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Discussion: Création HDR

  1. #1
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    Par défaut Création HDR

    Bonsoir à tous!

    Je reviens vers vous pour de nouveaux conseils !

    Voila mon dilemme: J'essaye de créer des HDR à partir de Lr 6.

    En gros, mal grès mes prises, les ciels sont toujours cramés ...

    Prise de vue ==> J'ai fais des tests en utilisant le Bracketing, j'ai essayé 3 images puis 5 images lors d'autres tests avec des différences d'expo de +/- 1 ou 2.

    Lorsque je regarde mes prises dans LR, les photos à -2 ou moins, exposent correctement le ciel. Mais lorsque je lance la fusion de photo HDR, eh ben les photos sont sur exposés au niveau du ciel... Je ratrappe donc difficilement les détails dans le ciel.

    ça vous fais cet effet la, vous aussi ?

    Plusieurs options ==>

    1 - Chuis une tanche et j'my prends mal
    2 - Lr gère mal les HDR (dans ce cas, vous utilisez quoi comme soft) ?
    3 - Avant de fusionner les différents clichés, il faut les développer au préalable
    4 - ...


    Je vous remercie d'avance !


  2. #2
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    Salut,
    A mon avis c'est l'option 1 sans problème
    Premièrement : t'es-il possible de me poser tes 3 ou 5 raw sur un hébergeur de manière à essayer de mon côté.
    Deuxièmement : LR 6 n'est pas l'outil super chiadé pour faire du HDR. ça c'est amélioré avec CC mais on peut faire 'mieux'.
    Troisièmement : perso j'utilise 2 outils en sus de CC, Photomatix et HDR Efex Pro
    Quatrièmement : dans le cas général je ne dematrice pas les RAW avant de créer le HDR, sauf dans des cas particuliers, où par exemple j'ai pas mal de bruit, auquel cas je passe un coup de DXO en prime pour générer des DNG que je fusionne ensuite.
    Cinquièmement : le HDR n'est pas la panacée qui t'évite d'exposer correctement. C'est aussi le cas en ce qui concerne la BdB.
    Sixièmement : ce qui est cramé est cramé, même avec du HDR
    Septièmement : la photo produite en sortie sera forcement à retravailler derrière. Photomatix par exemple a tendance à créer du bruit (surtout si tes clichés ne sont pas alignés au pixel, ce qui en général le cas), et va changer assez régulièrement la BdB. Photomatix va te faire monter les jaunes à donf !
    Huitièmement : à la prise de vue, prend garde à avoir tout à zéro. Pas de compensation d'expo par exemple sur le boîtier.
    Neuvièmement : à la tienne !

    Filou

    PS : comment tu prends ta mesure ? Spot ?

  3. #3
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    Citation Envoyé par Philippe Chavanel Voir le message
    Huitièmement : à la prise de vue, prend garde à avoir tout à zéro. Pas de compensation d'expo par exemple sur le boîtier.

    PS : comment tu prends ta mesure ? Spot ?
    Pour le 8ème j'avoue ne pas comprendre
    En effet le but dans un HDR est quand même d'avoir des photos différemment exposés pour les fusionner, si tu laisse à 0 les 3 images cela va être très difficile ... il est clair que si on est en mode M, la compensation d'expo n'existe pas de la même manière (pas d'utilisation du barregraphe)

    Pour la mesure spot cela un peu le même principe ... certes la mesure spot peut être un problème si on utilises un mode AV par exemple pour réaliser un HDR, car évidemment si la zone visée est un ciel et que des nuages passent, l'expo va changer selon si c'est le ciel ou un nuage qui passe devant la zone spot, l'idéal est de faire un HDR en mode M et dans ce cas le mode spot n'est pas pertinent ...
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  4. #4
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    Je pense que notre ami a utilisé le bracketing du boîtier, ce que font la majorité des photographes dans ces cas là. Oui la bonne méthode est d'être en M et de 'jouer' à la main (sur un trépied) en faisant varier l'ouverture à la main. C'est aussi pour ça que je demande s'il est en spot, ce qui peut avoir une incidence. Quand je parlais d'être à zéro, c'est dans le sens compensation d'expo, ou un mode scène quelconque, donc tout en neutre. J'attends de recevoir ses tofs pour juger sur pièce.

  5. #5
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    Citation Envoyé par Philippe Chavanel Voir le message
    Je pense que notre ami a utilisé le bracketing du boîtier, ce que font la majorité des photographes dans ces cas là. Oui la bonne méthode est d'être en M et de 'jouer' à la main (sur un trépied) en faisant varier l'ouverture à la main. C'est aussi pour ça que je demande s'il est en spot, ce qui peut avoir une incidence. Quand je parlais d'être à zéro, c'est dans le sens compensation d'expo, ou un mode scène quelconque, donc tout en neutre. J'attends de recevoir ses tofs pour juger sur pièce.
    Je ne comprends pas ce que ça change d’être à zéro si tu shootes en RAW?
    Et sinon tu gardes l’ouverture constante pour un HDR et tu joues sur la vitesse, si tu bouges l’ouverture tu vas changer la pdc et tu ne vas pas pouvoir fusionner correctement non?
    En tout cas moi ce que je fais, c’est M, isos fixes assez bas à cause du bruit et je fais différents clichés normalement sur trépied et a des vitesses différentes.
    et volontiers tes raw...

  6. #6
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    Tu as deux manières de procéder, soit tu change la vitesse (ce que tu dis) soit tu change l'ouverture. Ca dépend ce que tu shoote. En paysage par exemple le changement d'ouverture marche bien. En tout cas moi, et c'est ma méthode j'en conviens, c'est de jouer sur l'ouverture. Après chacun son truc. Si tu veux utiliser le bracketing de toute façon c'est l'ouverture qui bouge, non ? Et c'est plus fastoche à faire.

  7. #7
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    Citation Envoyé par Philippe Chavanel Voir le message
    Tu as deux manières de procéder, soit tu change la vitesse (ce que tu dis) soit tu change l'ouverture. Ca dépend ce que tu shoote. En paysage par exemple le changement d'ouverture marche bien. En tout cas moi, et c'est ma méthode j'en conviens, c'est de jouer sur l'ouverture. Après chacun son truc. Si tu veux utiliser le bracketing de toute façon c'est l'ouverture qui bouge, non ? Et c'est plus fastoche à faire.
    Si tu utilises le bracketing boîtier ce sera l'ouverture qui bouge uniquement si tu utilises le mode TV, programme rarement utilisé en Paysage. En AV se sera donc la vitesse qui changera.

    Normalement l'idéal reste de faire du bracketing sur la vitesse pour plusieurs raisons :
    - on dispose bien souvent de plus de 2IL d'écart permis dans les vitesses tant vers le haut que vers le bas, alors que pas toujours en ouverture
    - dans les ouvertures on risque de pouvoir changer un peu la pdc et aussi le piqué, si on ouvre fort et si on ferme fort on peut obtenir des piqués différents
    - la vitesse est plus simple à modifier en M sur tous les boîtiers ... en effet certains demandent l'appui d'une touche pour accéder à la modif de l'ouverture alors que tous demandent uniquement de bouger la roulette avant pour modifier la vitesse (en M j'entends)

    En M on devra donc faire une photo bien exposée pour les hautes lumière qui ne crame rien (à la limite du cramage) et on pourra alors baisser la vitesse (vitesse plus lente) sur X prises de vues pour créer les photos qui exposent pour les ombres (3 prises suffisent en général mais on peut évidemment pousser à 5 ou plus si on le veut)
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  8. #8
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    Et pour les ISOs, mon idée de rester fixe et plutôt en bas ISOs est-elle correcte ?

  9. #9
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    On dit la même chose Gérardo, la meilleure méthode c'est en M en faisant varier la vitesse. C'est faisable quand tu as le temps, un trépied, une télécommande etc ... Ce n'est pas toujours le cas, j'ai fait pas mal d'HDR à main levée (comme d'autres font du stacking à main levée), et là mode AV et en avant la musique en bracketing. En fait on est plus malin que le boîtier en manuel, mais c'est plus lourd. Ayant essayé les deux méthodes (et j'en ai fait un paquet), à mon niveau, et après édition, j'ai vraiment beaucoup de mal à percevoir la vrai différence. Le tout est d'avoir 3 ou 5 ou 7 tofs exposées différemment. Que ce soit la vitesse, l'ouverture ou les deux qui changent (cas du bracket en AV), franchement ça n'a pas pour moi une importance énorme, si tu as des tofs bien alignées et le moins bruitées possibles (iso le plus bas possible). J'attends donc les raw de l'Ardéchois pour juger sur pièce.
    Mais c'est vrai que le HDR Soft (celui ou on ne varie que la vitesse offre certains avantages, et pas que la PDC)
    Filou

  10. #10
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    Citation Envoyé par Phil81 Voir le message
    Et pour les ISOs, mon idée de rester fixe et plutôt en bas ISOs est-elle correcte ?
    Si tu laisse faire le boîtier il risque de changer seul les Iso. Le M te permet de fixer les Iso. Plus c'est 'nominal' mieux c'est. Donc aux alentours de 100 (ou 200) sur un capteur Canon. Car moins de bruit possible. ç dépend aussi du boîtier, sur un 6D tu auras moins de problème que sur un 7D à ce niveau.

  11. #11
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    Merci pour cette discussion intéressante !

  12. #12
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    Salut les énervés !

    Déja merci à vous pour toutes ces réponses !

    Oui Philou j'avais mis que j'étais une tanche en choix premier je savai bien que quelqu'un allé attraper le bâton ^^

    Premièrement : t'es-il possible de me poser tes 3 ou 5 raw sur un hébergeur de manière à essayer de mon côté. ==> Oui une fois à la maison j'essaye de faire ça !
    Deuxièmement : LR 6 n'est pas l'outil super chiadé pour faire du HDR. ça c'est amélioré avec CC mais on peut faire 'mieux'. ==> Oki doki !
    Troisièmement : perso j'utilise 2 outils en sus de CC, Photomatix et HDR Efex Pro ==> A tester
    Quatrièmement : dans le cas général je ne dematrice pas les RAW avant de créer le HDR, sauf dans des cas particuliers, où par exemple j'ai pas mal de bruit, auquel cas je passe un coup de DXO en prime pour générer des DNG que je fusionne ensuite. ==> C'est ce que je pensai oui
    Cinquièmement : le HDR n'est pas la panacée qui t'évite d'exposer correctement. C'est aussi le cas en ce qui concerne la BdB. =+> Oui je par d'une expo "moyenne, entre deux" et je lance le bracketing.
    Sixièmement : ce qui est cramé est cramé, même avec du HDR ==> Shit happen's
    Septièmement : la photo produite en sortie sera forcement à retravailler derrière. Photomatix par exemple a tendance à créer du bruit (surtout si tes clichés ne sont pas alignés au pixel, ce qui en général le cas), et va changer assez régulièrement la BdB. Photomatix va te faire monter les jaunes à donf ! ==> Moi le hic c'est les ciels qui restent avec l'exposition à +2 +4 Ev ...
    Huitièmement : à la prise de vue, prend garde à avoir tout à zéro. Pas de compensation d'expo par exemple sur le boîtier. ==> Mode Av, Iso fixes, pas de compensations, mesure spot oui, mais comme je le disait, j'expose le plus moyennement possible.
    Neuvièmement : à la tienne ! ==> Dolipranne puis Moresk


    Forcément oui s'était à main levé, donc Bracket du boitier ...

    Mais les photos qui sortaient à-2 EV, -4EV j'ai bien un ciel parfaitement bien exposé, le hic c'est lors de l'assemblage !

    Danke !

  13. #13
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    Enfin non pas spot, mais centrale

  14. #14
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    Photomatix est Autonome et HDR Efex Pro même si il existe en plugin LR il est plutôt un plugin Photoshop ... dans tous les cas il crée un fichier de sortie et non un réglage de RAW ...
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  15. #15
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    Et tes RAW, je veux voire ...

  16. #16
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    Citation Envoyé par gparedes Voir le message
    dans tous les cas il crée un fichier de sortie et non un réglage de RAW ...
    Of course ! Le tonne mapping génère un Tiff ou un DNG suivant l'outil (ou un Jpeg mais bon si tu veux le retraiter ensuite). Sachant que le 1er HDR généré est inexploitable (32 bits ou 64 suivant l'outil)

  17. #17
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    Par contre je n’ai tjs pas compris pourquoi il faudrait mettre les réglages à zéro si tu shootes en raw? Les réglages style d’images vont influencer le jpg qui sort de ton boîtier mais le raw sera ton image brute du capteur

  18. #18
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    Citation Envoyé par Phil81 Voir le message
    Par contre je n’ai tjs pas compris pourquoi il faudrait mettre les réglages à zéro si tu shootes en raw? Les réglages style d’images vont influencer le jpg qui sort de ton boîtier mais le raw sera ton image brute du capteur
    C'est plus une habitude de ma part qu'une réelle obligation. Si tu règle avec une compensation d'expo à +2 par exemple (cas extrême), c'est non pas la photo du 'milieu' qui sera la base. Mais c'est mon habitude de travail. A mon age on a des manies
    De toute façon HDR = RAW. Je dois t'avouer que je n'ai pas tenté le HDR à partir de Jpeg, car là pour le coup c'est le boîtier qui fait ce qui lui plait. J'aime bien avoir la photo de référence à zéro, c'est tout.
    De manière à avoir un 'truc' dans le genre :

    Mais c'st une question de goût.
    J'ajoute qu'il y a suffisamment de boulot pour faire un HDR 'propre', si en plus tu doit jouer de la pipette et de l'expo dans LR (ou DXO) avant de créer le HDR, ça devient lourd.

    Filou

  19. #19
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    Personnellement je procède comme ceci :
    - je recherche les réglages optimums pour faire une photo sans cramage exposé à droite donc avec aucune perte de détails dans les tons clairs
    - je modifie la vitesse en M pour exposer 1 IL de plus et encore une à 2IL de plus voir même une 3ème IL de plus ...

    Il n'y a pour moi aucun intérêt d'exposer une image en dessous de 1IL car elle apportera rien au HDR puisque déjà la 1ère est exposé sans pertes de données ... les suivantes vont perdre dans les hautes lumières pour gagner dans les basses lumière
    Le but du HDR reste de gagner en détails dans les 3 gammes tonales dans des images qui ont besoin de cela, c'est à dire des images dont l'écart d'IL est trop important pour pouvoir obtenir de hautes lumières correctes sans boucher une partie du Paysage, lorsqu'on sous expose 1IL plus bas qu'une photo qui déjà ne crame rien n'apporte aucun détails, elle en perd uniquement ...

    J'avais fait cette photo en Corse :

    • EXIF: Canon ( EOS-1D X Mark II) | 22mm | 2.5s | f/5.6 | ISO 50


    Sans la photo exposée pour les hautes lumières le ciel crame, sans la photo des basses lumières le maquis en avant plan ainsi que les parties les plus sombres de la roche manquent de détails ... le HDR prend alors du sens ...
    Une fois le HDR fait on pourra parfaitement baisser la luminosité globale pour donner une sensation plus ou moins de fin de journée ... faut bidouiller les réglages jusqu'à obtenir l'effet désiré ...
    Ici cela a été fait avec trépied bien sûr ..
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  20. #20
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    Messieurs,

    J'ai viré les raw que je voulai travailler vu que je n'arrivai à rien mais j'en ai repêcher d'autres.

    Ceux si ont étés réalisés en Av, mesure centrale, Iso auto (Du coup c'est les isos qui sont modifiés pour la corection)

    Voici donc les Raw ==>

    https://www.dropbox.com/s/v0swusvszo...08083.ARW?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/0f4rhw78yn...08084.ARW?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/jos8gs7qfx...08086.ARW?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/jyy2tuqfe3...08087.ARW?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/ro3xrg9rek...08088.ARW?dl=0


    Je peux envoyer via d'autres plateformes si ça vous arrange !

 

 
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    Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2007, 20h05

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