les trois paramètres de l'exposition

Je dirais que tu n'en contrôle que 2 des 3 paramètres d'exposition, le 3ème (l'ISO) tu ne le maîtrise pas et dépendra de la scène. Une fois proposé tu ne pourra pas volontairement le changer, la seule solution pour que la valeur proposé soit différente c'est en visant ou cadrant autrement.
Tu ne peux pas empêcher une sous exposition si les sujets sont clairs, ni une sur exposition si ils sont foncés ... c'est la limite du M + ISO Auto sur les apn qui ne permettent pas dans ce mode de modifier l'exposition.
Le 1DX et apparemment le 7D II offrent par contre cette possibilité de modifier l'exposition de ce mode mais le 7D ne le permet pas

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