Quelle Mise au Point choisir ?

[studeos]

Salut gparedes ça me fait plaisir de te revoir, tu m'avais bien dépanné dans mon fil sur le profil colorimétrique du boitier

Alors en effet, en postant cette discussion j'ai eu un petit regret, je me suis dit : Est ce que je vais parler des photos des chauve souries prises en plein vol où j'avais combiné la MAP 1+4 ou 1+ 8 avec le mode rafale ? Puis je me suis abstenu d'en parler par crainte d'être trop long.
Mais finalement, c'est toi qui as raison, d'autant que le 1+8 convient bien pour le statique.
Je ne me rappelle plus pourquoi j'avais abandonné ce mode de MAP... c'est peut être quand je suis passé au 1/2 collimateur pour passer entre les aiguilles de pin !
J'en profite pour poser une question: Pour un petit sujet dans un arrière plan chargé, le 1+8 ne risque-il pas de faire la MAP sur l'un des 8 collimateurs voisins plutôt que le 1 ?

Je développe mes idées de réglages suivantes :

- Priorité vitesse à iso 100 en pleine lumière quand le sujet se déplace rapidement.
Pouvant fermer sans crainte en raison d'une bonne luminosité, je cherche la bonne vitesse soit par rapport à la vitesse du sujet s'il est rapide, soit par rapportà mon objectif quand le sujet est fixe (j'applique vitesse = 1/distance focale de l'objectif, par exemple avec un 70 mm, ma vitesse doit être inférieure à 1/70, si je n'ai pas de trépieds).

- Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds).
Par manque de luminosité, j'impose un temps long car l'ouverture max ne suffit plus, et j'adapte les isos pour que ce temps s'approche de la règle 1/focale décrite plus haut.
- Priorité ouverture et iso 100 quand je veux jouer sur la profondeur de champ (mais j'avoues que sur un plein format c'est pas facile d'augmenter la profondeur de champ).
Bin, je tente sans y arriver vraiment de fermer pour augmenter la profondeur de champs et la vitesse se débrouille à isos 100 puisqu'il y a plein de lumière.

[gparedes]

Pour un petit sujet dans un arrière plan chargé, le 1+8 ne risque-il pas de faire la MAP sur l'un des 8 collimateurs voisins plutôt que le 1 ?.

L'arrière plan ne pose jamais de problème avec le 1+8, ce qui peut l'embêter c'est lorsque l'avant plan empiète sur le sujet, là on aura plusieurs possibilités :
- si ce qu'il y a devant mord tellement sur le sujet que cela pose problème (mais il y a des chances qu'avec 1 collimateur aussi cela pose problème) = dans ce cas on choisira ici un collimateur spot
- si ce qu'il y a devant reste assez proche mais sans mordre de trop, il y a des chances que cela passe avec le 1+8
- si même le collimateur spot à du mal, on peut effectuer la map à la main

Je développe mes idées de réglages suivantes :

- Priorité vitesse à iso 100 en pleine lumière quand le sujet se déplace rapidement.
Pouvant fermer sans crainte en raison d'une bonne luminosité, je cherche la bonne vitesse soit par rapport à la vitesse du sujet s'il est rapide, soit par rapportà mon objectif quand le sujet est fixe (j'applique vitesse = 1/distance focale de l'objectif, par exemple avec un 70 mm, ma vitesse doit être inférieure à 1/70, si je n'ai pas de trépieds).

Ici c'est une grosse erreur et j'explique : c'est surtout le 100 ISO qui me pose problème, les ISO devront avoir la valeur qu'ils devront avoir pour permettre d'avoir un trio ouverture/vitesse/ISO qui permette une bonne exposition, aucune raison que le 100 ISO soit une nécessité.
De plus aucune raison non plus que cela soit obligatoirement un mode priorité vitesse non plus mais à la limite pourquoi pas, mais c'est surtout le 100 ISO qu'il faut absolument ne pas mettre comme nécessité/obligation. On peut parfaitement utiliser un mode M et même un mode AV (mais à condition de là encore utiliser le bon ISO).

Je vais rappeler les problèmes d'un mode TV mal maîtrisé et pourquoi je lui préfère un mode M

Le mode TV : on règle la vitesse et l'ISO (bien qu'on puisse aussi utiliser un ISO Auto) et il calcule (selon la mesure choisie) l'ouverture à utiliser.

Problèmes de ce mode :
1) Si on choisi une vitesse trop élevée OU/ET un ISO trop faible (100 ISO justement), ET que la luminosité présente est insuffisante pour pouvoir obtenir une bonne expo avec les valeurs demandées, l'apn va donc ouvrir au maximum son diaph (évidemment) mais malgré tout le manque de lumière est toujours présent, la photo obtenue sera donc SOUS EXPOSEE d'autant de valeur qu'on aura en manque de lumière (ou de manque d'ISO) = pas top du tout du tout de sous exposer de trop les photos obtenues. Mais l'apn déclenchera quand même sans vous aviser, si on ne regarde pas les résultats, on obtiendrait des séries sous exposées

2) Si on choisi une vitesse correcte MAIS que l'ISO choisi est trop élevé = l'apn devra alors fermer beaucoup beaucoup et on risque d'avoir des photos prises à F22, voir que si même F22 est encore pas assez fermé, il peut alors en plus SUR EXPOSER les photos prises = qualité de merde liée à la diffraction et pdc qui pourrait ne pas être du tout adaptée à la situation et risque de cramage à cause de l'impossibilité de fermer plus

3) Si on choisi une vitesse correcte (mais correct ne veut pas dire JUSTE, j'explique à la suite) ET que l'ISO est même au mini mais que la lumière présente est plus forte que vous ne le pensez = il va fermer beaucoup beaucoup et là encore F22 et SUR EXPOSITION. Car oui votre vitesse est CORRECTE par rapport au besoin (par exemple faire une filé d'un vélo, cela demande par exemple 1/25) mais la lumière très forte fait qu'il fermera beaucoup beaucoup mais que même comme ça cela ne suffit pas, on obtient alors là encore une SUREXPO ... la soution ici serait de mettre un filtre gris, car le pb n'est pas lié ici au mode choisi mais plutôt de ce qu'on souhaite faire.

Pour bien utiliser un mode TV il faut donc choisir la bonne vitesse, le bon ISO et adapter si nécessaire selon besoin.

La plus grosse erreur d'utilisation de ce mode TV est de choisir une vitesse CORRECTE (par exemple 1/250 car on utilise un 100mm et que le flou de bougé photographe est alors garantie) et d'avoir trop de lumière, ce qui fera qu'on aura des photos très très fermées en diaph, donc fond très présent et probable qualité dégradée par ces mêmes fermeture très fermées

- Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds).
Par manque de luminosité, j'impose un temps long car l'ouverture max ne suffit plus, et j'adapte les isos pour que ce temps s'approche de la règle 1/focale décrite plus haut.

Avec les exemples que j'ai donné sur le mode TV là encore tu auras des réponses, mais ici tu t'emmêles un peu les pinceaux, car tu dit vouloir éviter le flou de bougé mais tu imposes une temps longs ... de plus tu parles de 1/focale, là tu solutionne uniquement le flou de bougé photographe et non pas du flou de bougé SUJET ...

- Priorité ouverture et iso 100 quand je veux jouer sur la profondeur de champ (mais j'avoues que sur un plein format c'est pas facile d'augmenter la profondeur de champ).
Bin, je tente sans y arriver vraiment de fermer pour augmenter la profondeur de champs et la vitesse se débrouille à isos 100 puisqu'il y a plein de lumière.

une fois encore ce 100ISO qui reviens comme étant une "nécessité" ... même beaucoup de lumière ne veut pas dire que 100 ISO seront suffisant. Exemple : si je peux obtenir une vitesse de 1/4000 pour une photo de sujet très rapide, même à F4 et moins, parfois il me faut plus de 400 ISO ... donc oubli ce 100 ISO comme base de calcul ... je le redit les ISO ne sont JAMAIS un point de départ mais plutôt l'élément FINAL qui vient compléter le trio pour obtenir une expo correcte.

Je ne comprends pas pourquoi tu ne parviendrais pas à utiliser une ouverture adaptée ... Evidemment si on utilise un 600mm et qu'on ferme beaucoup, on obtiendra pas un fond net si le sujet mappé se trouve à 5m ... explique nous ce que tu ne parviens pas à faire exactement avec cette ouverture.
De plus ajoutons que si tu fermes beaucoup mais que tu as un ISO 100, ta vitesse va alors chuter beaucoup et c'est le flou de bougé qui va te poser un problème mais là encore c'est à cause de ce souhait de toujours utiliser ce 100 ISO que tu t'enfermes dans une galère.

[francoistn]

... je le redit les ISO ne sont JAMAIS un point de départ mais plutôt l'élément FINAL qui vient compléter le trio pour obtenir une expo correcte.

c'est vraiment ma philosophie de prise de vue. Je travaille énormément en mode M avec la vitesse de choisi, le diaph de choisi et iso auto. Surtout avec les derniers boitiers aux iso très performants.

[gparedes]

Je travaille énormément en mode M avec la vitesse de choisi, le diaph de choisi et iso auto. Surtout avec les derniers boitiers aux iso très performants.

Perso je ne travaille que en M, mais pas uniquement en ISO Auto, dès que les conditions le permettent je bascule en ISO fixe, meilleure manière (même la seule) qui garantie que l'expo ne change pas selon la couleur du sujet et quelque soit la proportion de ces mêmes couleurs

[studeos]

Héhé, je vois que vous me guidez vers le mode M, je vais essayer de m'y mettre grâce aux précieux conseils que vous avez très bien détaillés.
Un grand merci pour cette mine d'informations, j'ai appris plein de choses, en passant de la dynamique de l'argentique qui est plus intéressante, au nombre de diaphragmes qu'il faut déduire de la pleine ouverture pour avoir le meilleur piqué.
Je vais essayer le mode isos Auto, ou de le fixer en dernier recours, sans avoir peur de dépasser les 800 isos.
Il se peut que je me cale encore un peu sur du semi-auto priorité ... Ouverture (AV) avant de maitriser ce mode M.
mauvaises habitudes sont difficiles à perdre !

Evidemment si on utilise un 600mm et qu'on ferme beaucoup, on obtiendra pas un fond net si le sujet mappé se trouve à 5m ... explique nous ce que tu ne parviens pas à faire exactement avec cette ouverture.

J'utilise souvent le 24/70, ou le 70/200, super pour détacher le sujet du fond, mais à l'inverse il est difficile d'avoir de la profondeur de champ (PDC) à cause de mon gros capteur.

En parlant de cette PDC, j'ai voulu m'amuser à faire une macro avec un grand angle Tamron 17/35, sur une colonie de fourmis.
Je voulais qu'on les distingue en gros plan sur le devant, et que derrière on voit tout leur cheminement net aussi loin que possible.
Même en fermant à 10 l'arrière est flou, on ne peut pas tout avoir.
Avec un petit capteur j'aurais pu avoir plus de pdc en Macro ?

Vous me direz que je n'avais qu'à prendre un objectif à focale plus longue, que cela m'aurait donné de la PDC et que je n'avais pas besoin d'un ultra grand angle puisque j'ai cropé et que j'avais donc de la marge.
Mais j'avais ce 17/35 de vissé, et puis il a une distance de MAP courte pratique pour cette photo.
iso 800, 24 mm, F10 en APV, 1/80 sec parce que j'étais accroupi, difficile de pas bouger.

[gparedes]

Vous me direz que je n'avais qu'à prendre un objectif à focale plus longue, que cela m'aurait donné de la PDC et que je n'avais pas besoin d'un ultra grand angle puisque j'ai cropé et que j'avais donc de la marge.

Non, focale plus longue veut dire + de mm donc - de pdc, donc on ne t'aurait pas dit ça

Comme le dit fg06 cela dépend de ces éléments ... donc en te rapprochant très près tu as automatiquement un pdc très courte même en fermant beaucoup. C'est pour cette raison qu'on a inventé le stacking, qui consiste à prendre une photo à plusieurs mises au point différentes (parfois de moins de 1mm) pour que chaque photo rende nette une zone de l'image et ensuite les fusionner logiciellement pour recomposer une image nette sur une zone impossible. Ce sont parfois plus de 150 images qu'il faut fusionner c'est dire

En effet en macro par exemple et dès qu'on est au rapport 1:1 ou supérieur (5:1), même à F45 on ne pourrait jamais couvrir une zone comme sur ta photo de plusieurs mètres, déjà on couvre pas 10cms donc évidemment on a donc l'impression qu'on ne comprend pas la pdc.
Pour la comprendre vaut mieux s'amuser avec un 70-200 à 200mm, maper un sujet à 10m et prendre des photos à de F4 à F13 et voir comment le fond se comporte .... là non plus on obtiendra pas une grande netteté d'arrière plan comme on l'obtiendrait avec un 24mm mais on comprend au moins la pdc et comme elle influence le fond. On peut ensuite faire de même avec une focale plus courte

Donc quand on veut augmenter fortement on fait l'inverse :
- on s'éloigne du sujet
- on ferme plus
- on utilise une focale courte
- (la taille de capteur elle tu la garde, on ne change pas d'apn pour avoir une plus grande pdc)
- on stack quand pas d'autres choix
- on utilise l'hyperfocale pour savoir où maper pour que la pdc soit la plus longue possible à une ouverture/focale donnée ... car oui la map aussi doit être fait là où il faut. Il n'est pas pareil de faire la map à 3m que de la faire à 5m ... l'hyperfocale te dira qu'en la faisant à telle distance, tu obtiendras le meilleur rapport de pdc possible à cette focale et ouverture ... tu peux t'amuser sur ce site et voir ces distances (hyperfocale / focale / pdc) : https://www.dofmaster.com/dofjs.html

[studeos]

Non, focale plus longue veut dire + de mm donc - de pdc, donc on ne t'aurait pas dit ça l

Oui je me suis mélangé les pinceaux, je ferais mieux de me mettre à la peinture