Quelle Mise au Point choisir ?

[fg06]

Désolé, mais je ne comprends vraiment pas ces réglages.
Par exemple,

- Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds).
Par manque de luminosité, j'impose un temps long car l'ouverture max ne suffit plus, et j'adapte les isos pour que ce temps s'approche de la règle 1/focale décrite plus haut.

Si tu manques de lumière, tu commences par ouvrir au maximum ton diaph (genre f/1.8 sur ton 50mm), tu peux mettre ta vitesse à 1/50s (mais en pratique, bien calé, on peux descendre plus bas), et tu adaptes tes iso pour que le barregraphe soit au centre. Shoot. Contrôle sous-ex et sur-ex. Adaptation en cas de sur-ex (si c'est net, tu peux fermer ton diaph, l'image gagnera en qualité), en cas de sous-ex, monter les ISO et si plus possible essayer de gagner un cran en vitesse.

[studeos]

Tu raisonnes en mode manuel.
Moi je suis en semi-automatique parce que je n'ai pas tous les réflexes, ou par fainéantise... je ne sais pas

C'est sûrement pourquoi j'ai raisonné à l'envers, pour moi en mode priorité vitesse, le boitier se charge de calculer l'ouverture en fonction de la lumière.
Et s'il ouvre au max, j'ai fait l'impasse sur la baisse de qualité due aux aberrations de l'ouverture (certainement faible car en objectif L).

Je m'aperçois que le bruit des isos 400 ou 600 est presque invisible, alors pourquoi s'en priver, autant les mettre dès qu'il fait sombre.
J'ai préféré cette facilité plutôt que de peser le compromis entre le bruits des isos du boitier et l'aberrations dues à l'ouverture max et à la qualité de l'objectif.

[fg06]

Tu raisonnes en mode manuel.
...
J'ai préféré cette facilité plutôt que de peser le compromis entre le bruits des isos du boitier et l'aberrations dues à l'ouverture max et à la qualité de l'objectif.

Oulà....

Tu as un 5DIV... il me semble que jusqu'à ISO 1600 voire 3200 tu ne devrais pas être trop gêné par le bruit (en tout cas, je pousse mon antique 5D² à ISO 3200 régulièrement et ne suis pas gêné). Sauf à sous-exposer systématiquement ta photo et remonter les sombres en PT.
A voir ta liste d'objectifs, si elle est à jour, je ne vois pas non plus où ils pêchent (si ! : le 24-105 qui peut avoir quelques limites selon certains, mais vite effacées), sauf à fermer systématiquement à f/22 (mais là n'importe quel objectif aura des défauts).

Donc je vais passer outre les questions de mode de PDV (TV-AV-M-carré vert...).

Que veux tu faire quand tu prends une photos ? pour ma part c'est mettre un sujet en valeur. Pour garder un souvenir de tata Simone en vacances, j'ai le smartphone ou un compact : inutile d'avoir une Ferrari pour aller acheter sa baguette au coin de la rue !

Donc pour démarrer je suis en RAW et utilise une fois rentré chez moi, des logiciels de traitement d'image (j'ai démarré avec DPP).

Comment mettre le sujet en valeur ? (et c'est là que ça se complique car cela dépend du sujet, mais je vais essayer de faire au plus simple)
- Paysage : je veux tout voir, je prends mon temps pour ma compo, mon cadre, mes éléments importants, puis j'expose au mieux sachant qu'il faut fermer son diaph vers f/8 - f/11 (augmenter la PDC) sur des grands angles pour obtenir une photo complètement nette. Vitesse et ISO seront adaptés pour exposer correctement.
- sujet isolé (peut être un groupe) immobile : je ne veux voir que lui. Je vais donc vouloir "effacer" l'environnement perturbateur (plus facile si le sujet est proche et l'environnement loin). J'ouvre donc mon diaph au maximum (pour diminuer la PDC) et les autres paramètres seront adaptés pour exposer correctement l'image. Je peux utiliser des subterfuges également : créer des zones floues hors PDC, utiliser l'atmosphère, l'ambiance... Si le sujet est plus éloigné, son environnement sera plus difficile à estomper, je joue alors plutôt avec les ambiances.
- sujet isolé mobile : complication... soit je le veux net et dans ce cas il faut assurer une vitesse suffisamment élevée pour figer le mouvement donc on règle plutôt une vitesse rapide. Soit je veux montrer le mouvement, je peux tolérer un léger flou (mais c'est mieux si le sujet est bien net tout de même), alors je baisse ma vitesse et suis le sujet. Dans les deux cas, ouverture et ISO seront réglés pour exposer correctement. Si il y a un filé, l'environnement sera "noyé" par le mouvement du photographe à la PDV. S'il n'y a pas assez de filé (sujet et environnement trop éloignés par exemple), on peut encore faire des choix au niveau de l'ouverture pour essayer d'estomper ou au contraire montrer cet environnement).
Il y a bien d'autres cas à traiter mais qui sont plus marginaux (les poses longues par exemple)

De là découle l'utilisation des modes semi-auto et des choix que l'on va faire...
AV : je choisis l'ouverture pour isoler (réduire la PDC) ou au contraire tout montrer (augmenter la PDC) cf. sujet isolé immobile et paysage.
TV : je choisis ma vitesse pour figer un mouvement ou au contraire montrer du mouvement cf. sujet isolé mobile.
Les ISO auto (je n'ai pas cela de manière efficace sur mes boitiers) c'est pratique lorsque la lumière sur le sujet ou l'environnement change par exemple. Avec les boitiers tels que le 5DIV, cela ne devrait pas poser de problème de les laisser monter jusqu'à ISO 10 000 voire plus pour peu que la photo soit correctement exposée et le RAW correctement traité.
C'est donc un choix en fonction du type d'image que l'on fait et non en fonction de la lumière.
Quant au M, ben soyons honnête, si j'ai le 17-40 fixé sur le boitier, je suis en mode plutôt paysage, donc je cale mon ouverture et règle ma vitesse en fonction du besoin. Pour les ISO, ça ira de 100 à 800 selon le moment de la journée, le lieu, l'ambiance, la météo... donc je ne touche pas grand chose. Et si je suis plutôt en mode animal ou macro, c'est sensiblement le même travail sauf que je serai plus attentif à mon ouverture pour avoir la meilleure PDC, et le meilleur rendu dans l'ARP.

Pour la MAP (qui était le sujet de départ), je te laisse voir avec d'autres équipés en boitiers plus récents car je ne connais que le 1 collimateur ou tous (9) et les modes ONE Shot et AI Servo pour la MAP (indissociable du précédent point) sans aucune assistance ou prédiction de l'AF pour le suivi par exemple.

[gparedes]

C'est sûrement pourquoi j'ai raisonné à l'envers, pour moi en mode priorité vitesse, le boitier se charge de calculer l'ouverture en fonction de la lumière.
Et s'il ouvre au max, j'ai fait l'impasse sur la baisse de qualité due aux aberrations de l'ouverture (certainement faible car en objectif L).

Il n'y a aucune aberration lié à la pleine ouverture, tu auras une perte de qualité lié à la pleine ouverture et la faible pdc, le meilleur piqué étant obtenu sur une fermeture souvent de 1 ou deux diaph plus fermé voir 3 (un F2.8 est souvent très bon dès F4 et très très bon dès F5.6) en général au delà de F8 on descend en piqué et la diffraction va alors faire son apparition

Je m'aperçois que le bruit des isos 400 ou 600 est presque invisible, alors pourquoi s'en priver, autant les mettre dès qu'il fait sombre.
J'ai préféré cette facilité plutôt que de peser le compromis entre le bruits des isos du boitier et l'aberrations dues à l'ouverture max et à la qualité de l'objectif.

Quel est la limite que tu t'impose en ISO ? car j'ai l'impression que tu veux rester entre 100 et 800 ISO, d'où ma question ... selon ta réponse je répondrais sur ce point