Débuts avec le 5DIII

[Bly]

Encore une fois, je trouve que venant d'un 70D ce n'est pas insurmontable.
A moins que tu n'aies pas lu non plus le manuel de ce dernier...

Ben non justement je l'ai pas lu. Juste une dizaine de pages
Honte sur moi !

[Bly]

Et se rappeler que le boîtier n'est que le pinceau du peintre. Rien de plus.

Ben j'ai un sacré pinceau entre les mains Une tuerie le pinceau !
Et je me suis promis cette fois de progresser et vite pour être à la hauteur de ce matériel de rêve.
Merci pour tes conseils

[Marco7100]

Ben non justement je l'ai pas lu. Juste une dizaine de pages
Honte sur moi !

[Mnemmeth]

(t'inquiete je ne l'ai pas lu non plus)
Mais ma remarque d'avant tient plus au fait de changer de boitier implique une rehabituation a ce boitier, les reglages restent les memes a la base, mais par exemple la gestion d e l'af et du 1/f pour eviter le flou de bouger qui va impliquer de prendr e plus de securite au debut le temps de s'adapter au boitier puis qui reviendra a la normale au bout de qq temps

[Rzbobs]

Une petite question Bly, votre expérience photographique se limite-t-elle à l'année du 70D? Je m'explique, je suis passé du 350D au 5DIII sans trop de problèmes. Il me semble donc que, si vos bases photographiques sont "convenables", vous ne devriez pas être trop dépaysée et appréhender la "bête" assez rapidement.

[Bly]

Une petite question Bly, votre expérience photographique se limite-t-elle à l'année du 70D? Je m'explique, je suis passé du 350D au 5DIII sans trop de problèmes. Il me semble donc que, si vos bases photographiques sont "convenables", vous ne devriez pas être trop dépaysée et appréhender la "bête" assez rapidement.

Je n'ai effectivement qu'une petite année d'expérience avec le numérique en général (avec le 70D).
J'étais loin d'en avoir testé toutes les fonctionnalités.
Je ne sais pas si mes bases sont convenables, tout est relatif.
Je pense qu'il est trop tôt pour moi de passer au tout manuel. Avec les modes semi-automatiques, j'ai moins de mal, je peux me concentrer sur 1 ou 2 des réglages de base tout en pensant à mes compositions. Ce qui me permettait de temps à autre de réaliser quelques clichés meilleurs que d'autres.

Mais réussir l'équilibre entre le trio ouverture/vitesse/iso en plus de la composition... ça je ne sais pas faire du tout.

Lors de mes 1ers essais dimanche, ce n'est pas le boitier en lui-même qui m'a posé problème, mais le fait de shooter en manuel. Je ne suis pas prête pour ça, c'est tout.

[Rzbobs]

Le monde ne s'est pas fait en un jour...Il ne faut pas avoir peur de faire des "essais". Pour le réglage ISO, le 5DIII peut s'en charger à votre place.

[momos]

le seul truc que je regrette sur le 5dIII en manuel iso auto, c'est de ne pas pouvoir monter ou descendre de 1/3 ou 2/3 ou plus sur le bargraph.
il se cale toujours sur 0.
apparement, seul le 1DX le fait.

[kouik]

idem, et le 7DII le fait.... ça me fait rager que ça n'ai pas été rajouté sur le 5dIII... c'est pratique au possible en conditions changeantes et faible luminosité... autrement dit quand l'ouverture et forcement au max, et la vitesse forcement au plus lent possible

[kouik]

oui bah c'est ce que je vais faire. Revenir au priorité ouverture et vitesse. J'ai tellement foiré mon éléphant que je ne veux même pas les regarder.

J'ai mis la barre un peu trop haut en voulant tester le tout manuel

Bly, j'ai quelques petites questions pour toi , surtout ne t'offense pas si tu connais deja ce que je te demande si tu ne connais pas, dit le, et on te fera une petite explication

• As tu compris comment fonctionne le bargraphe d'exposition ? si tu as le moindre doute, demande
• as tu saisi ce qu'est l'exposition exactement, et comment l'influencer en mode M ?
• comment as tu foiré ton éléphant ? le rendu était mauvais ? trop sombre ? trop clair ? flou ?

avec ces petites réponses, il y avoir moyen de te guider

[Bly]

Je ne sais pas ce qu'est un bargraphe (pas trouvé la déf.).
Comment influencer l'exposition en manuel, je connais le trio ouverture-vitesse-iso. Mais d'autres réglages peuvent l'influencer : par exemple la correction d'exposition.
Et d'ailleurs c'est à cause de cette correction d'exposition que mes photos d'éléphant étaient super sombres : le réglage était à -5 (je viens d'acquérir ce boitier d'occasion et je n'ai pas pensé à remettre les réglages à zéro).
Voilà

Sinon j'ai trouvé deux sujets à shooter tous les jours si je veux et qui me motivent : l'éléphant, une belle bête assez statique (il n'avance que très lentement) et qui regorge de détails.
Et aussi le skate parck, pour m'entrainer à figer des mouvements rapides.
Tout cela étant extrêmement coloré, ça fait des sujets faciles et plaisants.

[tartugue]

Je ne sais pas ce qu'est un bargraphe (pas trouvé la déf.).

[momos]

de mon point de vue, et de mon point de vu seul, meme a 0, je trouve les photos un poil sombre.
du coup, je me prend a me mettre en AV, avec souvent +1/3 ou +2/3.

[Bly]

de mon point de vue, et de mon point de vu seul, meme a 0, je trouve les photos un poil sombre.
du coup, je me prend a me mettre en AV, avec souvent +1/3 ou +2/3.

Merci momos pour cette info. Je vais observer ça de plus près.

[kouik]

une seule chose à dire, la rage -> dehors.

s'achete un 5dIII qui veut, pour l'utiliser en mode auto ou pas, peut importe, le seul truc, c'est de prendre du plaisir à shooter

perso, répondre aux questions, ça m'interesse, ça fait parfois se poser des questions, bosser son sujet, etc... c'est le but d'un forum. Ne te sent pas blessée ou aggressée par les propos, continue à shooter, à poser tes questions, et ignore ceux qui te titillent, c'est une perte de temps

pour l'astuce concernant la sur ou la sous exposition, j'ai personnellement une attirance pour les images denses (plutot contrastées et legerement sous exposées), et le 5dIII me ravi. Toutefois, quelque soit le mode de mesure de lumiere choisit, certains sont plus adaptés à la situation courante, aucun n'est mauvais.


petit exercice au passage :

pour le mode de mesure, as tu essayé de passer sur le mode spot ? (bouton de gauche de l'écran du haut) ?

si oui, amuse toi à trouver un sujet très contrasté, genre quelqu'un situé devant une fenetre (beau contrejour).

Si tu mets une mesure normale, en général, tu aura une lumiere de fenetre exposée correctement, et le sujet sous exposé.

avec le mode spot, si tu places le sujet sur le collimateur central, tu devrais l'avoir parfaitement exposé si tu es proche de lui, et la lumiere cramée.

Cela te permet de choisir à quel endroit (le cercle central du viseur optique), la mesure de lumière est faite.

si cet exercise est concluant et t'amuse, il y a une petite suite avec d'autres découvertes de fonction.

si c'est trop basique ou ne fonctionne pas, dit le aussi

bonne nuit !

[gparedes]

Je sens que notre ami Gparedes va sortir du bois

EXACT !! on retrouve comme d'habitude les phrases classiques de repousser le mode M pour plus tard, c'est toujours marrant de voir que ce mode a toujours l'air tellement plus dur qu'il faut se familiariser avec tout le reste AVANT d'y passer, probablement que si on ne le fait pas dans cet ordre on implose ... alors que je trouve justement qu'il s'agit du mode le plus prévisible de tous, celui qui s'affranchi de la zone de mesure, celui qui expose 2 fois identiquement même lorsqu'on recadrage a eu lieu et j'en passes ... mais bon, il est toujours difficile de se battre contre des idées reçus ancrées maintenant dans l'ADN de tout un chacun

[kouik]

J'ai tellement foiré mon éléphant que je ne veux même pas les regarder.
J'ai mis la barre un peu trop haut en voulant tester le tout manuel

Et d'ailleurs c'est à cause de cette correction d'exposition que mes photos d'éléphant étaient super sombres : le réglage était à -5 (je viens d'acquérir ce boitier d'occasion et je n'ai pas pensé à remettre les réglages à zéro).

coucou bly,

Loin de moi l'idée de vouloir chercher la petite bête, c'est surtout pour essayer de comprendre ce qui coince dans ta manière de faire, et je pense que ces phrases résument bien le problème.
Si mon explication ne colle pas à la réallité, pas taper hein...

le 5dIII ne dipose pas de correction d'expo en mode M ! (pour la gestion de l'auto iso en conditions limites et changeant, c'est top).

-> donc, si tu étais à -5, c'est que tu as mal reglé ton appareil

et pour savoir comment le regler, tu as justement le barregraphe sympathiquement montré par tartugue 5 posts plus haut.

Cette barre, si tu ne l'avais pas compris, te permet d'apprécier l'exposition de ce qui se trouve dans le viseur lorsque tu appuies à moitié sur le déclencheur. En prenant un raccourci suffisant pour notre explication, tu dois voir une barre qui se déplace sur ce graphe, et qui lorsque la photo sera à peut pret bien exposée se trouvera alignée à la marque centrale.

Voici un exemple de barre graphe avec une photo qui sera en général sous exposée (sous exposition de 2 IL, ou 2 stops pour le vocabulaire), regarde bien la petite barre sous le 2 de droite.




photo exposée normalement :



photo sur exposée de 2 IL :




donc si tu étais exposée à -5, c'est que ton reglage n'était pas adéquat, sans doute une vitesse trop grande, un objectif trop fermé, ou des isos trop bas

savais tu cela ? cela t'aide-t'il ?

[Alouette]

@gparedes

Peut être aussi parce que Canon ne facilité pas la tâche des utilisateurs sur certains boitiers, comme notamment l'accès direct aux 3 paramètres.

[Mnemmeth]

EXACT !! on retrouve comme d'habitude les phrases classiques de repousser le mode M pour plus tard, c'est toujours marrant de voir que ce mode a toujours l'air tellement plus dur qu'il faut se familiariser avec tout le reste AVANT d'y passer, probablement que si on ne le fait pas dans cet ordre on implose ... alors que je trouve justement qu'il s'agit du mode le plus prévisible de tous, celui qui s'affranchi de la zone de mesure, celui qui expose 2 fois identiquement même lorsqu'on recadrage a eu lieu et j'en passes ... mais bon, il est toujours difficile de se battre contre des idées reçus ancrées maintenant dans l'ADN de tout un chacun

C'est bien de mal exprimer le sens de ceux qui proposent cette voie
Désolé mais proposer de rester sur des réglages connus lors d'un changement de boîtier évite de s'egarer entre le problème vient du boitier ou de l'utilsateur
Après avoir compris comment le boîtier réagit ou repris ses marques avec oui on peut passer au M, pas avant, pas maintenant que les modes av et tv sont fonctionnels sans modif dans 90% des cas...
Réfléchir avec un degré de liberté est plus simple qu'avec trois.
Le M est parfait qd on a une expo constante, qd la lumière change comme des prises de vues en ville en reportage ou on peut aussi bien shooter un contre jour qu'une ruelle sombre, non le M n'est pas le plus pratique, rapide, logique quand on ne le maîtrise pas.... Et même si tu dit le contraire on y est aussi dépendant du mode de mesure...
Tu vas encore arguer du contraire, pas grave ça fait parti de notre côté don quichotte à tous les 2
PS pour le reste rien à dire, tes explications sont tjs bienvenues

[gparedes]

Je ne sais pas ce qu'est un bargraphe (pas trouvé la déf.).
Comment influencer l'exposition en manuel, je connais le trio ouverture-vitesse-iso. Mais d'autres réglages peuvent l'influencer : par exemple la correction d'exposition.
Et d'ailleurs c'est à cause de cette correction d'exposition que mes photos d'éléphant étaient super sombres : le réglage était à -5 (je viens d'acquérir ce boitier d'occasion et je n'ai pas pensé à remettre les réglages à zéro).

La correction d'exposition n'existe pas en Manuel ... en tout cas pas comme on le fait dans les autres modes. Même si j'ai déjà expliqué cela dans d'autres posts je le refais ici.

Quelque soit le mode Av, P, Tv ou M, une exposition reste le résultat d'un trio : la vitesse, l'ouverture et la sensibilité (ISO)
Ainsi une photo obtenue avec un trio identique sera identique en résultat quelque soit le mode utilisé. C'est la manière de l'obtenir qui est différente.

Quelques exemples pour comprendre :
- Imaginons qu'on choisisse le mode AV et qu'on vise un sujet avec un ISO choisi de 400ISO et une ouverture choisie de F5.6 et que la vitesse proposée soit de 1/400 ... Si l'expo est juste : cool j'ai du bol, l'apn à fait le bon boulot qu'on aimerait avoir souvent.
1- Si on obtient une photo trop claire : on doit donc modifier le trio pour admettre moins de lumière .... Le plus logique est donc d'utiliser la SOUS EXPOSITION via le fameux barregraphe qu'on placera à -1IL (-3|x0||+3) j'ai donc le trait au niveau du x
Que se produit il lorsque je fais ça réellement ?
C'est très simple, les ISO restent choisis à 400ISO, et l'ouverture reste également à F5.6, le résultat est donc que le dernier paramètre subit une correction, et au lieu de proposer le 1/400 comme à la 1ère photo l'apn proposera une vitesse doublé (plus rapide, qui laisse donc rentrer moins de lumière) et par conséquence qui donne une photo moins claire, la valeur proposera sera donc de 1/800.

2- Si on obtient une photo trop sombre : c'est simplement l'inverse, on applique une SUR EXPOSITION ce qui aura pour but de faire l'opposé du cas précédent, le barregraphe est maintenant placé à +1 (-3||0|x+3) et la valeur proposé sera de la moitié par rapport à la 1er photo, donc de 1/200 ... on a laissé plus de temps à la lumière de frapper le capteur et la photo est plus claire.

Le mode TV sera pareil sauf que c'est l'ouverture qui subi l'impact de modification du barregraphe et c'est donc l'ouverture qui change lorsqu'on appliques une modification.

ANALYSONS MAINTENANT LE FAMEUX MODE SUPER COMPLIQUE QUE LE M :
imaginons donc qu'on a choisi de le même ISO à 400 et la même ouverture à F5.6 et une vitesse qui aurait pû être de 1/400 (la même que le mode AV avait proposé) et que celle ci soit :
1- trop claire : cela veut donc dire que trop de lumière parvient au capteur, je peux alors agir de la même manière mais c'est moi qui gère quel paramètre doit être changé pour baisser cet excès de lumière.

1a- Je peux donc le faire comme en mode AV et laisser moins de temps à la lumière de rentrer et placer la vitesse à 1/800 (j'ai donc doublé la vitesse qui rentre donc 2 fois moins de temps), j'ai donc fait EXACTEMENT ce que le AV a fait et on obtiendra le même trio et donc le même résultat sauf que c'est moi qui ai choisi de le faire par la vitesse

1b- Je peux aussi choisir de le faire par l'ouverture, et de fermer le diaph (comme pour une fenêtre, si je ferme la pièce est moins lumineuse, si je l'ouvre elle l'est plus), je peux donc fermer un peu, et choisir une ouverture de F8 et j'obtiendrais certes une profondeur de champs différente mais une expo corrigée pour une photo plus sombre

1c- Enfin je peux le faire par la sensibilité, au moins la photo ne change pas de profondeur de champs, et baisser la sensibilité pour la rendre plus sombre, j'opterais là aussi pour moitié moins d'ISO et donc un ISO 200

Pour simuler le résultat du mode AV se serait le point 1a qui donnerait le même comportement

2- trop sombre : cela veut donc dire que trop peu de lumière parvient au capteur, je peux alors agir de la même manière mais c'est moi qui gère quel paramètre doit être changé pour augmenter cet excès de lumière.
2a- Je peux donc le faire comme en mode AV et laisser plus de temps à la lumière de rentrer et placer la vitesse à 1/200 (j'ai donc divisé par 2 la vitesse qui rentre donc 2 fois plus de temps), j'ai donc fait EXACTEMENT ce que le AV a fait et on obtiendra le même trio et donc le même résultat sauf que c'est moi qui ai choisi de le faire par la vitesse

2b- Je peux aussi choisir de le faire par l'ouverture, et d'ouvrir le diaph (comme pour une fenêtre, si je ferme la pièce est moins lumineuse, si je l'ouvre elle l'est plus), je peux donc ouvrir un peu, et choisir une ouverture de F4 et j'obtiendrais certes une profondeur de champs différente mais une expo corrigée pour une photo plus clair

2c- Enfin je peux le faire par la sensibilité, au moins la photo ne change pas de profondeur de champs, et d'augmenter la sensibilité pour la rendre plus claire, j'opterais là aussi pour le double d'ISO et donc un ISO 800



ALORS POURQUOI PRÉFÉRER UN MODE OU UN AUTRE
On se rend compte que la méthode change mais que le résultat reste donc toujours le fruit de ce trio .... la manière d'obtenir le trio est différent, mais les 3 modes P, Tv et AV ont une dépendance fondamentale : celle de la zone de calcul de la lumière !! et c'est cette différence fondamentale qui fait ou pas choisir ces 3 modes par rapport au M qui lui s'en fout totalement de la zone de calcul de lumière.

Quelques explications sur cette zone de calcul : "on ne vise pas ce qu'on veut bien exposer, on vise ce qu'on doit lui donne pour référence de gris" ... oups cette phrase pique un peu !!!
Un test vaut toutes les explications :
- prenez un carton Gris neutre 18% qui occupé tout le viseur, dessinez une croix pour faire la map et shooter le en mode AV = la photo obtenue sera vraiment grise et globalement il sera fidèle à ce que nos yeux voient
- prenez maintenant un carton noir noir et faite pareil en mode AV = non le carton ne sera pas noir il sera aussi gris !!
- prenez enfin un carton blanc blanc et idem shotez en mode AV = non le carton ne sera pas blanc il sera gris !!
Il n'a donc pas bien exposé, car bien exposer serait obtenir au moins quelque chose de ressemblant à ce que nous voyons, il a seulement exposé par rapport à une référence que lui veut grise. Pour lui vous êtes en train de lui montrer une zone de référence qui se voudrait un gris de 18% et si cette zone ne l'est pas, l'apn compense pour qu'elle le devienne.

Qu'a t'il fait : lorsque vous avez choisi en AV un ISO 400, une ouverture à F5.6, il a proposé une vitesse de 1/100 et on a obtenu une photo correcte sur le gris, la vitesse a chuté à 1/50 ou 1/25 lorsque vous lui avez proposé le carton noir, plus de lumière qui frappe le capteur donc un carton qui s'est éclairci et qui a été rendu également gris et la vitesse a augmentée à 1/200 ou 1/400 lorsque vous avez visé le carton blanc, donc moins de lumière qui rentre et donc le blanc est devenu gris.
Evidemment si j'avais voulu obtenir une photo qui ressemble à la réalité en AV, j'aurais donc laissé le barregraphe à 0 sur le gris (avec le trio 400ISO F5.6 1/100), j'aurais du sous exposer la prise de vue sur le carton noir (ce qui aurait fait passer la vitesse de 1/25 à 1/100) et vous auriez du sur exposer le carton blanc (ce qui aurait fait passer la vitesse de 1/400 à 1/100) et là les 3 photos seraient proches de la réalité (un gris gris, un noir noir et un blanc blanc) Dans cet exemple c'est 2IL de compensation que j'ai donné.
On remarque au final que la compensation d'expo faites sur le carton noir et blanc c'est pour retrouver le trio qu'on a obtenu dès le départ sur le gris et donc toutes les photos auraient dû être shootées avec le même trio (ISO400 F5.6 1/100)
Le travail de sur expo et sous expo ici est donc conditionné par la couleur de ce que l'on vise et on doit donc le compenser en permanence.
Vous comprenez rapidement que si les sujets se succèdent rapidement dans un éclairage constant dans des tenues de couleurs différentes, ces opérations seraient bien chiantes !


Le mode M ici, à la 1ère photo si j'avais choisi le bon trio de ISO400 F5.6 1/100, je n'ai rien à faire pour shooter les 2 autres photos puisque rien ne change tout seul et j'ai déjà le bon trio qui aurait dû être utilisé pour les 3 photos.


ALORS POURQUOI LE MODE M PEUT PIEGER ALORS QU'IL PEUT APPARAITRE COMME AVANTAGEUX ?
dans les exemple précédents on a pas changé la quantité de lumière qui frappe les 3 objects, ont changé leur couleur, dans ces cas précis, lumière "stable" et toujours identique en intensité, le mode M est incontestablement le meilleur, car une fois l'expo idéale trouvée, elle ne bougera plus ... Par contre si la lumière change en permanence (je shoot une fois au soleil, une fois à l'ombre, une fois le soleil apparaît, une fois un nuage la fait baisser en intensité, etc) là ce qui était un avantage devient alors un inconvénient, puisque ce qui a été obtenu blanc pour un blanc avec une certaine quantité de lumière pourra devenir gris si la lumière chute ou cramer si la lumière devient plus forte, l'apn ne fera pas ces compensations de manière automatique, et donc on peut se faire piéger ...

ALORS LEQUEL CHOISIR ?
Si la lumière est stable (jour de beau sans nuages, studio, architecture intérieur contrôlée, intérieur lumière constante, etc...) = M
Si la lumière change souvent ou qu'on n'est pas habitué à compenser rapidement = les autres

Je vous laisse digérer cela, et de faire les tests indiqués pour bien comprendre comment a agi votre appareil dans chaque cas et ainsi vous permettre de choisir celui qui peut être le plus adapté à LA situation.

Si vous avez des points qui ne sont pas compris, alors dites le.