Technique de photos en plein soleil.

**dodineau** · 29/07/2007, 20h19

Bonsoir,
J'ai fait, hier, une séance photo avec un modèle dans les jardins de l'abbaye aux dames à Caen.
Le temps était très très ensoleillé et en plus on était dans un endroit dégagé de toute source d'ombre. Il était environ 19-20h donc le soleil était assez bas mais fort puissant.

Mon modèle avait une tenue très claire, jupe et haut beige/blanc.

Voici mon problème : pratiquement toutes mes photos sont cramées, soit le visage, soit les vêtements.

Matériel utilisé :
- 30D
- 85 F1.8 ou 70/200 F 2.8L IS
- Flash 580 I

J'ai tout fait à 100 ISO.
J'ai essayé en AV F8.
J'ai essayé en manu F5.6 et F8 au 1/125 et au 1/250.

Mon gros souci a été l'utilisation du flash. J'ai voulu faire du fill-in mais je n'ai pas réussi à régler correctement mon 580.

Mes questions sont donc les suivantes :
- Quand on est en plein soleil, où faut-il se placer par rapport au modèle ? J'ai l'impression que rien que le soleil était suffisant pour cramer la photo.
- Quels réglages pour le flash ?

Merci pour votre aide.

Croquis de ma séance photo pour que vous compreniez, si je n'ai pas été très clair.

A+
PS : Désolé de ne pas mettre d'exemple mais je n'ai pas les droits.

**danielhphoto** · 29/07/2007, 21h02

Au départ les couleurs des vêtements du modèle ne sont pas le meilleur choix en plein soleil.

Quelle type de mesure as-tu utilisé, évaluative?? Si l'arrière plan était sombre c'est normal que ton modèle (plus clair) soit brûlé.

Il faut vérifier l'histogramme (en 3 couleurs) régulièrement sur ton écran. Tu pourras donc corriger imédiatement ton exposition. C'est le meilleur moyen de ne pas brûler tes photos.

J'ai un 30Det je viens de remplacer mon flash 420 par le 580; je ne suis pas convaincu du rendement du fill-in avec le 580. Je suis encore en période d'essais, et surtout, d'erreurs.

**Chicco** · 29/07/2007, 22h41

Difficile de juger sans voir un exemple mais vraisemblablement ton modèle était très clair par rapport à l'environnement et la mesure de ton 30d s'est pris les pieds dans le tapis. D'où l'intérêt de surveiller l'histogramme.

Dans un tel cas de figure, mode 'M' mesure spot sur le sujet et contrôle de l'histo jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Shoot en RAW impératif pour rattraper un contraste trop important.

**Viktor** · 29/07/2007, 22h52

A part utiiser des voiles pour casser la lumière entre la lumière et le sujet, et des "nègres" en guise de réflecteurs, je ne vois pas de solution (mais ce n'est pas ma spécialité).

**sny** · 29/07/2007, 22h58

As-tu fais des essais en syncro haute vitesse? As-tu joué avec les corrections d'exposition?

Amicalement

Sny

**predigny** · 30/07/2007, 07h43

Et bien sûr en RAW ! auquel cas si l'histogramme est bien calé, on doit pouvoir s'en sortir, même avec le fort contraste d'un plein soleil. En iso minimum, on n'a pas trop à craindre le bruit et on peut se permettre une légère sous-exposition ce qui augmente la marge pour ne pas griller des hautes lumières.
Si j'ai bien compris le dessin, le sujet n'était pas en contre jour et le fill-in n'était pas d'une absolue nécessité, même si il peut aider à déboucher certaines ombres.

**dodineau** · 30/07/2007, 14h35

Merci pour vos réponses,
Concernant l'histogramme, premièrement, je ne sais pas trop comment ça se lit et deuxièmement, je n'avais pas besoin de le voir pour constater sur l'écran du 30D que c'était cramé. Au début de la séance, je regardais chaque photo sur l'écran et j'essayais de corriger un paramètre. Mais rien n'y a fait.

Mon arrière plan, c'était des haies, donc du feuillage assez sombre.
J'ai essayé la mesure évaluative et spot.
En spot, j'ai eu un autre problème, quand je prenais la mesure sur les vêtements ou le visage, ça bouchait tout le reste.
J'ai oublié aussi de préciser que ses cheveux sont noirs très noirs et ça ne facilite pas le travail car très gros contraste et on a tendance à se retrouver avec un modèle qui a une grosse masse noire sur la tête si on mesure sur du blanc.
Tout a été shooté en raw.

Je vous mets un exemple, désolé pour les caches mais je ne peux pas faire autrement.
C'est pris pendant mes essais, au début de la séance. Le modèle est pratiquement face au soleil et on a une ombre portée au niveau du cou. Comment faire pour prendre ce type de photo, le vêtement est déjà pratiquement surex par le soleil et pour déboucher, il faut que je donne un coup de flash ???

A+

**predigny** · 30/07/2007, 15h02

Oui, surexp ! Normalement avec un plein soleil la luminosité ne varie pas trop et en se mettant en Manuel, on doit pouvoir trouver en deux ou trois essais, le couple ouverture/vitesse qui convient. En suite on ne devrait plus trop avoir à y retoucher. Je ne connais pas trop la technique des coups de flash en plein soleil pour déboucher les ombres, mais je n'ai pas l'impression qu'ici ce soit de toute obligation et à moins de bien maîtriser cette technique (synchro rapide, ...) on risque de compliquer inutilement les choses. En RAW, les ombres devraient pouvoir être débouchées sans trop de problèmes même sans fill-in, mais ces vrai que le flash peut aider à diminuer le contraste s'il est assez puissant.

**jclauney** · 30/07/2007, 18h16

Le mieux, 2 ou 3 pieds avec montés dessus de grands réflecteurs ou des tissus filtrant la lumière du soleil.
On peut ainsi obtenir une belle lumière adoucie

**dodineau** · 30/07/2007, 19h08

Gparedes et Silver_dot (et les autres bien-sûr), merci pour vos réponses très étoffées.
J'ai fait des essais avec vos conseils et ça fonctionne super bien.

En gros pour résumer mon processus :

BOITIER
Réglage en manu.
Choix de la PDC voulue pour la photo donc réglage de l'ouverture.
Réglage de la vitesse pour avoir le curseur environ à -1 IL.
Mesure spot

FLASH
Mode synchro haute vitesse.

Ensuite il suffit de regarder un peu ce que ça donne et de corriger la vitesse en + ou en -.

Je suis super content d'avoir appris enfin à me servir de mon flash car depuis que je l'ai, je n'avais jamais réussi aucune photo correcte.

A+ messieurs les professeurs...

**predigny** · 30/07/2007, 19h13

Envoyé par jclauney

Le mieux, 2 ou 3 pieds avec montés dessus de grands réflecteurs ou des tissus filtrant la lumière du soleil.
On peut ainsi obtenir une belle lumière adoucie

Je crois que les "pros" du cinéma (et de la photo sans doute) utilisent beaucoup les réflecteurs qui diffusent la lumière sans créer d'ombres supplémentaires et remplissent bien les ombres, mais ça suppose tout de même du matériel encombrant qui relève presque du studio en plein air.

**dodineau** · 30/07/2007, 19h18

Prédigny : Effectivement avec d'autres artifices, on peut obtenir de meilleurs résultats mais moi ce que je veux c'est faire des séances en extérieur sans matos encombrant.
Je voyage léger...

Dan93 : Je ne sais pas si le flash 580 est capable de recharger assez vite pour prendre une rafale de 3 photos en bracketing ???

A+

**dan93** · 30/07/2007, 19h17

Bonsoir à tous, je viens de m'inscrire ce jour, et suis trés heureux de venir parler un peu technique. J'espère vous apporter un peu de connaissances, et surtout en ramasser encore plus sur le numérique.

Je pense que le bracketing aurait été de bonne augure, qu'en pensez vous ?
Avec le flash également.

@+

dan93

**jclauney** · 30/07/2007, 20h52

Voyager léger bien sûr, mais on ne peut faire tout les sujets possibles sans un minimum de matériel. Pour réussir un portrait en plein soleil de face avec une personne portant des vêtements clairs, sans crâmer les hautes lumières et sans avoir des ombres dures il faut avoir un certain matériel. Le flash ne va pas remplacer ce matériel.
Ou bien alors il faut savoir attendre le moment favorable. Ciel nuageux à couvert par exemple ou ombre dégagée.
Quel intérêt d'une photo si les résultats sont médiocres.

**dodineau** · 30/07/2007, 21h21

Envoyé par jclauney

...
Pour réussir un portrait en plein soleil de face avec une personne portant des vêtements clairs, sans crâmer les hautes lumières et sans avoir des ombres dures il faut avoir un certain matériel. Le flash ne va pas remplacer ce matériel.
...

J'ai fait des essais, pas plus tard que ce soir, dans les même conditions d'éclairage et avec un modèle qui a mis des vêtements blancs et je peux te dire que rien n'est cramé.
J'ai suivi pratiquement à la lettre les conseils de Gparedes et tout est OK.

Bien-sûr avec un matos plus évolué, on peut faire mieux mais de la à dire que les résultats sont médiocres, je ne suis pas d'accord.

A+

**AGO** · 30/07/2007, 21h39

C'est tout bêtement surex, un flash ou un réflecteur n'aurait rien fait d'autre que d'augmenter le problème.
Ca devait sérieusement clignoter au dos du boitier et l'histogramme aurait du t'alerter.

A partir du fichier raw, on pourrait essayer de faire quelque chose mais ici, pas facile de faire tellement mieux que :

**predigny** · 30/07/2007, 21h47

Envoyé par AGO

C'est tout bêtement surex, un flash ou un réflecteur n'aurait rien fait d'autre que d'augmenter le problème.
...

Je ne pense pas ! Tu confonds "quantité de lumière", qui n'est pas un problème ici si on règle bien son appareil, avec contraste trop violent qui dépasse la dynamique du capteur. La lumière ajoutée par le flash ou le réflecteur, réduit le contraste en "débouchant" les ombres et en ne rajoutant quasiment rien aux hautes lumières.

**AGO** · 30/07/2007, 21h58

Envoyé par predigny

Je ne pense pas ! Tu confonds "quantité de lumière", qui n'est pas un problème ici si on règle bien son appareil, avec contraste trop violent qui dépasse la dynamique du capteur. La lumière ajoutée par le flash ou le réflecteur, réduit le contraste en "débouchant" les ombres et en ne rajoutant quasiment rien aux hautes lumières.

Ben sur que si, puisque tu rajoute de la lumière uniquement au sujet qui est déjà blanc, tu augmente le constrate avec le fond et la cellule continuera a se faire influencer le fond sombre : d'où un problème accentué...
Par ailleurs ici, si on ne peut pas récupérer c'est à cause du contraste excessif des hautes lumières, problème classique avec les capteurs numériques : qu'il ne faut pas confondre avec un manque de dynamique. Il aurait fallu descendre le niveau des vetements blanc pour retrouver de la matère, et même en surex, l'image aurait été récupérable...

**gparedes** · 30/07/2007, 22h24

Heureux que cela est répondu à ta question

Une autre solution est en plus d'utiliser un filtre gris qui peux un peu réduire les possibilités de cramage, lorsque justement le soleil "pête" de trop, ce qui en cas de trop grande lumière ou utilisation de grandes ouvertures peut servir à faire descendre les vitesses

Pour le braketing je ne suis pas certain qu'ici cela serve à quelque chose, surtout si la version de base est clairement cramé, cela donnera au pire un encore plus cramé et une moins cramé mais peut être encore de trop.
La solution reste donc d'ajuster selon les résultats en utilisant les modes mes plus pratiques pour cela. Cependant avec le flah intégré la solution du filtre gris permettrais de descendre les vitesses car lui ne permet pas les synchro hautes vitesses.

++

**luciefr75** · 30/07/2007, 21h30

Pour le bracketing c'est possible mais en mode prise vue par vue, tu fais 3 photos à la suite les unes des autres et tu attends que le flash soit rechargé entre chaque photo.
J'ai fais des tests et ça marche bien.
Maintenant en mode rafale et avec une vitesse élevée je pense que cela marchera pas mais j'ai pas essayé.

**dodineau** · 30/07/2007, 21h35

OK pour faire des prises vues par vues mais tu avoueras que ce n'est pas facile de demander au modèle de ne pas bouger pendant les 3 photos. Je pense qu'il y a trop de risque de bougé, soit de la part du photographe, soit de la part du modèle.

A+

**Imagev** · 31/07/2007, 08h19

"Tons foncés tons clairs" dans CS2, est un bon outil pour "rattraper" ce type de photo

**gparedes** · 31/07/2007, 08h50

Envoyé par Imagev

"Tons foncés tons clairs" dans CS2, est un bon outil pour "rattraper" ce type de photo

Lu,

Non cela ne solutionnera pas ces pb de contrastes énormes si on n'utilise pas le flash, car les zones sombres le resteront et leurs récupération en plus d'être visibles n'aurons pas de toute façon assez d'information de couleurs. Par exemple si les yeux sont dans l'ombre de la chevelure et des arcades la lumière capturé dans ces zones sera insufisante pour y trouver la couleur des yeux, en tout cas de belle manière, la solution de tons foncés/tons clair fera de son mieux mais ne sera au final peu convainquant.
N'essayons pas de trouver une solution logiciel à des endroits ou c'est une solution à la prise de vue qui est nécessaire, car les résultats seront très très différent et ira à l'avantage de la seconde téchnique

++

**Imagev** · 31/07/2007, 11h52

Envoyé par gparedes

Lu,

Non cela ne solutionnera pas ces pb de contrastes énormes si on n'utilise pas le flash, car les zones sombres le resteront et leurs récupération en plus d'être visibles n'aurons pas de toute façon assez d'information de couleurs. Par exemple si les yeux sont dans l'ombre de la chevelure et des arcades la lumière capturé dans ces zones sera insufisante pour y trouver la couleur des yeux, en tout cas de belle manière, la solution de tons foncés/tons clair fera de son mieux mais ne sera au final peu convainquant.
N'essayons pas de trouver une solution logiciel à des endroits ou c'est une solution à la prise de vue qui est nécessaire, car les résultats seront très très différent et ira à l'avantage de la seconde téchnique

++

Tout à fait d'accord que les problèmes de contrastes doivent être avant tout réglés à la prise de vue.

Mon propos faisait référence au constat que la photo ne pouvant pas être refaite, un outil de correction comme tons foncés/tons clairs améliorerait la gamme tonale générale de la photo en rendant les tons clairs plus denses.

En mode avancé, cet outil permet de redonner de la matière dans les hautes lumières et de mieux répartir la gamme de tons de l'image. Bien entendu, il faut y aller en douceur (il y a quand même 3 paramètres par ton et des réglages de corrections chromatiques).

Mais cela reste un outil correcteur, et comme tu l'as très bien expliqué, la maîtrise de la lumière au moment de la prise de vue reste prédominant.

**predigny** · 31/07/2007, 12h14

Et puis toutes les photos au soleil ne nécessitent pas un flash. Là c'est un cas un peu spécial où l'on veut du "modelé" avec une lumière dure. Ca dépend aussi beaucoup de tout ce qui entoure le sujet. S' il est entouré de végétation sombre, le contraste sur son visage va être énorme, surtout si le ciel n'est pas du tout voilé, mais s'il est entouré d'un sol et de murs clairs, avec un ciel bleu un peu voilé, ça change pas mal le problème. Un paysage au soleil a pas mal de contraste et l'oeil le voit contrasté alors il n'est pas choquant d'avoir une photo qui reflète cet aspect. On n'est pas obligé de toujours mettre le flash en plein soleil

**gparedes** · 31/07/2007, 12h49

Envoyé par predigny

Et puis toutes les photos au soleil ne nécessitent pas un flash. Là c'est un cas un peu spécial où l'on veut du "modelé" avec une lumière dure. Ca dépend aussi beaucoup de tout ce qui entoure le sujet. S' il est entouré de végétation sombre, le contraste sur son visage va être énorme, surtout si le ciel n'est pas du tout voilé, mais s'il est entouré d'un sol et de murs clairs, avec un ciel bleu un peu voilé, ça change pas mal le problème. Un paysage au soleil a pas mal de contraste et l'oeil le voit contrasté alors il n'est pas choquant d'avoir une photo qui reflète cet aspect. On n'est pas obligé de toujours mettre le flash en plein soleil

On est bien d'accord, en effet on parle actuellement de cas semblables au problème rencontré par dodineau, extérieur ne rime pas avec soleil de 12h/14h à la verticale qui plombe les sujets.
En effet des nuages font vite office de diffuseur naturel par exemple, donc cet aspect ici traité et des solutions au flash dont nous parlons ici sont bien sûr aussi utilisables en d'autres conditions mais surtout "indispensable" lorsqu'on ne veut pas faire le choix entre hautes et basses et lorsqu'on souhaite éviter justement les fameuses ombres pas super super sur le visage. Si bien sûr le but recherché est justement de créer cela on ne passera pas par ce genre de stratégie

Pour ce qui est du tons foncés/tons clairs comme je j'avais marqué plus haut, il permet en effet de rééquilibrer les ombres lumières, mais de manière assez limité surtout pour les zones sombres, car mêmes si celle ci se verraient éclaircis pour ne plus apparaître trop sombres elles contiendront une petite partie d'information de tons et détails. Dans les tons clairs les résultats seront plus probant car l'information existe elle est simplement remanié.

++

**iron** · 01/08/2007, 09h55

gparedes, ta photo est tres reussit.
Tu as utilisé un flash externe? As tu utiliser une sr ou sous exposition du flash ou du boitier?

Quelle mesure as tu utilisé (spot, ...)?

**gparedes** · 01/08/2007, 10h14

Envoyé par iron

gparedes, ta photo est tres reussit.
Tu as utilisé un flash externe? As tu utiliser une sr ou sous exposition du flash ou du boitier?

Quelle mesure as tu utilisé (spot, ...)?

Merci,

70mm 1/250ème F5 au flash 580EX en indirect (cad tête de flash vers le plafond pour ne pas faire de reflects sur la glace et d'être moins violent) Le plafond étant assez bas et blanc il n'a pas été nécessaire de compenser la puissance, cela me paraissait suffisant sans trop de violence.

Pas de modif de correction de puissance au flash sur celle ci.
Pour l'exposition comme je suis en M il affiche en général toujours le curseur à gauche mais cela est compensé par le flash, ce qui ne génère pas de sous expo de la photo.

Mode Central (9% de l'image) pour la mesure

++

**EricF** · 01/08/2007, 20h47

Bonsoir,

Encore une discussion de très haut niveau !
Merci beaucoup pour prendre le temps de dispenser ces leçons plutôt techniques, mais incontournables si on prétend vouloir arriver à faire de la photo de qualité :clap_1:

Il ne reste plus qu'à faire un tutoriel avec le contenu de ce thread

**Sylvie68** · 01/08/2007, 20h53

+1 pour mettre ce sujet en "post-it", très bon cas d'école pour apprendre

merci à ceux qui sont intervenus pour avoir pris le temps d'expliquer bien des choses

amitiés

**jba340** · 02/08/2007, 12h02

merci gparedes pour ce cours fort instructif.

Ce genre de photo (comme celle postée ci-dessus) est faisable avec un 430EX ou bien il est beaucoup mieux d'avoir un 580 ?

**gparedes** · 02/08/2007, 12h58

Envoyé par jba340

merci gparedes pour ce cours fort instructif.

Ce genre de photo (comme celle postée ci-dessus) est faisable avec un 430EX ou bien il est beaucoup mieux d'avoir un 580 ?

Merci,

Vu les distances le 430EX devrait parfaitement s'en sortir

++

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