5D MARK II : le flou

[blondin13]

Faut se placer a la distance d'hyperfocale ... !

Concrètement ?

je suis avec mon 10-22 à f/13, je veux faire une photo de nuit sur trépied, donc pause longue, photo d'un pont éclairé ... j'ai du mal à faire la mise au point sur la pile centrale du pont ...

et tu vas me dire "place toi à la distance d'hyperfocale" ... bon certes, mais encore ?

je me jette dans l'eau ?

[gparedes]

Concrètement ?

je suis avec mon 10-22 à f/13, je veux faire une photo de nuit sur trépied, donc pause longue, photo d'un pont éclairé ... j'ai du mal à faire la mise au point sur la pile centrale du pont ...

et tu vas me dire "place toi à la distance d'hyperfocale" ... bon certes, mais encore ?

je me jette dans l'eau ?

Disons que je fais pas cela, perso je pense comme cela (ma vision de la chose et uniquement ma façon de l'utiliser) :
- j'ai un 17-40mm, je veux obtenir la plus grande distance nette possible, mais je sais aussi que je souhaites avoir le meilleur piqué, je sais qu'avec cet objo c'est F7.1 qui donne le meilleur.
Je me place donc en M et à F7.1 et je trouve un temps valable pour l'expo (on ajustera après pour la partie expo)

Je regarde avec un calculateur de distance hyperfocale (faire des formules sur le terrain étant plus chiant dans le noir autant s'imprimer cela chez soi ou encore disposer d'une petit logiciel sur téléphone comme j'ai sur moi) et je trouve que pour cette focale de 17mm et mon APS-H il me faut placer la bague de map à 1.6 pour obtenir une netteté entre 0.8m et l'infini

La seule difficulté est en effet de trouver sur la bague où se situe le 1.6m, c'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui aux objos d'avoir des marquages très sommaires
Cependant que je place un poil de plus que 1.6 ne jouera pas énormément, à 1.7 à 1.8 j'aurais à peu de chose près la même chose.
De plus il faudrait que quelque chose dans le cadre se trouve à ces distances, car certes ma netteté commencera à 0.8, mais si aucun sujet dans le cadre n'est présent à moins de 4m on peut dire que je dispose d'une petite marge de sécurité

Cela sert bien par contre lors de cadrages verticaux montrant le sol devant vous jusqu'à la montagne dans le lointain, là vous savez à partir de quel endroit cela sera inclus dans la zone de netteté.

Sur mon téléphone symbian le logiciel gratuit s'appelle kmk DOF et il existe une version pour iphone par exemple, c'est pratique d'avoir cela sur soi, c'est plus pratique que d'avoir une calculette avec un papier et un crayon, mais chacun ici est libre de procéder comme il le souhaite évidement, le logiciel ne fera qu'appliquer la formule.

Commoumou te dira que c'est bien de comprendre, maintenant que tu as compris, tu peux utiliser le logiciel, car même si je sais comment on fait une racine carré à la main j'ai pas besoin de faire le beau à chaque fois, je peux faire plus vite avec un logiciel

++

[blondin13]

Disons que je fais pas cela, perso je pense comme cela (ma vision de la chose et uniquement ma façon de l'utiliser) :
- j'ai un 17-40mm, je veux obtenir la plus grande distance nette possible, mais je sais aussi que je souhaites avoir le meilleur piqué, je sais qu'avec cet objo c'est F7.1 qui donne le meilleur.
Je me place donc en M et à F7.1 et je trouve un temps valable pour l'expo (on ajustera après pour la partie expo)

Je regarde avec un calculateur de distance hyperfocale (faire des formules sur le terrain étant plus chiant dans le noir autant s'imprimer cela chez soi ou encore disposer d'une petit logiciel sur téléphone comme j'ai sur moi) et je trouve que pour cette focale de 17mm et mon APS-H il me faut placer la bague de map à 1.6 pour obtenir une netteté entre 0.8m et l'infini

La seule difficulté est en effet de trouver sur la bague où se situe le 1.6m, c'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui aux objos d'avoir des marquages très sommaires
Cependant que je place un poil de plus que 1.6 ne jouera pas énormément, à 1.7 à 1.8 j'aurais à peu de chose près la même chose.
De plus il faudrait que quelque chose dans le cadre se trouve à ces distances, car certes ma netteté commencera à 0.8, mais si aucun sujet dans le cadre n'est présent à moins de 4m on peut dire que je dispose d'une petite marge de sécurité

Cela sert bien par contre lors de cadrages verticaux montrant le sol devant vous jusqu'à la montagne dans le lointain, là vous savez à partir de quel endroit cela sera inclus dans la zone de netteté.

Sur mon téléphone symbian le logiciel gratuit s'appelle kmk DOF et il existe une version pour iphone par exemple, c'est pratique d'avoir cela sur soi, c'est plus pratique que d'avoir une calculette avec un papier et un crayon, mais chacun ici est libre de procéder comme il le souhaite évidement, le logiciel ne fera qu'appliquer la formule.

Commoumou te dira que c'est bien de comprendre, maintenant que tu as compris, tu peux utiliser le logiciel, car même si je sais comment on fait une racine carré à la main j'ai pas besoin de faire le beau à chaque fois, je peux faire plus vite avec un logiciel

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pourquoi "si aucun sujet dans le cadre n'est présent à moins de 4m on peut dire que je dispose d'une petite marge de sécurité"

d' où vient ce 4 m ?

je vais chercher ce calculateur pour iphone

merci de m'avoir expliquer ta méthode, ça me parle un peu plus.

[blondin13]

Disons que je fais pas cela, perso je pense comme cela (ma vision de la chose et uniquement ma façon de l'utiliser) :
- j'ai un 17-40mm, je veux obtenir la plus grande distance nette possible, mais je sais aussi que je souhaites avoir le meilleur piqué, je sais qu'avec cet objo c'est F7.1 qui donne le meilleur.
Je me place donc en M et à F7.1 et je trouve un temps valable pour l'expo (on ajustera après pour la partie expo)

Je regarde avec un calculateur de distance hyperfocale (faire des formules sur le terrain étant plus chiant dans le noir autant s'imprimer cela chez soi ou encore disposer d'une petit logiciel sur téléphone comme j'ai sur moi) et je trouve que pour cette focale de 17mm et mon APS-H il me faut placer la bague de map à 1.6 pour obtenir une netteté entre 0.8m et l'infini

La seule difficulté est en effet de trouver sur la bague où se situe le 1.6m, c'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui aux objos d'avoir des marquages très sommaires
Cependant que je place un poil de plus que 1.6 ne jouera pas énormément, à 1.7 à 1.8 j'aurais à peu de chose près la même chose.
De plus il faudrait que quelque chose dans le cadre se trouve à ces distances, car certes ma netteté commencera à 0.8, mais si aucun sujet dans le cadre n'est présent à moins de 4m on peut dire que je dispose d'une petite marge de sécurité

Cela sert bien par contre lors de cadrages verticaux montrant le sol devant vous jusqu'à la montagne dans le lointain, là vous savez à partir de quel endroit cela sera inclus dans la zone de netteté.

Sur mon téléphone symbian le logiciel gratuit s'appelle kmk DOF et il existe une version pour iphone par exemple, c'est pratique d'avoir cela sur soi, c'est plus pratique que d'avoir une calculette avec un papier et un crayon, mais chacun ici est libre de procéder comme il le souhaite évidement, le logiciel ne fera qu'appliquer la formule.

Commoumou te dira que c'est bien de comprendre, maintenant que tu as compris, tu peux utiliser le logiciel, car même si je sais comment on fait une racine carré à la main j'ai pas besoin de faire le beau à chaque fois, je peux faire plus vite avec un logiciel

++

à aucun moment tu cherches à faire la mise au point ?

[blondin13]

J'ai récupéré le logiciel sur iphone mais il est en anglais.

Si je lui indique:

focal lenght: 17 mm
aperture: f/7.0

comme dans ton exemple gparedes, alors il m'indique:
Hyperfocal Distance = 5.31 m
DoF Start = 2.66 m

je n'ai pas le 1.6 dont tu parles ??

DoF Start = début du plan de netteté de la profondeur de champs ?