Comment procéder en Manuel pour une bonne exposition ?

[gparedes]

Bonjour,

pour rebondir sur l'histogramme RVB , comment bien l'interpréter, et quel serait l'histo RVB idéal ? les trois couleurs ayant la même "forme" ?

Le faite de le demander en RVB est plutôt fait pour rassurer. En effet dans certains cas (cela arrive assez souvent quand même), on voit un clignotement de cramage, dans bien des cas c'est une seule couche qui est impactée (souvent le rouge), et on peut voir dans ce cas si les autres sont intactes, et de quelle manière cette seule couche est impactée.
Etant donné que cet histogramme est celui du JPEG et non celui du RAW, si ce cramage est léger et sur une seule couche, le plus souvent on pourra garder l'expo ainsi. On est donc plus précis sur l'information de cramage.

Cela aide également pour les dominantes. Une scène à peu près équilibrée en Bdb qui donnerait une histogramme dans lequel l'une des couches est bien plus présente que les autres peut indiquer une mauvaise Bdb choisie sur l'apn. Cela n'a pas forcément un énorme impact en RAW, mais on peut quand même le corriger pour avoir déjà une approche visuelle des lieux. Cette image peut servir pour les développements sur PC.
Une scène sans trop de dominantes montre presque 3 histo identiques ou assez proches dans leur étendue.

Sur une scène dont une couleur est très présente, genre un ciel bleu, on aura normalement plus d'information sur cette couche ...

[Ayrton93]

Faisable que si on est sur pied, donc plus rarement ... car on reste majoritairement à main levé dans beaucoup de cas et il faut en plus que les sujets ne bougent pas de trop, sous peine de ne plus garder la référence ...
On pourrait alors facilement faire une erreur de 1/3 ou 2/3 d'IL alors qu'on avait un calage parfait

A utiliser éventuellement en architecture paysage, pourquoi pas, mais ne sera pas applicable dans bien d'autres cas. La méthode que j'ai donnée est applicable tout le temps dans toutes les circonstances, et sans besoin de reprendre une cible de référence, on peut regarder le résultat sur l'histo et évaluer ce qui sera optimisé et de combien, on peut même le faire sans viser ...
d'où son intérêt, mais disons que cela peut toujours aider dans certains cas ...

On peut aisément trouvé un mur autour de soi, non ??
J'avais bien précisé "fixe et uniforme"

[casterman]

merci.
Et pour en revenir au sujet principal, moi qui ne shootais qu'en AV, je vais m'essayer au mode M

[gparedes]

On peut aisément trouvé un mur autour de soi, non ??
J'avais bien précisé "fixe et uniforme"

C'est uniquement le côté pratique qu'il faut regarder : dans cette façon de faire, il faut aller choisir une référence visuelle et la garder tout au long du processus.

Dans la technique proposée tu n'a besoin de rien, pas même de viser une cible, et tu peux aussi utiliser l'écran lcd arrière pour tout faire (mode Q des nouveaux apn).
Pire encore tu peux même continuer à suivre la scène et rapidement effectuer ces changements sans même quitter l'oeil du viseur. Pour cela et éviter de changer d'expo pour une prise potentielle, tu peux faire 1 cran ici dans un sens puis 1 cran là dans l'autre sens jusqu'à obtenir la prévision finale, si quelque chose se produit dans le viseur tu serait encore en train de le suivre et le shoot serait encore possible sans faille sur l'expo (1/3 de différence tout au plus)

Je te rassure ta technique fonctionne aussi, avec un grand angulaire il faut une grande surface ... mais c'est seulement l'obligation de devoir viser quelque chose et devoir la garder en référence jusqu'au bout de la procédure qui va seulement demander plus de temps ...

[gparedes]

merci.
Et pour en revenir au sujet principal, moi qui ne shootais qu'en AV, je vais m'essayer au mode M

C'est la démarche qui convient, beaucoup de personnes ne sont pas adeptes du mode M, car ils ont souvent pas pris le temps de s'y essayer ... ceux qui l'ont fait sont souvent déjà adeptes et ont progressivement basculé en majorité sur du M ...
Il est vrai que le mode Av est souvent préconisé, plus connu, d'apparence moins compliqué, mais le mode M reste le seul qui peut faire ce que les autres ne peuvent pas faire, stabiliser l'exposition sans que la proportion blanc/noir de la scène ne perturbe l'exposition.

N'hésites pas à revenir sur ce post pour donner tes 1ères impressions ... négatives ou positives, problèmes rencontrés, etc etc ... je continuerais à répondre à vos problématiques terrain et proposerais sûrement une solution

[gparedes]

Encore un petit avantage du M : il remplace avantageusement le mode TV sur les filés (voiture)

Lorsqu'on fait un filé, on fixe une vitesse mais on ne fixe pas l'ouverture, qui évolue selon la couleur de la voiture. Ainsi une voiture blanche aurait une ouverture de F13 là où une voiture blanche pourrait en avoir une que de F8, alors que la quantité de lumière qui frappe les deux voitures est bien identique. Au résultat la blanche crée des photos sous exposées et les noires des photos sur exposées, avec en plus des différences de filés ici

Changer la sur expo / sous expo avant que chaque voiture ne passe serait une hérésie ... le mode M permet donc ici de choisir la vitesse comme le mode TV, mais en fixant les autres paramètres, toutes les voitures qui passent auront une expo idéale.

Globalement en sport le mode M est indispensable à mes yeux ...

[Ayrton93]

@gparades
J'imaginais même pas ... que tu puisses parler de faire ta procédure sur un sujet ... en mouvement, sans être certain, comme tu le crains pour moi, de ne pas te tromper d'1/3 d'IL ...
C'est vraiment fort, sans ironie aucune ... chapeau pour la dextérité

Mais viser un plan fixe et tourner 2 molettes, c'est tout de même assez rapide et avec en + la vérification en temps réel sur le curseur (pas besoin de vérifier sur l'histo)
En même temps si entre 2 shoots, on a pas le temps de faire cette manip, je crains qu'il ne faille rien toucher pour assurer la photo tant souhaitée avec des nouveaux paramètres, au risque de tout rater ... peut-être avec une dextérité extrême et encore ... mais ici n'était pas le propos, ni maturité suffisante (apparente) à la réussite d'un tel exercice

[gparedes]

@Oeildetaup : je n'ai pas l'intention de changer ta manière de faire, si tu trouve ta technique plus pratique pour toi , et pour d'autres, qu'ils l'utilisent cela ne me pose aucun problème.

Comme tu l'as dit dans ton message tu as ces pré requis :

on peut aussi repérer la position du curseur sur une cible fixe, et uniforme de préférence, et sans bouger de cible

Je n'ai personnellement aucun pré requis pour procéder et même sans rien viser je suis certain de proposer un trio identique avec une marge d'erreur de 0%

On a donné deux techniques, l'une demande une référence l'autre n'en demande aucune, chacun choisira celle qui lui conviendra le mieux, je ne dénigre pas ta technique, j'ai dit plus haut qu'elle pouvait servir, si la situation ne permet pas facilement d'en faire usage, il sauront qu'une 2ème technique existe ...

Comme toujours j'essayes de proposer des manières de faire qui peuvent s'appliquer sans restriction, avec tout apn et dans toutes les circonstances, si des limites existent dans l'une et pas dans l'autre, c'est tout naturellement que je plébiscite l'une plus que l'autre, maintenant je ne force évidemment personne à choisir la mienne plus que la tienne, chacun est assez grand pour essayer les deux sur le terrain et de choisir celle qui lui conviendra le mieux, je n'ai aucun problème avec ça ...

[gparedes]

La difficulté la plus rencontrée reste le choix de la mesure de la lumière, évaluative, spot, prépondérance centrale etc...

C'est encore un avantage du mode M, c'est que le mode de mesure ne sert qu'au départ, il n'influe aucunement les photos une fois le trio trouvé.

Sur un mode Av un mode spot peut donc proposer des expo bien différentes et évoluer radicalement, en M, on pourrait tout aussi bien être en spot sans que cela n'influe sur la photo, puisque l'expo n'évolue plus.

[DB.]

(...) le bouton ev+/- pour définir l'ouverture est difficile d'accès en visé (...)

Ce n'est pas un bouton "EV +/-" mais un bouton "Av +/-"...!!!

Aucune critique sur ton erreur car pour ma part, je ne l'utilisais que pour la correction d'exposition, donc "EV", dans les mode Av et Tv... et du coup je trouvais hyper chiant en mode M de devoir repasser toujours par le menu Q pour régler l'ouverture.... du coup, je viens de faire quelques test en mode M, et donc avec ce fameux (révolutionnaire, dans mon cas... ) bouton "Av +/-" additionner de quelques coup de mollette... tout devient déjà un poil plus simple!!!

Pour en revenir au mode M et suite à quelques test vite fait ce soir, il est en fait pas plus compliqué que les mode Av ou Tv, dès l'instant ou on laisse les ISO sur auto... l'appréhension, viens également du fait qu'on laisse le boitier gérer les ISO, alors qu'on sait tous que la monter dans les ISO se fait au détriment de la qualité de la photo... et sur ce point, un humble 1100D comme le mien, n'est pas logé à la même enseigne qu'un très performant 5D III!!!

D'un autre coté, si on ne veut pas monter dans les ISO, on réduit la vitesse... et, par faible lumière, le résultat n'est pas meilleur!!!


En résumé, je ne sais pas si je deviendrais un adepte du Mode M, mais je pense très sincèrement que mon taux d'utilisation de ce mode va prendre de l'importance!!!

Merci encore pour ces infos...

Ciao
DB.

[casterman]

Pour en revenir au mode M et suite à quelques test vite fait ce soir, il est en fait pas plus compliqué que les mode Av ou Tv, dès l'instant ou on laisse les ISO sur auto... l'appréhension, viens également du fait qu'on laisse le boitier gérer les ISO, alors qu'on sait tous que la monter dans les ISO se fait au détriment de la qualité de la photo... et sur ce point, un humble 1100D comme le mien, n'est pas logé à la même enseigne qu'un très performant 5D III!!!

J'ai fait aussi quelques essais ce soir en mode M et je trouve plus "facile" (selon les conditions de shoot bien sur) de jouer de la molette pour régler la vitesse afin de placer le curseur au centre tout en laissant les ISO sur une valeur la plus basse possible afin de garder un max de détails (tout en gardant une vitesse adéquate (1/f mini) en fonction de mon objo). vos retours sur ma façon de faire.
Je me suis aperçu par la même que ma correction auto de luminosité était activé .

[18471]

Si on fait du mode M, c'est justement pour gagner en liberté par rapport aux automatismes. Je ne vois aucun intérêt à laisser le boitier en ISO automatique. Les intérêts du mode M sont :

• La mémorisation d'exposition (on règle comme on veut et ça ne bouge plus)
• La possibilité de faire des mesures de lumière sur une partie de l'image donc M induit de fait Spot

Une méthode classique pour exposer correctement en mode M (et en raw) :

• Tu vises avec la cellule en spot la partie la plus claire de la scène où tu veux garder, encore, quelques détails
• Tu ajustes vitesse ISO et ouverture, en fonction des circonstances, pour caler le posemètre à +1½ ou +2 il

[BPPhil64]

Bonjour à tous,
Vu la météo clémente dans le sud ouest en ce moment, je suis allé faire des photos en extérieur hier, afin notamment de tester le tout "M", en suivant les conseils exposés ici. J'avoue que c'est très gérable et le plaisir de mieux contrôler ses expos plutôt séduisant. Temps clair et ensoleillé, donc ISO 100, ouverture majoritairement à 22 pour du paysage, c'est donc la vitesse qui était ma variable d'ajustement (sauf pour la macro où c'était l'ouverture), avec vérification systématique de l'histogramme pour bien vérifier que la plage dynamique est bien calée.
J'ai surtout fini par me fier à l'échelle d'exposition, oeil collé au viseur (l'échelle est au centre du viseur), en ajustant ma variable d'exposition (en l’occurrence la vitesse), pour positionner le curseur soit à zéro (au centre) ou à +1/3 d'IL (premier cran à droite du centre). C'est plutôt efficace, et ça permet de ne pas quitter l'oeil du viseur et de se concentrer sur le cadrage. Pour des sujets particuliers, où la plage dynamique est grande ou en fonction de la zone de MAP, la mémorisation d'exposition est aussi fort utile.

[gparedes]

Comme le dit 18471, l'ISO Auto ne sert qu'à trouver rapidement une exposition proche de celle qu'on veut "caler" et "fixer", pour basculer vers un ISO Fixe, car évidemment c'est que ce mode qui permet d'avoir une expo non changeante selon ce que l'on vise.
En ISO Auto on aurait les mêmes contraintes que le mode AV, avec une contrainte supplémentaire : on ne peut pas corriger l'exposition !!
Le Mode M + ISO Auto n'est à utiliser que dans les cas où la lumière sur le sujet est changeante et qu'on souhaite continuer à utiliser le mode M. En animalier c'est le cas par exemple en billebaude où il est pas possible de savoir ce qui risque de pointer son bout de bec et dans quelle zone.

De plus je le redit : le barregraphe n'est pas un bon repère d'exposition, car celui ci change tout le temps, selon la zone visée, il pourrait tout autant montrer -1IL ici et +1IL là, alors que les 2 photos prises sans aucun changements, seraient identiques. La zone barregraphe 0 ne sert qu'au départ, question de s'approcher d'une expo proche de la scène mais le but reste de l'ajuster après vérif de l'exposition via histogramme + clignotements et on reste en ISO Fixe pour bénéficier de cette expo invariable tant qu'on shoot dans cette même zone de lumière.

Cependant je diffère de la méthode de 18471 quand au mode de mesure utilisé, personnellement je suis très souvent en mode central (9% environ) et je vise une zone plutôt claire mais pas la plus claire (si elle est très claire je vise alors à cheval entre cette zone et la zone plus sombre qui pourrait se trouver derrière pour tenter d'obtenir un gris ... et je fixe mes ISO en basculant de ISO Auto à ISO Fixe (vitesse et ouverture ayant déjà été choisies préalablement) Je shoot une fois et regarde ce qu'il se passe sur les zones les plus claires, et j'ajuste en conséquence

Dans tous les cas mon ISO Auto n'est donc qu'une base de départ et je ne garde les ISO Auto que dans les cas citées au début de ce message. Sinon je reste en ISO fixe.

En paysage c'est pareil, 1ère évaluation cette fois en Pondérée centrale + ISO Auto -> bascule vers ISO fixe et vérif + ajustement. Ensuite je reste avec ces valeurs tout au long du shooting en vérifiant de temps en temps que tout en toujours en ordre.

@casterman

Je me suis aperçu par la même que ma correction auto de luminosité était activé .

:
Cela n'impacte aucunement l'exposition ni le RAW donc pas de problème ... cependant je n'active pas cette option

+

[claude15]

Je viens de découvrir ce sujet très intéressant.
Je shot moi aussi toujours en mode AV, ayant un peur "peur" du mode M le considérant compliqué.
Mais quand j'étais en argentique j'étais bien en mode M !!
Donc suite à ce sujet, et grand merci à Gparedes, je vais me mettre en mode M en suivant les conseils qui sont donnés, avec le 6D ce devrait le faire.

[gparedes]

Re,

Toujours en vu de faire basculer les réticents vers ce mode, une technique (2 même) pour l'utiliser lorsque les conditions sont changeantes, c'est souvent ce qui freine son usage et qui lui font préférer d'autres modes.

Souvent en extérieur, deux type de conditions existent, lorsque le soleil fait son apparition et lorsqu'il se cache. Globalement on peut dire que 2 expos bien différentes sont donc présentes.
Par exemple cela pourrait se produire lorsque des nuages viennent perturber la lumière pendant une durée déterminé. Forcément si la lumière change, l'expo demandé au mode M doit être changée pour permettre de compenser cette différence de luminosité.

Comment faire pour continuer en mode M malgré tout et ce même en ISO Fixe. La technique que je donne là, je l'utilise à Roland Garros ou dans tous les cas ou la lumière peut venir changeante et alterne soleil avec non soleil.

2 techniques sont possibles (certes on peut ajouter une 3ème qui consisterait à revenir au mode ISO Auto pendant ce temps) mais on peut quand même faire autrement.

COMMENT :

1ère technique : en utilisant la vitesse.

Dans le 1er cas on doit valider un trio lorsque la lumière est la plus basse, en utilisant une vitesse assez border line si on veut optimiser. Par exemple on obtiendrait une vitesse de 1/800 F4 ISO400 lorsque le soleil n'est pas présent. Et on valide ensuite une vitesse lorsque le soleil est présent. Par exemple 1/4000 F4 ISO400.

Maintenant qu'on a les 2 trio corrects d'expo avec et sans lumière, on utilise la technique des crans expliqués plus haut. On peut aussi regarder l'écran et imposer la valeur de 1/800 et de 1/4000.
Si la lumière n'est pas là vous utilisez le 1/800 et si on la voit apparaître on la remettra à 1/4000. L'avantage est que cela demande la modification que de la vitesse et ne demande aucun appui sur une touche.
On peut ici enregistrer ces paramètres dans les C1, C2 par exemple et basculer entre ces 2 enregistrements pour basculer de l'un à l'autre.
Passer de l'un à l'autre ne demande donc que très peu de temps

2ème technique : en utilisant les ISO

Ici ce sont les ISO qui vont servir à compenser la perte ou le gain de lumière. La vitesse / ouverture ne change pas. Par contre cette fois l'idéal est de commencer par la bonne condition, et trouver le trio avec lumière et tenter de garder l'ISO le plus bas possible sur la prise au soleil. Et on devra trouver l'ISO suffisant en basse lumière. On a maintenant un ISO 100 par exemple et un ISO 640 de l'autre.

Il faut là encore passer de l'un à l'autre selon les apparitions du soleil. A la différence de tout à l'heure cela demandera l'appui de la touche ISO + roulette au lieu de roulette seulement, mais l'avantage c'est que la photo au soleil bénéficie d'ISO bas là ou l'autre technique garde les mêmes ISO.
On peut aussi l'enregistrer sur les C1, C2 ...

Selon les conditions de lumière de la partie lumineuse ou sombre on pourra préférer optimiser l'ISO ou pas. Si l'apn est du genre très bon dans les ISO, cas des 1DX/5D III on peut parfaitement tolérer un ISO élevé

[casterman]

Re,


1ère technique : en utilisant la vitesse.

Je pense faire mes essais dans ce sens là en utilisant (au moins dans un 1er temps) uniquement la molette pour la vitesse tout en respectant le 1/f. En effet je trouve "assez simple" une fois l'ouverture réglé, les iso sélectionnés (soleil, temps gris....ect) de ne jouer que sur la molette pour régler la vitesse, puisque cette molette en mode M joue justement sur la vitesse, du coup je trouve que ça simplifie grandement et évite de tâtonner pour trouver la touche des ISO et après encore tourner la molette pour les régler.

[gparedes]

Je pense faire mes essais dans ce sens là en utilisant (au moins dans un 1er temps) uniquement la molette pour la vitesse tout en respectant le 1/f. En effet je trouve "assez simple" une fois l'ouverture réglé, les iso sélectionnés (soleil, temps gris....ect) de ne jouer que sur la molette pour régler la vitesse, puisque cette molette en mode M joue justement sur la vitesse, du coup je trouve que ça simplifie grandement et évite de tâtonner pour trouver la touche des ISO et après encore tourner la molette pour les régler.

Avec les ISO au top du 1DX / 5D III c'est aussi la méthode que j'emploi car plus rapide. Là aussi avec le comptage des crans, 6 crans = 2IL par exemple, -6 crans retour à la valeur de départ ... et on peut continuer à regarder la scène et agir dès qu'on voit le sujet passer en mode soleil ou en mode ombre ...

C'est grâce à cela que je peux être 100% de mon temps en M, entre cette manière de faire, les ISO Auto pour les cas extrêmes et les ISO fixes le reste du temps, j'arrive à couvrir l'ensemble des disciplines photographiques (sport, animalier, paysage, architecture, studio, ...)

[18471]

ouverture majoritairement à 22 pour du paysage

On verra ce qu'en dise les autres mais, en paysage, tu n'as pas de soucis de Pdc DONC tu ne fermes pas à plus de F11 parce qu'ensuite tu vas perdre du détail du fait de la diffraction.

L'histogramme, je ne m'y fit pas du tout, ça dépend trop de la nature du sujet. En plus ce n'est pas l’histogramme du Raw (voir démonstration ici). L'indication de saturation par le clignotement de la zone brulée, ça c'est bien.

[gparedes]

On verra ce qu'en dise les autres mais, en paysage, tu n'as pas de soucis de Pdc DONC tu ne fermes pas à plus de F11 parce qu'ensuite tu vas perdre du détail du fait de la diffraction.

L'histogramme, je ne m'y fit pas du tout, ça dépend trop de la nature du sujet. En plus ce n'est pas l’histogramme du Raw (voir démonstration ici). L'indication de saturation par le clignotement de la zone brulée, ça c'est bien.

Pour l'ouverture, éviter la pleine fermeture permet d'éviter les dégradations liés à la Diffraction, F22 étant souvent la fermeture max, sur des objectifs fermant bien plus que cela (F45) là ils seraient utilisables. Mais dans la plus part des cas F13 max est un bon compromis. Entre F7.1 et F11 étant souvent les ouvertures optimums pour un bon piqué et très souvent bien suffisantes pour obtenir une grande PDC avec des objos de type grand angulaire. On peut aider en utilisant l'hyperfocale sur ces ouvertures pour obtenir la plus grande PDC possible ...


Même les clignotements sont trompeurs, mais en prenant la précaution de ne pas appliquer trop de réglages JPEG à des RAW, comme les styles (faut du Neutre), ne pas appliquer les corrections en tout genre comme la Luminosité, et ne pas modifier les Styles en ajoutant Saturation, Contraste, qui eux vont impacter l'histogramme du JPEG affiché (même lorsqu'on visualise un RAW) on s'assure de ne pas être trop loin de la réalité, en particulier en ce qui concerne les calages des seuils.

De toute façon ce sont les seuls outils dont on dispose pour régler au mieux notre exposition et j'avoue ne pas avoir de gros écarts entre ce que je demande sur le terrain (calage à droite à la limite du clignotement) je n'ai pas souvent de boulot à faire du côté seuil des blancs ni récupération de cramage, preuve que même si de petites différences existent elles sont quand même utilisables en référence.

Cela fait très longtemps que j'utilise l'histogramme pour caler mes expos et je n'ai pas rencontré d'erreurs d'expos justifiant de ne plus m'y fier ...