Point nodal 400d besoin d'aide !!!

[gibie]

Bonjour,
Gibie merci pour ta remarque, je vais donc je pense garder cette contruction mais en y ajoutant un réglage de l'équerre supérieur sur 2cm, 1 centimetre en avant et 1 en arrière.

Valentino, quand tu parles de "garder cette construction", j'imagine que tu veux parler de cette construction


Comme indiqué au dessus, cette construction permet de faire des panoramiques cylindriques simple mono-rang, des panoramiques plus complexes multi rangs ou même des panoramiques sphériques.


Mais c'est plus complexe à régler que le montage suivant


qui lui ne permet de faire que des panoramiques simples mono rang.



Mon expérience est que les valeurs que l'on peut trouver sur internet sur la position du point nodal sont souvent approximatives et il faut prévoir lors de la construction d'une tête, la possibilité d'un réglage fin pour avoir un bon réglage du point nodal en fonction de son boitier/objectif/focale.


Dans le cas de ton montage (voir l'image ci-dessous),


il faut que le trou que l'on voit entre les flèches a et b soit oblong pour permettre d'avancer ou de reculer ton boitier d'un centimètre

Bonjour,
Et si j'ai bien compris il faut en faite décaler le poind nodal en avant ou en arrière au court du panoramara si un objet au dans un premier plan proche pour celui-ci reste aligné sans défaut.

Suis pas sur que tu es compris.

Je te donne l'explication qu'avait donné Tikky sur un autre post.

Pour trouver le point nodal précis, il faut utiliser un objet fin (ex: fil de fer, pique alimentaire en bois taillé, mine de critérium 0,7 mm) et de le placer à environ 20-30 cm devant l'objectif comme le montre la photo suivante



Ceci étant fait, faire des photos en positionnant ce fil de fer d'un coté puis de l'autre dans le viseur (limite bord droit puis limite bord gauche) en faisant pivoter la tête panoramique (la tige de référence ne bouge pas elle)

Afficher l'image à 100% et comparer la position de l'arrière plan (placé très loin par exemple un immeuble à 1 kilomètre mais 300 m ou 400 m suffisent) avec l'image (floue souvent) de la tige de référence (MAP à l'infini)
Il faut que l'image de la tige soit fixe par rapport à l'arrière plan quand on regarde les photos cadrées avec la tige de référence a droite et à gauche.

Si l'image de la tige n'est pas fixe par rapport à l'arrière plan, il faut recommencer le test en modifiant le réglage de la tête panoramique en avançant ou en reculant le boitier. La règle à connaître est la suivante :
- si le premier plan se déplace dans le sens inverse de la rotation de l'appareil, l'appareil est trop en avant.
- si le premier plan se déplace dans le même sens que l'appreil, l'appareil est trop en arrière.

Lorsqu'on a trouvé la bonne position, noter soigneusement la position à utiliser sur la tête panoramique pour pouvoir la retrouver lors de la prochaine utilisation sans avoir à refaire tous ces réglages.


Autre méthode possible : la méthode de la grille - voir ce post et les réponses qui suivent

[valentino]

Merci beaucoup pour tout ces détails Gibie je pense avoir bien cerné la chose il faut que ma tête soit sur un axe horizontal de l'avant ver l'arrière pour positionné la pupille d'entré avec précisions. De cette manière je pourrai sur ma tête marqué la position exacte du point nodal et pourrai donc utilisé l’objectif à plusieurs focal…

je garde effectivement la construction de ma première idée en ajoutant quelques modifications:



comme sur la photo le trous inferieur étant la fixation de l'appareil avec le système de buté pour que l'appareil soit bien positionné sur l'équerre ; et je vais ajouté à tout ça un petit système amovible pour bloqué le tout à l'horizontal ainsi qu'un petit niveau a bulle...
Je conserve ce modèle et de cette manière j’aurai une tête panoramique relativement polyvalente (sphérique et mono-range)


Il ne me reste plus cas trouver tout le matériel mais bon je ne suis pas pressé et ne me mettre a la construction en attendant je vais faire de jolie plan…


Merci beaucoup pour votre aide


Bye Val

[valentino]

Rebonjour,
je viens de regarder plus attentivement la méthode de tikky et la docummentation de nodal ninja.
Et d'apres Nodal je peu aussi étalonner la tête en mettant par exemple deux mines de criterieum l'une derrière l'autre et légerrement décalées et étalonnner de manière a voir les deux mines de la même façon dans le viseur, quelles soit à gauche ou à droite du viseur...Si j'ai bien compris la doc de NN3 ! ! ! Mais cela est-il aussi ou plus ou moins précis que la méthode de Nikky?

je pense que ferai celle de Nikky qui me semble etre plus précise...

Bye Val

[gibie]

Rebonjour,
je viens de regarder plus attentivement la méthode de tikky et la docummentation de nodal ninja.
Et d'apres Nodal je peu aussi étalonner la tête en mettant par exemple deux mines de criterieum l'une derrière l'autre et légerrement décalées et étalonnner de manière a voir les deux mines de la même façon dans le viseur, quelles soit à gauche ou à droite du viseur...Si j'ai bien compris la doc de NN3 ! ! ! Mais cela est-il aussi ou plus ou moins précis que la méthode de Tikky?

je pense que ferai celle de Tikky qui me semble etre plus précise...

Bye Val

La documentation de Nodal Ninja parle de 2 lampadaires un à 2 mètres, l'autre à 3 mètres. Mon expérience est que c'est un peu trop imprécis surtout si tu veux faire des panoramiques avec un premier plan très proche.

La méthode de Tikky est plus exigeante car cela permet de régler la tête pour des panoramiques entre 20 cm et l'infini.

Selon tes besoins de panoramique, tu peux faire une méthode entre les deux.

[gibie]

comme sur la photo le trous inferieur étant la fixation de l'appareil avec le système de buté pour que l'appareil soit bien positionné sur l'équerre

Valentino,

Je vois un petit problème potentiel sur ton design modifié. Si tu fais le trou onblong à cet endroit, dans le cas où tu veux faire du multi-rang ou du sphérique, ce trou devient un axe de rotation et tu perdras ton réglage de point nodal.

Si tu veux faire un blocage mécanique à l'arrière, il faut mieux mettre à la place de ton équerre coupée une plaque simple sur lequel tu visseras un blocage mécanique une fois que tu auras déterminé avec précision le point nodal.

Exemple de plaque de blocage sur la Ninja
Nodal Ninja Rail Stops