Technique de photos en plein soleil.

[predigny]

Et bien sûr en RAW ! auquel cas si l'histogramme est bien calé, on doit pouvoir s'en sortir, même avec le fort contraste d'un plein soleil. En iso minimum, on n'a pas trop à craindre le bruit et on peut se permettre une légère sous-exposition ce qui augmente la marge pour ne pas griller des hautes lumières.
Si j'ai bien compris le dessin, le sujet n'était pas en contre jour et le fill-in n'était pas d'une absolue nécessité, même si il peut aider à déboucher certaines ombres.

[dodineau]

Merci pour vos réponses,
Concernant l'histogramme, premièrement, je ne sais pas trop comment ça se lit et deuxièmement, je n'avais pas besoin de le voir pour constater sur l'écran du 30D que c'était cramé. Au début de la séance, je regardais chaque photo sur l'écran et j'essayais de corriger un paramètre. Mais rien n'y a fait.

Mon arrière plan, c'était des haies, donc du feuillage assez sombre.
J'ai essayé la mesure évaluative et spot.
En spot, j'ai eu un autre problème, quand je prenais la mesure sur les vêtements ou le visage, ça bouchait tout le reste.
J'ai oublié aussi de préciser que ses cheveux sont noirs très noirs et ça ne facilite pas le travail car très gros contraste et on a tendance à se retrouver avec un modèle qui a une grosse masse noire sur la tête si on mesure sur du blanc.
Tout a été shooté en raw.

Je vous mets un exemple, désolé pour les caches mais je ne peux pas faire autrement.
C'est pris pendant mes essais, au début de la séance. Le modèle est pratiquement face au soleil et on a une ombre portée au niveau du cou. Comment faire pour prendre ce type de photo, le vêtement est déjà pratiquement surex par le soleil et pour déboucher, il faut que je donne un coup de flash ???



A+

[predigny]

Oui, surexp ! Normalement avec un plein soleil la luminosité ne varie pas trop et en se mettant en Manuel, on doit pouvoir trouver en deux ou trois essais, le couple ouverture/vitesse qui convient. En suite on ne devrait plus trop avoir à y retoucher. Je ne connais pas trop la technique des coups de flash en plein soleil pour déboucher les ombres, mais je n'ai pas l'impression qu'ici ce soit de toute obligation et à moins de bien maîtriser cette technique (synchro rapide, ...) on risque de compliquer inutilement les choses. En RAW, les ombres devraient pouvoir être débouchées sans trop de problèmes même sans fill-in, mais ces vrai que le flash peut aider à diminuer le contraste s'il est assez puissant.

[Aiolia]

Pas de bol, en ce mois de juillet plutot météorologiquement pourri, quelques nuages t'auraient aidé (rôle de diffuseur).

Je pense également que le capteur du 30D s'est pris les pattes dans le fort contraste haie/vetements.

T'étais vraiement à f8 car je trouve que ta PDC est bien faible sur ta photo postée?...

[gparedes]

Lu,

A mon avis ici pas 36 choix:
- opter pour du mode M
- opter pour une ouverture selon PDC à obtenir (flou d'arrière plan)
- opter pour un flash externe cobra 580 dans ton cas et d'activer la synchro Haute Vitesse
- opter pour une vitesse de diaph qui permet au curseur -2 | | 0 | | +2 de se trouver en dessous de 0 (genre en sous exposition de -1IL par exemple) car si t'es au dessus même sans flash l'expo serait déjà surexposé, c'est donc pas le flashage qui enlévera de la lumière. Tes vitesses en HT peuvent donc atteindre des vitesse très élevés (le max de l'apn donc 1/8000ème) ce qui permet de trouver à 100iso un couple qui devrait permettre de se trouver à cette expo là
- la sous expo de départ va permettre que le flash soit la source de lumière qui tentera de l'équilibrer et non pas qu'on soit déjà bien exposé
- si le flash est encore trop puissant on peut soit encore aller plus vite, soit le diffuser soit sous exposer cette fois la puissance du flash seulement (via la touche qui represente un flash avec un +-, et là encore ajuster la puissance du flash via le curseur -2 || 0 | | +2 qui lui est un curseur dédié au flash qui ne change en rien la sous expo initial affiché par l'écran qui elle est celle de l'expo générale de la photo

En mode M le fait que le curseur soit collé au -2IL ne veut pas dire que la photo sera sous exposé de -2IL au final, le flash sera chargé de trouver la puissance nécessaire (dans ses possibilités) pour compenser la luminosité manquante, mais bien sûr il lui faut être en dessous de 0 pour la compenser, sinon même sans le flash la lumière nécessaire existerait déjà, le flash n'améliorera donc pas les choses.

En mode M on s'en fout un peu du mode de mesure choisi, elle ne sert qu'au départ pour trouver une référence qu'on modifiera en conséquence, mais une fois trouvé le bon couple vitesse/diaph l'expo sera souvent bonne entre photos. Tu peux aussi avant de flasher utiliser la touche * pour faire une mémo (pré flash de mémorisation d'expo) ce qui peut améliorer l'expo final sur la photo qui suivra (chaque appui sur la touche * déclanche un petit flashage qui lui permet de "voir" à quelle scène il a affaire)

Essayes cela et dit nous si t'arrives cette fois solutionner ton pb
++

[silver_dot]

Lu,

A mon avis ici pas 36 choix:
- opter pour du mode M
- opter pour une ouverture selon PDC à obtenir (flou d'arrière plan)
- opter pour un flash externe cobra 580 dans ton cas et d'activer la synchro Haute Vitesse
- opter pour une vitesse de diaph qui permet au curseur -2 | | 0 | | +2 de se trouver en dessous de 0 (genre en sous exposition de -1IL par exemple) car si t'es au dessus même sans flash l'expo serait déjà surexposé, c'est donc pas le flashage qui enlévera de la lumière. Tes vitesses en HT peuvent donc atteindre des vitesse très élevés (le max de l'apn donc 1/8000ème) ce qui permet de trouver à 100iso un couple qui devrait permettre de se trouver à cette expo là
- la sous expo de départ va permettre que le flash soit la source de lumière qui tentera de l'équilibrer et non pas qu'on soit déjà bien exposé
- si le flash est encore trop puissant on peut soit encore aller plus vite, soit le diffuser soit sous exposer cette fois la puissance du flash seulement (via la touche qui represente un flash avec un +-, et là encore ajuster la puissance du flash via le curseur -2 || 0 | | +2 qui lui est un curseur dédié au flash qui ne change en rien la sous expo initial affiché par l'écran qui elle est celle de l'expo générale de la photo

En mode M le fait que le curseur soit collé au -2IL ne veut pas dire que la photo sera sous exposé de -2IL au final, le flash sera chargé de trouver la puissance nécessaire (dans ses possibilités) pour compenser la luminosité manquante, mais bien sûr il lui faut être en dessous de 0 pour la compenser, sinon même sans le flash la lumière nécessaire existerait déjà, le flash n'améliorera donc pas les choses.

En mode M on s'en fout un peu du mode de mesure choisi, elle ne sert qu'au départ pour trouver une référence qu'on modifiera en conséquence, mais une fois trouvé le bon couple vitesse/diaph l'expo sera souvent bonne entre photos. Tu peux aussi avant de flasher utiliser la touche * pour faire une mémo (pré flash de mémorisation d'expo) ce qui peut améliorer l'expo final sur la photo qui suivra (chaque appui sur la touche * déclanche un petit flashage qui lui permet de "voir" à quelle scène il a affaire)

Essayes cela et dit nous si t'arrives cette fois solutionner ton pb
++

un petit détail à ne pas oublier: en mode synchro rapide, le NG du flash diminue, donc la portée de l'éclair diminue (à 100 iso, et 1/8000s la portée maximale du flash n'est plus que de 0,70 avec un 580E) ce qui sgnifie qu'avec une vitesse élévée, le flash risque de ne pas assurer à plusieurs mètres du sujet, il ne risque pas d'être trop puissant

[gparedes]

un petit détail à ne pas oublier: en mode synchro rapide, le NG du flash diminue, donc la portée de l'éclair diminue (à 100 iso, et 1/8000s la portée maximale du flash n'est plus que de 0,70 avec un 580E) ce qui sgnifie qu'avec une vitesse élévée, le flash risque de ne pas assurer à plusieurs mètres du sujet, il ne risque pas d'être trop puissant

Tu fais bien de le souligner mais bon je ne pense pas qu'il se situera à 1/8000ème sur ce type de photo surtout à 100iso. Ce type de vitesses sont celles qu'on obtient en regardant un ciel lumineux ou lorsqu'on commence à s'approcher du soleil mais pas simplement posé sur un siège au soleil, à moins d'utiliser une ouverture F1.2

++

[dodineau]

...
T'étais vraiement à f8 car je trouve que ta PDC est bien faible sur ta photo postée?...

Exif :
Objectif Canon EF85 mm F1.8
Ouverture : F8
Vitesse : 1/160
Mode spot
Flash en auto

A+