Je rejoins les remarques données : la première chose avant de vouloir changer de matos est d'avoir compris comment l'utiliser correctement.


Concernant les paramètres de prise de vues, je vais donner quelques bases :

- Pour éviter le flou de bouger sur un sujet statique à main levée, il faut en général approximativement (certains sont plus stables que d'autres) utiliser une vitesse d'obturation égale à 1 / focale (en équivalent 24x36). Evidemment dans le cas où l'IS est désactivé.

Cela vaut pour une prise en main correcte du matériel, cf. cette vidéo :
Cours Photo Gratuit. 1-01. Bien tenir son appareil photo - YouTube

Donc pour un boîtier APS-C, comme le tien, il faut multiplier la focale par 1,6.

Soit par exemple, avec ton objectif à 300 mm, il te faut une vitesse minimale de 1 / (300 x 1,6) = 1/480ème de seconde.

A 70 mm, c'est 1/112ème de seconde minimum. On voit tout de suite que plus la focale est longue, plus il faut de la lumière pour s'en sortir...


- Ensuite, si tu actives l'IS, il faut te référer aux caractéristiques de ton objectif pour savoir combien tu peux gagner par rapport à la vitesse théorique sans IS...

Le 70-300 IS semble permettre de gagner 3 "stops". Ce qui veut dire qu'à 300 mm, tu peux normalement te contenter d'une vitesse d'1/60ème de seconde (480 / [2^3] = 60).

A 70 mm, tu peux utiliser une vitesse théorique d'1/14ème de seconde (112 / [2^3] = 14).

Evidemment, tout ceci est valable sur un sujet parfaitement statique. Il est évident qu'à 1/15ème de seconde, le moindre être vivant a toutes les chances de ne pas être vraiment net (même s'il ne bouge pas beaucoup).

A 1/60ème de seconde, c'est déjà plus jouable mais cela laisse très peu de marge malgré tout.


- Maintenant, pour un sujet en mouvement, il faut prendre plus de marge. En général, pour un être humain qui bouge, on est tranquille avec une vitesse d'1/500ème de seconde.

Cela peut évidemment être plus ou moins selon les circonstances : sur des déplacements très rapides (avions, oiseaux véloces, etc...), il faut souvent une vitesse encore plus grande que ça. A l'inverse, si le sujet ne bouge pas beaucoup, 1/250ème de seconde (voire moins) suffit.


Pour conclure, mon exposé montre tout de suite que l'IS peut bien aider mais que cela ne compense pas non plus une plus grande ouverture (qui permet alors d'augmenter la vitesse d'obturation à lumière et sensibilité égale).

Evidemment, à focale égale, plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est réduite (donc ce qui exige plus de précision de mise au point... mais ce qui permet aussi de mieux détacher le sujet de l'arrière plan).


Ensuite, même si tu respectes les bonnes vitesses d'obturation, ton sujet peut aussi être flou parce que la mise au point n'est pas bonne (soit parce que le collimateur n'a pas bien accroché où il faut, soit si tu as des problèmes de manière récurrente parce que ton matériel est mal réglé : "front focus" ou "back focus" du boîtier et/ou de l'objectif).

En général, le collimateur central est le plus précis/fiable.

Il faut de toute façon absolument éviter de laisser les collimateurs en mode automatique car le boîtier ne sait alors bien souvent pas où faire la mise au point. C'est donc au petit bonheur la chance !


Voilà, j'espère que mon message sera utile.

En tous les cas, il est nécessaire d'apprendre les bases (à tous les niveaux : paramètres de prise de vue, composition, cadrage, post-traitement) avant de penser au matériel.