Donc on résume :
  • Tu as maintenant dissocié le réglage de la mise au point (MAP) du déclenchement
  • Tu peux revenir quand tu veux en mode Automatique, ce paramétrage est sans effet sur lui.

Si tu es en mode Av (priorité ouverture), l'APN va fixer automatiquement la vitesse, pour que le zone visée, au centre, sorte dans l'image comme un gris assez foncé. En gros, si tu as visé du gazon, le résultat sera bon. Dans ce mode Av tu peux utiliser maintenant la "mémorisation d'exposition". Supposons que tu photographies un massif de fleur de fleurs blanches (toujours ton perroquet) dans un parc; le massif est entouré de gazon et il y a la ligne d'horizon avec le ciel (disons nuageux) au dessus. Tu déclenches la MAP avec ton bouton AF en visant les fleurs. Tu vises maintenant le gazon et tu enfonces le déclencheur à moitié et tu le laisses enfoncé à moitié. L'aiguille du posemètre reste au centre même si tu modifies le cadrage (même en visant le ciel). Si tu relache le doigt tu as perdu la mémorisation d'exposition (comme idiz). Tu choisis ton cadrage et tu enfonces, cette fois, à fond. Comme on a empêché que la MAP soit modifiée avec le déclencheur, ça restera net sur les fleurs malgré le fait qu'elles ne sont plus au centre. En mode Av on peut, aussi, faire en sorte que l'automatisme ne cale pas le posemètre au centre mais à une autre valeur (voir page 120 de ta notice). Tu peux expérimenter mais c'est assez lourd comme manipulation.

Autre solution : tu passes en mode M (manuel) et tu utilises le posemètre comme un appareil de mesure. Il n'y a plus d'automatisme pour qu'il se cale au centre; tu vas devoir le faire "à la main". On suppose qu'on est toujours devant notre massif de fleur. Tu as fait la MAP (rien de changer) sur les fleurs. Tu vises le gazon et c'est alors toi qui doit, en jonglant avec l'ouverture (le diaphragme - diaph) et la vitesse, faire que le posemètre indique zéro. Un fois fait, tu es donc revenu quasi à la même situation que quand on était en AV. Mais, maintenant, tu n'as plus besoin de maintenir le déclencheur à mi course enfoncé. Comme pour la MAP ton réglage est devenu permanent. Si tu vises le ciel le posemètre va indiquer probablement +2 mais le gazon indiquera toujours zéro... et la photo restera correctement exposée.

On complique un peu, toujours en mode M. Si tu déclenches avec le réglage ci-avant ta photo de massif sera correctement exposée : le gazon sera dans une luminosité assez foncé et les fleurs blanches seront effectivement "blanches". Problème, ton ciel sera probablement brulé et tu ne distingueras pas beaucoup les nuages. On sait que les blancs resterons avec des nuances (les nuages) si le posemètre, en ciblant sur ces blancs, ne dépasse pas +2 (+1 1/2 si on agit avec prudence). Donc, au lieu de viser le gazon, tu vises le ciel (pas le soleil) et tu règles ton couple vitesse - ouverture pour amener le posemètre à +2. Tu recadres et tu auras une photo, peut-être un peu sombre, mais avec les nuages bien visibles.

C'est au développement du raw, dans Dpp, que tu ajusteras les curseurs pour obtenir l'image que tu souhaites.

J'ai supposé, dans ce qui précède, que tu sais déjà que :
  1. Un vitesse trop lente risque de rendre visible le bougé (ta bloblote). Tu as l'objectif zoom standard 18-55 (EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II). Il est réputé stabilisé si le sélecteur IS est sur ON. Sans stabilisation on dit que pour un 50 mm de focal il ne faut pas descendre en vitesse en dessous de 1/(2x50), avec un 100 mm 1/(2x100). Avec l'IS on peut être plus lent de un à deux cran de vitesse. Dans ton cas, 50 mm sans IS ne vas pas en dessous de 1/100 ème de seconde (1/125 est un cran de vitesse). Avec l'IS tu peux prendre à 1/60. Si ton zoom est proche de 18 mm, ça te donnera encore plus de marge. Ne tente pas le diable, à main levée, avec des vitesses trop lentes.
  2. L'ouverture ; ce sont les numéros 3.5 5.6 8 11 16 etc... plus le chiffre est grand plus l'ouverture est petite (le diaph fermé) et alors plus la profondeur de champ est importante (la zone de netteté en profondeur). Dans le cas de notre massif, en général, on veut une grande zone de netteté donc une profondeur de champ importante (Pdc) et on va fermer au maximum... mais pour que le posemètre reste au centre il faut adapter la vitesse (automatiquement en Av ou manuellement en M). Plus tu fermes le diaph 5.6 -> 6 -> 11 plus la vitesse devra être lente. Ne va pas en dessous des fameux 1/125 ou 1/60 déterminés ci-avant. On ne veut pas toujours une grande Pdc - par exemple ton perroquet. Pour qu'il ressorte bien, il faut que le perroquet soit parfaitement net mais devant un fond trouble (où on ne discerne que des ombres et pas le cocotier de Paris-Plage). On va donc utiliser une grande ouverture (un numéro petit comme 3.5 ou 5.6). Plus tu va cadrer serré (le perroquet plein écran) plus la profondeur de champ sera faible, jusqu'à ne plus être suffisante sur le sujet. Ca c'est l'expérience qui te dira. N'oublie pas, néanmoins, que l'image que tu vois dans le viseur est à l'ouverture maximum de ton objectif. C'est un artifice électrique qui prend en compte la valeur d'ouverture, par exemple 16 si c'est celle que tu as choisie. Si tu veux voir réellement l'image, à l'ouverture de 16, appuis temporairement sur la touche (sans nom) décrite au bas de la page 117 de la notice, en regardant dans le viseur. Cette touche fait que le diap se ferme réellement à 16 (notre exemple). L'image devient très sombre mais tu peux apprécier, avec un peu d'habitude, la profondeur de champ.


N'hésite pas à faire beaucoup de photos, à passer du temps sur Dpp en essayant de comprendre "pourquoi" ça a fait ça ou ça. Les paramètres de prise de vue sont lisibles dans Dpp (bouton info). N'hésite pas à publier dans EOS-Numérique quelques unes de tes photos : les meilleurs dans Albums et, aussi et surtout, celles pour lesquelles tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans les Ateliers - c'est fait pour ça.

fôtes d'ortografes © 18471