Probleme utilisateur et style d'image : surexposition avec un 50D

[lddw]

Il vaut mieux ne pas utiliser ces styles personnalisés car ça complique le problème.

Cette image est parfaitement normale :
http://img4.imageshack.us/img4/5862/photo2wbd.jpg
Car elle est prise avec le style CLEAR

[remi3083]

Et que penser de celle là?

http://img9.imageshack.us/img9/4332/photo1yen.jpg

[lddw]

Elle est aussi prise avec le style d'image CLEAR.
Il me semble que c'est sur ce lien : http://img8.imageshack.us/img8/4341/exif1.jpg

Tu les as en RAW aussi ?
Essaie de changer le style d'image avec DPP pour voir ce que ça donne

[remi3083]

Elle est aussi prise avec le style d'image CLEAR.
Il me semble que c'est sur ce lien : http://img8.imageshack.us/img8/4341/exif1.jpg

Tu les as en RAW aussi ?
Essaie de changer le style d'image avec DPP pour voir ce que ça donne

Quand je change de style d'image, ça reste cramé quand c'est cramé...

[briceos]

De toute façon, je ne sais plus où dans la discussion, qqu'un a dit "sur 800 photos, j'en ai au moins 10 de cramé". Il faut savoir que les photos ratées, les pièges pour l'exposition, les sorties intempestives du flash en mode auto, ça existe encore !!! Ca fait quand même 98% de photos bien exposées

[remi3083]

Ca fait quand même 98% de photos bien exposées

Je serais hereux d'arriver à ce score...:rolleyes:

[briceos]

Comment ça "tripatouillages des niveaux de contraste" ?

Ben typiquement, que du bouché et du cramé, c'est pas une exposition (sur- ou sous-) "native" !!! Si tu es sur-ex, tu as les blancs cramés mais des noirs avec du détail. Si tu es sous-ex, tes noirs sont bouchés mais tes blancs ne sont pas cramés.

Si tu as l'un et l'autre, c'est un contraste excessif appliqué après OU un problème matériel. Moi, j'aimerais quand même voir une photo non redimensionnée, direct sortie de ta carte mémoire, en jpg avec le style d'image "neutre" Canon, inclus d'origine dans ton boitier.

Tu peux le poster avec Free - Envoyez vos documents

[briceos]

Question, car je n'ai pas vu trace de cette précision. Tu shootes en RAW ou jpg ?

[remi3083]

Question, car je n'ai pas vu trace de cette précision. Tu shootes en RAW ou jpg ?

Merci beaucoup de ton aide! Je shoote en RAW uniquement. Je vais essayer de te poster à l'endroit que tu m'indiques le RAW brut de capteur... Je pense pouvoir le faire mardi soir ou mercredi au plus tard (je ne suis pas à mon domicile actuellement, et c'est là que se trouve le RAW des toros).

Encore merci de ton aide et à mardi soir/mercredi pour le fameux fichier.

[briceos]

Avec plaisir

[Galax-Ajh]

Bsr

Je n'ai pas 5DmkII, mais pour essayer de contribuer, à quoi correspond la mention "condition d'éclairage périphérique : activé" dans les exifs ?

[briceos]

C'est la correction auto du vignettage, disponible uniquement pour les objectifs Canon (et encore, peut être pas tous).

[remi3083]

Bonsoir!

Pour les toros, apparemment, le picture style "clear" fichait le bazard et était en bonne partie responsable du mauvais résultat... :angel_not Erreur de débutant...

Par contre, j'ai mis sur free comme "bricecom" m'a demandé, une photo surexposée. C'est dans un musée, et la salle était assez sombre, pour préserver les tapisseries (on en voit une en haut de la photo). Le meuble ressort extrêmement plus clair qu'il ne l'apparaissait dans la réalité, et ça me laisse à penser que c'est surexposé. Le fichier n'a aucun picture style particulier cette fois

Voici le RAW :

Free - Envoyez vos documents



Qu'en pensez-vous? Pour moi, cet exemple rejoint celui de la photo de plage que j'ai pris un soir en fin de coucher de soleil, et qui apparait comme s'il était 4h de l'après midi avec des nuages...

Merci de votre aide et de vos commentaires!

[briceos]

C'est pas surex. Encore une fois, c'est le role de la cellule de poser plus longtemps si c'est sombre. Le calcul d'expo, il n'est pas là pour rendre l'ambiance claire ou foncée d'un lieu. Ca, il ne sait pas faire. Lui, il calcule l'expo pour qu'un gris 18% soit bien exposé. C'est la seule référence qu'il ait.

Donc, une photo de nuit semblera être prise en fin d'après-midi, une photo dans un musée mal éclairé semblera bien eclairée, et une photo de neige donnera l'impression d'être prise en soirée avec une lumière grise. Classique.

Je suis en train de télécharger ton RAW. Je rajouterai des choses si necessaire.

[briceos]

J'ajoute que ton boitier est paramétré en AdobeRVB. A moins de t'y connaitre en colorimétrie et d'exploiter tes fichiers en ayant tout paramétré aux petits soins, je te conseille de passer en sRVB. Tes photos peuvent perdre en couleurs quand elles sont affichées dans un espace sRVB et à moins de les imprimer chez soi avec une imprimante calibrée, rester en AdobeRVB présente plus d'inconvénients que d'avantages, surtout si tu débutes.

[remi3083]

J'ajoute que ton boitier est paramétré en AdobeRVB. A moins de t'y connaitre en colorimétrie et d'exploiter tes fichiers en ayant tout paramétré aux petits soins, je te conseille de passer en sRVB. Tes photos peuvent perdre en couleurs quand elles sont affichées dans un espace sRVB et à moins de les imprimer chez soi avec une imprimante calibrée, rester en AdobeRVB présente plus d'inconvénients que d'avantages, surtout si tu débutes.

Merci beaucoup du conseil, je vais remédier à cela! Je ne sais pas pourquoi il est calibré comme ça...

Pour la surexpo, moi je pensais (avant ton explication) que :

Le boitier devait faire une mesure de lumière de la scène, et s'arranger pour que la photo qu'il prend soit exposée de la même manière que la scène originale, mais j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué.
Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour que le boitier expose les choses comme elles le sont dans la réalité (si une telle option existe)?

Merci beaucoup!

[briceos]

Eh bien pour faire ça, il faut se triturer la cervelle, savoir comment le calcul d'expo réagit (je t'ai donné quelques pistes) et corriger en conséquence. La correction d'exposition sur nos boitiers sert à ça.

Donc, légèrement sous-exposer une photo de début de soirée, si tu veux rendre l'ambiance sombre et sur-exposer une photo de neige pour qu'elle soit blanche et pas grise

[remi3083]

Eh bien pour faire ça, il faut se triturer la cervelle, savoir comment le calcul d'expo réagit (je t'ai donné quelques pistes) et corriger en conséquence. La correction d'exposition sur nos boitiers sert à ça.

Donc, légèrement sous-exposer une photo de début de soirée, si tu veux rendre l'ambiance sombre et sur-exposer une photo de neige pour qu'elle soit blanche et pas grise

Merci de tes conseils! C'est très sympa!

[briceos]

De rien. Par contre, je regrette que Taztin n'ai pas reposté ici, histoire de savoir si les pistes données étaient les bonnes !?

[taztin]

Hello Bricecom,
Je n'ai pas eu l'occasion de refaire des photos depuis que j'ai mis à jour le Firmware.
Quant au poste, j'en mis en ligne au début de la discussion (Picasa+Free).
@+ Vince

[Bruno75]

Bonjour à tous,

J'ai lu ce fil avec intérêt.
Tout d'abord, concernant le Style Clear utilisé par notre ami, il est clairement expliqué sur le site des Pictures Styles Canon ceci ( Canon : Picture Style ):
« Telephoto shooting in cloudy and hazy conditions tends to result in flat expression. The “Clear” Picture Style file emphasizes the contrast, and expresses the subject clearly and a three-dimensional effect.»

Voilà qui explique le mauvais choix de ce style, ou plutôt sa mauvaise application (Taureaux) ; j'ai surligné en gras ce qui me semble important. Il est tout-à-fait normal que le contraste ait été accentué à l'excès, puisque c'est le but de ce style, mais le sujet ni l'éclairement ne convenaient à ce Style en particulier.
Attention, les PS Canon ne sont pas qu'une série de réglages sur les paramètres accessibles pour chacun (accentuation, saturation, contraste, etc.) ; en fait, l'essence même d'un style se trouve enfouie dans des tréfonds sur lesquels on ne peut intervenir.

Pour ce qui concerne les variations d'exposition du 50D en Evaluative, je pense tout de même qu'il ne faut pas tomber dans des explications qui semblent renouer avec l'usage d'une simple mesure pondérée (cas des sujets sombres ou clairs) ; une bonne mesure évaluative à 35 zones doit précisément pouvoir se sortir de ce type de piège, même si cette mesure est fortement pondérée par le collimateur actif (qui est censé viser le sujet).
Un précaution donc: la technique du point+mémo d'expo+recadrage peut se révéler dangereuse pour les HL sur le 50D.

Ayant possédé pour un court temps un 40D, je constate que le 50D a effectivement une petite tendance à délivrer des images claires, quand le 40D avait une petite inclinaison à une sous-expo comprise entre -1/3 et -2/3.
Que le 50D semble s'orienter vers le réglage contraire (entre +1/3 et +2/3) peut s'expliquer peut-être par ses 15Mpxs. Je m'explique: un capteur à ce point chargé pose inévitablement le problème de montée en bruit dans les BL. Aussi, il n'est pas très bon de sous-exposer avec le 50D au risque de voir une montée de bruit importante dans les ombres, même à faible Isos, lorsque l'on rectifie le tir ensuite sous DPP.
Les valeurs de réduction de bruit par défaut du boîtier (lorsqu'on le laisse travailler en Jpeg direct) semble corroborer cela ; un exemple pour du 200 Isos:
- Chrom : 4 ; Lum : 2 (réglage C-Fn II -2 sur (0) (Standard)
- Chrom : 2 ; Lum : 2 (réglage C.Fn II -2 sur (3) (Désactivé !).

Oui, même désactivée, la réduction de bruit en Isos élevés en applique une petite ; à 1600 Isos, ce sera C3/L3, donc pas rien.
Sans doute faut-il se faire une raison, le 50D bruite plus que le 40D et il faut optimiser l'image en conséquence. Du moins ceci semble être le challenge auquel furent confrontés les ingénieurs, et il est évident que le 50D calera l'histogramme plus "à droite" que ne le faisait le 40D. Vieille recette bien connue.

Mais... il y a aussi sur le 50D une fonction qui n'existait pas sur le 40D (également présente sur le 5D MkII): le Automatic Lighting Optimizer (C.Fn II -4) et je suis surpris que personne n'en parle ici.
Pourtant, si vous consultez la page 177 du manuel, vous constaterez que cette fonction a pour but de rééquilibrer les zones à fort contraste. Le régalge boîtier est placé sur "Standard", c'est-à-dire entre "Faible" et "Importante", ce Standard doit donc se lire comme "moyen".
Aussi, dans le cas de photos de paysage comportant des zones sombres et des zones ensoleillés, vous imaginez sans doute comment la mesure Evaluative peut interpréter l'image (problème absent du 40D) !
Equivalent du D-Lighting chez Nikon, il me semble (mais peut-être me trompé-je) que le mieux est d'adopter la même stratégie que nos amis Nikonistes: désactiver cette fonction.
Ceci aura pour effet (je l'ai testé) d'assurer une réaction beaucoup plus régulière de l'Evaluative sur le 50D. Canon aurait dû sans doute prévoir que cette fonction soit désactivée par défaut lorsqu'on utilise les modes experts, mais ce n'est pas le cas malheureusement, pas plus que chez Nikon d'ailleurs ou, sur un D300 ou D90 ce même "D-Lighting" est activé par défaut. De quoi obtenir avec une régularité d'horloge de beaux clichés Fromage-Blanc, croyez-moi, surtout en suivi AF sur le D300...
C'est donc parfois un mauvais réglage (ou un mauvais choix fait par les ingénieurs) qui contribue à établir la fausse réputation de résultat d'un boîtier.

Cordialement à vous tous, je vous souhaite un excellent Samedi.