Débuts avec le 5DIII

[kouik]

oui bah c'est ce que je vais faire. Revenir au priorité ouverture et vitesse. J'ai tellement foiré mon éléphant que je ne veux même pas les regarder.

J'ai mis la barre un peu trop haut en voulant tester le tout manuel

Bly, j'ai quelques petites questions pour toi , surtout ne t'offense pas si tu connais deja ce que je te demande si tu ne connais pas, dit le, et on te fera une petite explication

• As tu compris comment fonctionne le bargraphe d'exposition ? si tu as le moindre doute, demande
• as tu saisi ce qu'est l'exposition exactement, et comment l'influencer en mode M ?
• comment as tu foiré ton éléphant ? le rendu était mauvais ? trop sombre ? trop clair ? flou ?

avec ces petites réponses, il y avoir moyen de te guider

[Bly]

Je ne sais pas ce qu'est un bargraphe (pas trouvé la déf.).
Comment influencer l'exposition en manuel, je connais le trio ouverture-vitesse-iso. Mais d'autres réglages peuvent l'influencer : par exemple la correction d'exposition.
Et d'ailleurs c'est à cause de cette correction d'exposition que mes photos d'éléphant étaient super sombres : le réglage était à -5 (je viens d'acquérir ce boitier d'occasion et je n'ai pas pensé à remettre les réglages à zéro).
Voilà

Sinon j'ai trouvé deux sujets à shooter tous les jours si je veux et qui me motivent : l'éléphant, une belle bête assez statique (il n'avance que très lentement) et qui regorge de détails.
Et aussi le skate parck, pour m'entrainer à figer des mouvements rapides.
Tout cela étant extrêmement coloré, ça fait des sujets faciles et plaisants.

[tartugue]

Je ne sais pas ce qu'est un bargraphe (pas trouvé la déf.).

[gparedes]

Je ne sais pas ce qu'est un bargraphe (pas trouvé la déf.).
Comment influencer l'exposition en manuel, je connais le trio ouverture-vitesse-iso. Mais d'autres réglages peuvent l'influencer : par exemple la correction d'exposition.
Et d'ailleurs c'est à cause de cette correction d'exposition que mes photos d'éléphant étaient super sombres : le réglage était à -5 (je viens d'acquérir ce boitier d'occasion et je n'ai pas pensé à remettre les réglages à zéro).

La correction d'exposition n'existe pas en Manuel ... en tout cas pas comme on le fait dans les autres modes. Même si j'ai déjà expliqué cela dans d'autres posts je le refais ici.

Quelque soit le mode Av, P, Tv ou M, une exposition reste le résultat d'un trio : la vitesse, l'ouverture et la sensibilité (ISO)
Ainsi une photo obtenue avec un trio identique sera identique en résultat quelque soit le mode utilisé. C'est la manière de l'obtenir qui est différente.

Quelques exemples pour comprendre :
- Imaginons qu'on choisisse le mode AV et qu'on vise un sujet avec un ISO choisi de 400ISO et une ouverture choisie de F5.6 et que la vitesse proposée soit de 1/400 ... Si l'expo est juste : cool j'ai du bol, l'apn à fait le bon boulot qu'on aimerait avoir souvent.
1- Si on obtient une photo trop claire : on doit donc modifier le trio pour admettre moins de lumière .... Le plus logique est donc d'utiliser la SOUS EXPOSITION via le fameux barregraphe qu'on placera à -1IL (-3|x0||+3) j'ai donc le trait au niveau du x
Que se produit il lorsque je fais ça réellement ?
C'est très simple, les ISO restent choisis à 400ISO, et l'ouverture reste également à F5.6, le résultat est donc que le dernier paramètre subit une correction, et au lieu de proposer le 1/400 comme à la 1ère photo l'apn proposera une vitesse doublé (plus rapide, qui laisse donc rentrer moins de lumière) et par conséquence qui donne une photo moins claire, la valeur proposera sera donc de 1/800.

2- Si on obtient une photo trop sombre : c'est simplement l'inverse, on applique une SUR EXPOSITION ce qui aura pour but de faire l'opposé du cas précédent, le barregraphe est maintenant placé à +1 (-3||0|x+3) et la valeur proposé sera de la moitié par rapport à la 1er photo, donc de 1/200 ... on a laissé plus de temps à la lumière de frapper le capteur et la photo est plus claire.

Le mode TV sera pareil sauf que c'est l'ouverture qui subi l'impact de modification du barregraphe et c'est donc l'ouverture qui change lorsqu'on appliques une modification.

ANALYSONS MAINTENANT LE FAMEUX MODE SUPER COMPLIQUE QUE LE M :
imaginons donc qu'on a choisi de le même ISO à 400 et la même ouverture à F5.6 et une vitesse qui aurait pû être de 1/400 (la même que le mode AV avait proposé) et que celle ci soit :
1- trop claire : cela veut donc dire que trop de lumière parvient au capteur, je peux alors agir de la même manière mais c'est moi qui gère quel paramètre doit être changé pour baisser cet excès de lumière.

1a- Je peux donc le faire comme en mode AV et laisser moins de temps à la lumière de rentrer et placer la vitesse à 1/800 (j'ai donc doublé la vitesse qui rentre donc 2 fois moins de temps), j'ai donc fait EXACTEMENT ce que le AV a fait et on obtiendra le même trio et donc le même résultat sauf que c'est moi qui ai choisi de le faire par la vitesse

1b- Je peux aussi choisir de le faire par l'ouverture, et de fermer le diaph (comme pour une fenêtre, si je ferme la pièce est moins lumineuse, si je l'ouvre elle l'est plus), je peux donc fermer un peu, et choisir une ouverture de F8 et j'obtiendrais certes une profondeur de champs différente mais une expo corrigée pour une photo plus sombre

1c- Enfin je peux le faire par la sensibilité, au moins la photo ne change pas de profondeur de champs, et baisser la sensibilité pour la rendre plus sombre, j'opterais là aussi pour moitié moins d'ISO et donc un ISO 200

Pour simuler le résultat du mode AV se serait le point 1a qui donnerait le même comportement

2- trop sombre : cela veut donc dire que trop peu de lumière parvient au capteur, je peux alors agir de la même manière mais c'est moi qui gère quel paramètre doit être changé pour augmenter cet excès de lumière.
2a- Je peux donc le faire comme en mode AV et laisser plus de temps à la lumière de rentrer et placer la vitesse à 1/200 (j'ai donc divisé par 2 la vitesse qui rentre donc 2 fois plus de temps), j'ai donc fait EXACTEMENT ce que le AV a fait et on obtiendra le même trio et donc le même résultat sauf que c'est moi qui ai choisi de le faire par la vitesse

2b- Je peux aussi choisir de le faire par l'ouverture, et d'ouvrir le diaph (comme pour une fenêtre, si je ferme la pièce est moins lumineuse, si je l'ouvre elle l'est plus), je peux donc ouvrir un peu, et choisir une ouverture de F4 et j'obtiendrais certes une profondeur de champs différente mais une expo corrigée pour une photo plus clair

2c- Enfin je peux le faire par la sensibilité, au moins la photo ne change pas de profondeur de champs, et d'augmenter la sensibilité pour la rendre plus claire, j'opterais là aussi pour le double d'ISO et donc un ISO 800



ALORS POURQUOI PRÉFÉRER UN MODE OU UN AUTRE
On se rend compte que la méthode change mais que le résultat reste donc toujours le fruit de ce trio .... la manière d'obtenir le trio est différent, mais les 3 modes P, Tv et AV ont une dépendance fondamentale : celle de la zone de calcul de la lumière !! et c'est cette différence fondamentale qui fait ou pas choisir ces 3 modes par rapport au M qui lui s'en fout totalement de la zone de calcul de lumière.

Quelques explications sur cette zone de calcul : "on ne vise pas ce qu'on veut bien exposer, on vise ce qu'on doit lui donne pour référence de gris" ... oups cette phrase pique un peu !!!
Un test vaut toutes les explications :
- prenez un carton Gris neutre 18% qui occupé tout le viseur, dessinez une croix pour faire la map et shooter le en mode AV = la photo obtenue sera vraiment grise et globalement il sera fidèle à ce que nos yeux voient
- prenez maintenant un carton noir noir et faite pareil en mode AV = non le carton ne sera pas noir il sera aussi gris !!
- prenez enfin un carton blanc blanc et idem shotez en mode AV = non le carton ne sera pas blanc il sera gris !!
Il n'a donc pas bien exposé, car bien exposer serait obtenir au moins quelque chose de ressemblant à ce que nous voyons, il a seulement exposé par rapport à une référence que lui veut grise. Pour lui vous êtes en train de lui montrer une zone de référence qui se voudrait un gris de 18% et si cette zone ne l'est pas, l'apn compense pour qu'elle le devienne.

Qu'a t'il fait : lorsque vous avez choisi en AV un ISO 400, une ouverture à F5.6, il a proposé une vitesse de 1/100 et on a obtenu une photo correcte sur le gris, la vitesse a chuté à 1/50 ou 1/25 lorsque vous lui avez proposé le carton noir, plus de lumière qui frappe le capteur donc un carton qui s'est éclairci et qui a été rendu également gris et la vitesse a augmentée à 1/200 ou 1/400 lorsque vous avez visé le carton blanc, donc moins de lumière qui rentre et donc le blanc est devenu gris.
Evidemment si j'avais voulu obtenir une photo qui ressemble à la réalité en AV, j'aurais donc laissé le barregraphe à 0 sur le gris (avec le trio 400ISO F5.6 1/100), j'aurais du sous exposer la prise de vue sur le carton noir (ce qui aurait fait passer la vitesse de 1/25 à 1/100) et vous auriez du sur exposer le carton blanc (ce qui aurait fait passer la vitesse de 1/400 à 1/100) et là les 3 photos seraient proches de la réalité (un gris gris, un noir noir et un blanc blanc) Dans cet exemple c'est 2IL de compensation que j'ai donné.
On remarque au final que la compensation d'expo faites sur le carton noir et blanc c'est pour retrouver le trio qu'on a obtenu dès le départ sur le gris et donc toutes les photos auraient dû être shootées avec le même trio (ISO400 F5.6 1/100)
Le travail de sur expo et sous expo ici est donc conditionné par la couleur de ce que l'on vise et on doit donc le compenser en permanence.
Vous comprenez rapidement que si les sujets se succèdent rapidement dans un éclairage constant dans des tenues de couleurs différentes, ces opérations seraient bien chiantes !


Le mode M ici, à la 1ère photo si j'avais choisi le bon trio de ISO400 F5.6 1/100, je n'ai rien à faire pour shooter les 2 autres photos puisque rien ne change tout seul et j'ai déjà le bon trio qui aurait dû être utilisé pour les 3 photos.


ALORS POURQUOI LE MODE M PEUT PIEGER ALORS QU'IL PEUT APPARAITRE COMME AVANTAGEUX ?
dans les exemple précédents on a pas changé la quantité de lumière qui frappe les 3 objects, ont changé leur couleur, dans ces cas précis, lumière "stable" et toujours identique en intensité, le mode M est incontestablement le meilleur, car une fois l'expo idéale trouvée, elle ne bougera plus ... Par contre si la lumière change en permanence (je shoot une fois au soleil, une fois à l'ombre, une fois le soleil apparaît, une fois un nuage la fait baisser en intensité, etc) là ce qui était un avantage devient alors un inconvénient, puisque ce qui a été obtenu blanc pour un blanc avec une certaine quantité de lumière pourra devenir gris si la lumière chute ou cramer si la lumière devient plus forte, l'apn ne fera pas ces compensations de manière automatique, et donc on peut se faire piéger ...

ALORS LEQUEL CHOISIR ?
Si la lumière est stable (jour de beau sans nuages, studio, architecture intérieur contrôlée, intérieur lumière constante, etc...) = M
Si la lumière change souvent ou qu'on n'est pas habitué à compenser rapidement = les autres

Je vous laisse digérer cela, et de faire les tests indiqués pour bien comprendre comment a agi votre appareil dans chaque cas et ainsi vous permettre de choisir celui qui peut être le plus adapté à LA situation.

Si vous avez des points qui ne sont pas compris, alors dites le.