Réglages oiseaux

[Mel10]

Bonjour.

Possesseur d'un 90D (récemment reçu) et d'un Tamron 150-600 G2, je viens vers vous pour avoir quelques conseils quant aux réglages du boîtier et de l'objectif lors de sorties photo d'oiseaux.

En effet, après plusieurs tests avec le manuel, je ne suis pas sur de certains réglages.

Je vous mets mes paramètres, pouvez-vous compléter (copier/coller) vos choix de réglages en fonction des conditions?

Pour l'instant pas d'affût donc mes photos sont faites assez souvent entre 500 et 600mm.

Oiseaux posés avec bonne lumière :

Stab : 3
Mesure : Spot
Collimateur : centrale
AF Mode : One shot
Ouverture : f8
Vitesse : auto
ISO : auto (6400 max)


Oiseaux posés avec faible lumière :

Stab : 3
Mesure : Spot
Collimateur : centrale
AF Mode : One shot
Ouverture : f8
Vitesse : auto
ISO : auto (6400max)


Oiseaux en vol :

Stab : off
Mesure : evaluative
Collimateur : 9 centré
AF Mode : AI servo
Ouverture : f8
Vitesse 1/1250
ISO : auto (6400max)

Trouvez-vous cela approprié?

Merci

[ishoot]

On pourrait avoir des photos (avec les exif)
Au fait quels oiseaux, des passereaux ou des autruches (et tout ce qui va entre)

[Mel10]

Alors, ça va de passereaux à Cygnes niveau tailles.

Je mettrai une photo en rentrant.

[Mel10]

f8 ¤ 1/800 ¤ ISO 2000 ¤ 600mm



f8 ¤ 1/1000 ¤ ISO 500 ¤ 600mm



f8 ¤ 1/1000 ¤ ISO 800 ¤ 500mm



f8 ¤ 1/12500 ¤ ISO 320 ¤ 600mm

[vathi54]

bonsoir mel
Je viens de recevoir tout pareil cette semaine je vais suivre ce post avec attention
pour tes réglages en oiseaux "posé" je ne vois rien de choquant
Par contre pour les oiseaux en vol je garderai la stab, j'ai toujours entendu dire que ca aidait a la visée. Je pense aussi que les réglages dans les cfnII sont super important dans ces conditions, j'ai commencé à regarder mais c pas gagné, il y a 16 sous menu.....

alex

[mich42]

Bonjour à tous les deux !
Alors c'est plutôt marrant car c'est moi qui vous ai vendu tout ce matériel : 90D et Tamron G2 , etc ....... j'espère que tout va bien !
Nous voilà donc à nouveau en relation.
Alors pour ma pratique personnelle , mais qui n'engage que moi , je vais dire ceci :
- Que les oiseaux soient posés ou non , je suis toujours en Ai Servo sur le bouton AF-ON. Si l'oiseau s'envole ça me permet de ne pas le rater et même de pouvoir faire éventuellement une photo sympa.
- Je ne laisse jamais l'apn décider à ma place de la bonne vitesse , car c'est le paramètre le plus important pour moi , soit pour compenser le déplacement du sujet ( en l'occurrence l'oiseau ) qui peut être très variable suivant l'espèce , ou alors pour compenser les mouvements du photographe qui sont loin d'être négligeables à longue focale.
- Je suis donc en Manuel , et je fixe la vitesse et l'ouverture , tout en surveillant la valeur Iso que je laisse en Auto. Si celle-ci est trop élevée , je rectifie alors mes autres paramètres , car 6400 isos me semblent effectivement le max pour ce boîtier.
- J'active toujours la stab et raison de plus en vol , quelle que soit la vitesse choisie , car elle facilite grandement pour suivre le cadrage.
- Pour le mode de mesure , je suis principalement en évaluative ou avec prépondérance centrale , sauf cas particulier d'éclairage ( contre jour ou contraste important autour du sujet , etc .... )
- La valeur de la vitesse à 1/1250s me paraît largement suffisante pour du stationnaire ( étant donné que le Tamron G2 possède une très bonne stab ) , mais au contraire elle me semble vraiment le minimum pour un oiseau en vol. Alors évidemment une cigogne ou un passereau ne volant pas à la même allure , il faut donc en tenir compte. L'aptitude du photographe à ne pas trembler et à maintenir le cadrage est également à considérer , et là c'est la pratique et l'entrainement qui le diront.
Ce sont là mes réglages favoris , mais ils pourraient s'adapter pour des cas particuliers , car rien n'est figé dans la nature.
Et à chacun ses habitudes et sa pratique , d'autres avis pourront diverger.


Les photos viennent d'arriver pendant que j'écrivais. Elles sont très belles. Bravo !

[Mel10]

Bonjour mich42.

Tout va bien merci :p

Je vais essayer avec tes paramètres sur le terrain et voir si ça va mieux.

Niveau stab, tu mets la 1 ou la 3?

[vathi54]

ah c donc mel qui m'a volé le 90d

bsr michel, oui tout va bien mais c lourd, un peu de mal avec la bague moins souple que le 70-200 et inversée par rapport a canon. Pour l'animalier se sera souvent à 600 donc moins problematique que mes essais sur les bords d'un terrain de foot.

Mel il faut regarder la notice de ton 150-600, si c comme les canons je crois que le 1 c stab dans tous les sens, 2 stab horizontale et 3 stab verticale.

alex

[Cyndéric]

Bonjour à tous,

J'ai suivi avec grand intérêt ce fil car je suis un adepte amateur de photo d'oiseaux. J'ai regardé les réglages que vous proposez ( Mich 42 ) et je suis tout à fait en accord avec vous.
Une petite question en toute convivialité : quels avantages de shooter en mode manuel au lieu du mode Ai-Servo ? Je ne suis pas à l'aise avec le mode manuel mais ça ne concerne que moi bien sûr.
Je suis toujours en mode ai-servo, mais si je peux apprendre à utiliser correctement le mode manuel et si je trouve des avantages à ce mode, j'essaierai. J'apprends tous les jours.

Merci à vous.
Christian

Bonjour Christian, vous confondez des notions différentes il me semble. AI Servo s'oppose à One Shot qui désignent tout deux un mode autofocus distinct, quand au mode manuel il s'agit de l'exposition, et il s'oppose à la priorité à l'ouverture ou à la vitesse. L'intérêt d'être en mode manuel, en opposition avec les deux derniers cités, c'est la possibilité de maîtriser intégralement son exposition que l'on souhaite contraindre le boitier dans des conditions de luminosité piégeuses pour lui ou que l'on souhaite faire preuve de créativité à la prise de vue (silhouette par exemple).

[ishoot]

Pour moi il n'y a pas grand chose à reprocher aux photos proposées en ce qui concerne l'exposition et les paramètres choisis
On pourrait discuter cadrage, etc... mais ce n'est pas le sujet

Pour Christian, ne pas confondre mode Manuel et choix du mode de l'autofocus.
Mode Manuel "sur le sélecteurs de modes" par opposition à Av, Tv (priorité ouverture et priorité vitesse)
Ai-Servo pour le réglage du mode auto-focus par opposition à Ai-focus et One-Shot
(d'ailleurs bien relire le commentaire de mich42: Ai-Servo et Manuel)

[mich42]

Bonjour mich42.

Tout va bien merci :p

Je vais essayer avec tes paramètres sur le terrain et voir si ça va mieux.

Niveau stab, tu mets la 1 ou la 3?

Alors je suis content que tout va bien !
Pour le mode de stabilisation , ne faisant pas de filé je suis toujours en position 1 qui correspond au réglage standard , c'est à dire équilibré entre le viseur et le capteur. Comme je le disais , à grande focale on bouge pas mal et on est donc bien content de pouvoir compenser pour le cadrage.
Ceci dit , on peut tout de même envisager plutôt le mode 3 ( priorité au capteur ) pour un oiseau posé , et le mode 1 ( standard ) pour le vol , car la difficulté de suivi dans ce cas est bien réelle.

[mich42]

Bonjour à tous,

J'ai suivi avec grand intérêt ce fil car je suis un adepte amateur de photo d'oiseaux. J'ai regardé les réglages que vous proposez ( Mich 42 ) et je suis tout à fait en accord avec vous.
Une petite question en toute convivialité : quels avantages de shooter en mode manuel au lieu du mode Ai-Servo ? Je ne suis pas à l'aise avec le mode manuel mais ça ne concerne que moi bien sûr.
Je suis toujours en mode ai-servo, mais si je peux apprendre à utiliser correctement le mode manuel et si je trouve des avantages à ce mode, j'essaierai. J'apprends tous les jours.

Merci à vous.
Christian

Cyndéric et ishoot viennent de répondre parfaitement , concernant la confusion des modes "manuel et Ai-servo".
Mais c'est bien de poser des questions , le forum est là pour ça. On apprend beaucoup ici !

[Cyndéric]

je suis toujours en ai-servo ; j'ai programmé la touche af-on pour activation mesure et AF ; il me suffit de garder le doigt sur cette touche pour des sujets ne bougeant pas ; par contre, si le sujet bouge ( oiseaux ) je garde le bouton enfoncé en suivant le sujet.

C'est ce qu'on appelle la back button focus en anglais. Tant que AF-ON est appuyé, l'appareil cherche à faire le point. Donc si le sujet bouge oui, il faut rester appuyé et si parfois l'AF n'attrape pas le sujet, l'aider en lâchant le bouton, en positionnant le sujet dans sa zone autofocus et en réappuyant. Pour des sujets statiques, en appuyant on fait le point, en relâchant on fige la mise au point ce qui le cas échéant, permet de recomposer.

[Mel10]

Merci à vous :p

[mich42]

Re,

Effectivement, je suis à côté de la plaque, comme on dit... J'ai confondu manuel et mode AV et mode TV ; quant au choix de l'autofocus, je peux confirmer que je suis toujours en ai-servo ; j'ai programmé la touche af-on pour activation mesure et AF ; il me suffit de garder le doigt sur cette touche pour des sujets ne bougeant pas ; par contre, si le sujet bouge ( oiseaux ) je garde le bouton enfoncé en suivant le sujet.
Est-ce correct ?
Merci à vous tous pour vos réponses à mes interrogations.

Bien à vous.
Christian

Oui c'est bien ça !
Et pour des sujets bougeant peu , une impulsion sur le bouton AF-ON permet toujours de réajuster la MAP.

[dkeith]

Mich42 a donné des pistes intéressantes et je vais y rajouter un grain de sel....

f8 est bien si tu peux te le permettre, mais ce n'est pas toujours le cas, alors descendre à f6.3 en bout de course permet de gagner en iso et en bruit...

sinon, bien sûr mode M avce iso auto pour être tranquille et régler comme on vet/peut

un truc supplémentaire: le mesure spot est à double tranchant et capricieuse par moment, il vaut effectivement mieux une évaluative, qui est loin d'être mauvaise

par contre, tu as 3 boutons sous l'épaule droite - comme je ne possède pas ce boitier, je ne sais pas si tu peux régler comme sur les 5D ou R5 2 en back-button focus, mais avec des comportements différents? l'un pour du statique (façon de parler, une mésange ça bouge tout le temps, ne serait-ce que la tête...) avec 1 collimateur et assistants, l'autre pour du vol et donc un groupe de collimateurs. par contre, je suis anti-collimateur central primaire: àquoi ça sert d'avoir 45 collimateurs pour toujours utiliser le même et en plus devoir recadrer à la prise de vue ou en PT?

[dkeith]

Ce qui me fait posé la question , les R6/5 avec la recherche de l'oeil , la mesure spot est t'elle liée au collimateur sélectionné ? je vais creuser la chose

mesure sur 3.1 % du centre de l'écran..... donc non liée au collimateur et en clair sans réel intérêt car il vaut mieux jouer sur la compensation d'exposition avec résultats directement évaluables et visibles

[BZHades]

A noter que la plupart des apn ont une pondération sur le collimateur en matriciel : même si l'ensemble de la scène entre en compte dans le calcul d'exposition, un poids plus important est donné à la zone où les collimateurs sont actifs. C'est pas grand chose, mais ça peut varier de un ou deux tiers d'IL

[ishoot]

Merci pour les précisions concernant la "mesure spot" que je n'utilise que très rarement

[Chriswing]

Bonjour
J'ai un Sigma 150-600 C que je tente d'utiliser sur mon R5 pour photos d'oiseaux. Quels micro-réglages utilisez-vous ? Shootez-vous en mode Détails fins ? Auto ? Standard ? et quels sont vos micro-réglages (valeur netteté etc...). ?
Merci pour vos conseils, j'en ai besoin, car je galère un peu et le rendu des photos me laisse dépitée !

[dkeith]

Quels micro-réglages utilisez-vous ? Shootez-vous en mode Détails fins ? Auto ? Standard ? et quels sont vos micro-réglages (valeur netteté etc...). ?
Merci pour vos conseils, j'en ai besoin, car je galère un peu et le rendu des photos me laisse dépitée !

où se situent les problèmes? il est difficile de donner une réponse générique sans avoir vu les clichés.... déjà, shoot en raw ou en jpg?
le R5 demande de la vitesse et a un capteur plutôt exigeant - tous les réglages dont tu parles ne sont que pour les jpg et n'affectent pas les raw obtenus... donc s'il y a un souci de netteté, c'est ailleurs qu'il faut chercher.... tu peux mettre des exemples pour qu'on voie?

[gparedes]

Quelques rappels et quelques conseils (certains on déjà été donné) :
- la stab en vol : pas nécessaire, cela rend un peu fou l'IS et peut créer des sauts dans l'image si l'oiseau est de type "vol aléatoire" .. de plus cela ne garantira pas une photo plus nette que sans IS.
L'intérêt de l'IS en photo en vol sera pour tenter le filé, ou encore de bosser à une vitesse un peu basse pour cause de mauvaise lumière, on ayant une image stable on pourra alors éviter le bougé mais il faudra bien suivre le sujet. Personnellement je privilégie une vitesse haute à l'utilisation de l'IS.
Si sujet statique on pourra en faire usage, mais attention, souvent l'idée est de baisser les vitesses pour baisser les ISO et utiliser l'IS, mais attention si il passe de immobile à mobile (décollage par exemple) Cela demande donc d'anticiper un peu, si on attend l'action d'envol éviter cette stratégie qui finira avec une photo poubelle

- le mode de mesure trop restrictif c'est un problème dans bien des cas, vaut mieux en prendre une mesure sélective. Certaines mesures merdent totalement, parf exemple le pic épeiche dans les photos proposées, une évaluative et pondérée centrale risque bien de donner un sujet sous exposé

- animalier : Ai Servo à privilégier, l'option via AF On étant un très bon choix, car rapide à mettre en oeuvre et pas besoin de switcher entre On Shot et Ai Servo

- F8 ? : c'est bien pour donner du détail, mais pas toujours indispensable. La règle est sujet proche map mini = on ferme, si loin on peut ouvrir. Si fond trop visible vaut mieux ouvrir. Si mauvaise lumière vaut mieux ouvrir. Si sujet très mobile vaut mieux fermer, cela augmente les chances de le voir rentrer dans la zone de netteté liée à la profondeur de champs. Si fond uni (ciel) on peut fermer même beaucoup car sans conséquences sur le flou d'arrière plan

- 6400 ISO max ? je m'étonne encore de voir ce genre de conseils .. globalement TOUS les boîtiers récents sont capables d'utiliser avec relativement bons résultats 1IL en dessous de l'ISO max natif. Si 25600 ISO un 90D le 12800 ISO sera donc utilisable. Cela demande seulement d'être rigoureux en terme d'exposition, la sous exposition des images est souvent bien plus néfaste que les ISO. Se limiter en ISO c'est aussi limiter sa plage d'utilisation, vaudra mieux une photo bien exposée en 12800ISO qu'une sous exposée à 6400ISO ou avec une vitesse très lente/trop lente qui vous empêchera de prendre des photos en mouvement. Si pas le choix on pourra alors essayer de jouer sur des flous volontaires et essayer les photos "graphiques" car on aura alors dépassé la plage optimum d'utilisation d'une focale selon l'ouverture qu'elle permet ou encore selon l'ISO de votre apn

- utiliser un monopod peut également vous aider pour gagner sur les vitesses lentes sans trop augmenter les ISO

- pour les collimateurs et selon l'apn utilisé cela va de l'usage du central, de 1+4 à 1+8 aux zones. Le full collimateur en Auto est rarement satisfaisant (sauf parfois sur fond très lointain sans obstacles.

- n'hésitez pas lorsque la lumière est bonne de mettre une bonne vitesse (de l'ordre de 1/2500, cela permet de capturer mêmes des mouvements inattendus (comme un envol) ou una action imprévue ... vouloir shooter à 1/1000 pour se mettre à 200ISO est parfois moins judicieux que de se mettre à 1/2000 et 400ISO
les ISO entre valeurs basses n'apporte pas une grande différence dans la photo finale, alors que la vitesse sur une action rapide peut être déterminante

- essayez, essayez et essayez, ne jetez pas de photo tant que vous n'avez pas étudié et compris pourquoi vous l'avez loupé, c'est comme cela qu'on apprend et qu'on fait évoluer sa technique

Je crois ne pas avoir oublié trop de choses par rapport à ce que je voulais dire
Si quelque chose n'est pas compris : demandez

- pour les réglages de netteté/contraste ... l'idéal est même en RAW, de mettre de la netteté pour permettre plus facilement d'identifier si la photo est bien nette, contraste et autre folklores sont plutôt à n'utiliser que si on shoot en JPEG. En effet en RAW cela n'influe pas sur l'image mais influe sur l'histogramme.
Grosso modo en RAW, l'idéal est même de se mettre en Neutre + Netteté uniquement et désactiver tout ce qui joue sur l'image (vignettage, contraste, saturation, corrections diverses) Cela permettra d'avoir un histogramme au plus proche du RAW

- on contrôle si possible sa vitesse, pas de vitesse Auto. Comme cela on peut contrôler quand on veut/peut la baisser et quand on nécessite une vitesse qui bloque l'action

- lumière stable qui ne change pas ou très peu : n'oubliez pas de vous essayer au mode full M (pas d'ISO Auto) c'est celui qui donne les meilleurs résultats y compris sur des photos d'action, en particulier si la lumière sur sujet ne bouge pas mais que les fonds eux peuvent être variées et de nature claire/sombre. c'est la meilleure manière d'obtenir des photos exposées avec une très grande régularité. Si le sujet évolue entre ombre et soleil un ISO Auto devrait satisfaire.

[Chriswing]

Quelques rappels et quelques conseils (certains on déjà été donné) :
- la stab en vol : pas nécessaire, cela rend un peu fou l'IS et peut créer des sauts dans l'image si l'oiseau est de type "vol aléatoire" .. de plus cela ne garantira pas une photo plus nette que sans IS.
L'intérêt de l'IS en photo en vol sera pour tenter le filé, ou encore de bosser à une vitesse un peu basse pour cause de mauvaise lumière, on ayant une image stable on pourra alors éviter le bougé mais il faudra bien suivre le sujet. Personnellement je privilégie une vitesse haute à l'utilisation de l'IS.
Si sujet statique on pourra en faire usage, mais attention, souvent l'idée est de baisser les vitesses pour baisser les ISO et utiliser l'IS, mais attention si il passe de immobile à mobile (décollage par exemple) Cela demande donc d'anticiper un peu, si on attend l'action d'envol éviter cette stratégie qui finira avec une photo poubelle

- le mode de mesure trop restrictif c'est un problème dans bien des cas, vaut mieux en prendre une mesure sélective. Certaines mesures merdent totalement, parf exemple le pic épeiche dans les photos proposées, une évaluative et pondérée centrale risque bien de donner un sujet sous exposé

- animalier : Ai Servo à privilégier, l'option via AF On étant un très bon choix, car rapide à mettre en oeuvre et pas besoin de switcher entre On Shot et Ai Servo

- F8 ? : c'est bien pour donner du détail, mais pas toujours indispensable. La règle est sujet proche map mini = on ferme, si loin on peut ouvrir. Si fond trop visible vaut mieux ouvrir. Si mauvaise lumière vaut mieux ouvrir. Si sujet très mobile vaut mieux fermer, cela augmente les chances de le voir rentrer dans la zone de netteté liée à la profondeur de champs. Si fond uni (ciel) on peut fermer même beaucoup car sans conséquences sur le flou d'arrière plan

- 6400 ISO max ? je m'étonne encore de voir ce genre de conseils .. globalement TOUS les boîtiers récents sont capables d'utiliser avec relativement bons résultats 1IL en dessous de l'ISO max natif. Si 25600 ISO un 90D le 12800 ISO sera donc utilisable. Cela demande seulement d'être rigoureux en terme d'exposition, la sous exposition des images est souvent bien plus néfaste que les ISO. Se limiter en ISO c'est aussi limiter sa plage d'utilisation, vaudra mieux une photo bien exposée en 12800ISO qu'une sous exposée à 6400ISO ou avec une vitesse très lente/trop lente qui vous empêchera de prendre des photos en mouvement. Si pas le choix on pourra alors essayer de jouer sur des flous volontaires et essayer les photos "graphiques" car on aura alors dépassé la plage optimum d'utilisation d'une focale selon l'ouverture qu'elle permet ou encore selon l'ISO de votre apn

- utiliser un monopod peut également vous aider pour gagner sur les vitesses lentes sans trop augmenter les ISO

- pour les collimateurs et selon l'apn utilisé cela va de l'usage du central, de 1+4 à 1+8 aux zones. Le full collimateur en Auto est rarement satisfaisant (sauf parfois sur fond très lointain sans obstacles.

- n'hésitez pas lorsque la lumière est bonne de mettre une bonne vitesse (de l'ordre de 1/2500, cela permet de capturer mêmes des mouvements inattendus (comme un envol) ou una action imprévue ... vouloir shooter à 1/1000 pour se mettre à 200ISO est parfois moins judicieux que de se mettre à 1/2000 et 400ISO
les ISO entre valeurs basses n'apporte pas une grande différence dans la photo finale, alors que la vitesse sur une action rapide peut être déterminante

- essayez, essayez et essayez, ne jetez pas de photo tant que vous n'avez pas étudié et compris pourquoi vous l'avez loupé, c'est comme cela qu'on apprend et qu'on fait évoluer sa technique

Je crois ne pas avoir oublié trop de choses par rapport à ce que je voulais dire
Si quelque chose n'est pas compris : demandez

- pour les réglages de netteté/contraste ... l'idéal est même en RAW, de mettre de la netteté pour permettre plus facilement d'identifier si la photo est bien nette, contraste et autre folklores sont plutôt à n'utiliser que si on shoot en JPEG. En effet en RAW cela n'influe pas sur l'image mais influe sur l'histogramme.
Grosso modo en RAW, l'idéal est même de se mettre en Neutre + Netteté uniquement et désactiver tout ce qui joue sur l'image (vignettage, contraste, saturation, corrections diverses) Cela permettra d'avoir un histogramme au plus proche du RAW

- on contrôle si possible sa vitesse, pas de vitesse Auto. Comme cela on peut contrôler quand on veut/peut la baisser et quand on nécessite une vitesse qui bloque l'action

- lumière stable qui ne change pas ou très peu : n'oubliez pas de vous essayer au mode full M (pas d'ISO Auto) c'est celui qui donne les meilleurs résultats y compris sur des photos d'action, en particulier si la lumière sur sujet ne bouge pas mais que les fonds eux peuvent être variées et de nature claire/sombre. c'est la meilleure manière d'obtenir des photos exposées avec une très grande régularité. Si le sujet évolue entre ombre et soleil un ISO Auto devrait satisfaire.

Merci Gparedes pour tous ces conseils. Je vais corriger certains points.

[Chriswing]

@ Dkeith :

Voici un exemple :
https://www.flickr.com/photos/194110.../shares/mzD5y3

Shoot en raw et manuel
R5 + 150-600 C
f 6.3
1/1000
Iso 250
150 mm
DxO Pure raw Deep Prime

La pauv'mouette n'est pas nette.

[dkeith]

je n'arrive pas à accéder au lien.....

[VOLTEK]

https://www.flickr.com/photos/194110437@N07/shares/mzD5y3
J'ai réussi jeter coup d'œil puis "504 gateway time-out" ou les excuses de Flickr. Décidément les hébergeurs sont à la ramasse se dernier temps.

[dkeith]

Christine, je ne vois pas bien où se situe le problème? ta mouette est compte tenu de la distance et de ta focale très correcte - pour moi, il n'y a pas de souci, sauf à agrandir l'image à 200%....

par contre, pour que l'impression de netteté soit optimale, il faut absolument se rapprocher du sujet ou utiliser une focale plus adaptée: en plus, tu faciliteras grandement le vie des algorithmes de détection

[Chriswing]

@ Dkeith

Je m'attends toujours à un résultat extraordinaire, genre photos de magazine avec un piqué de fou ! Je vais peaufiner mes réglages et essayer de me rapprocher des sujet, sans les faire fuir
A l'occasion, un peu de muscu pour éviter les flous de bougé avec le 150-600 !
Bon allez ... j'y crois encore.
Merci pour les avis et conseils.
Bonne journée

[Chriswing]

[gparedes]

@ Dkeith

Je m'attends toujours à un résultat extraordinaire, genre photos de magazine avec un piqué de fou ! Je vais peaufiner mes réglages et essayer de me rapprocher des sujet, sans les faire fuir
A l'occasion, un peu de muscu pour éviter les flous de bougé avec le 150-600 !
Bon allez ... j'y crois encore.
Merci pour les avis et conseils.
Bonne journée

Voici donc vos réglages :
Shoot en raw et manuel
R5 + 150-600 C
f 6.3
1/1000
Iso 250
150 mm

Les erreurs :
- pourquoi se rapprocher de l'oiseau ? Vous avez un Zoom qui va de 150mm à 600mm et vous l'utilisez à sa focale mini de 150mm ici ? Quel est alors l'intérêt d'avoir un zoom ? Le but est bel est bien de cadrer sans avoir besoin de se déplacer, sinon autant acheter une focale fixe. Donc ici la grosse erreur est de ne pas zoomer tout simplement

- en zoomant, grande partie des pixels du capteurs vont alors définir le sujet au lieu d'avoir 2% seulement qui lui sont affectés. Cela vous empêche ici de "croper" malgré les 45mpix du R5 car le sujet occupe une proportion très petite de l'image. De plus ces pixels ici n'ont permis que de capturer des choses inutiles (voiture par exemple)

- 1/1000 aurait été éventuellement un peu juste à 600mm et on retrouve alors l'un des conseils plus haut dans mes réponses : vaut mieux doubler les ISO à ISO500 ici pour avoir une vitesse de 1/2000 ou encore de 640ISO et 1/2500 et du coup permettre un shooting sécure y compris en cas d'envol tout en obtenant un cadrage plus serré avec un maximum de pixels dédiés au seujet, et en plus bénéficier d'un flou d'arrière plan de 500mm ou 600mm qui n'a clairement pas le même rendu qu'à 150mm

- le 150mm-600mm pèse aussi lourd à 150mm qu'à 600mm inutile donc de faire de la muscu pour éviter le flou de bougé, n'oubliez pas que celui ci ne vient qu'à partir de l'inverse de la focale 600mm demande donc au moins 1/640 mais plus raisonnablement 1/800 ou 1/1000, en se plaçant à une vitesse de 1/2000 ou 1/2500 ce problème n'existe plus. Un monopod peut aider si on a vraiment du mal a tolérer son poids, même si cela peut toujours ralentir la vitesse nécessaire pour se mettre à la bonne hauteur du sujet (plus qu'à main levé en tout cas) Ces vitesses peuvent augmenter si le sujet est très dynamique.
Lorsqu'on dispose comme ici de beaucoup de lumière la vitesse s'obtient sans devoir augmenter de trop les ISO, seul lorsque la lumière vient à manquer, cela demande de trouver des compromis pour ne pas abuser de valeurs ISO qui dégradent la granulation de l'image.

L'un des problèmes est la peur des ISO ... avec des boîtiers récents la peur ISO et le bruit associé ne se manifeste qu'à des valeurs ISO bien plus élevées de l'ordre de 8000 ISO, en voulant toujours se rapprocher le plus possible des 100 ou 200 iso (ce qu'on retrouve trop souvent) on obtient alors des mauvais résultats causés par ces restrictions personnelles plus que matérielles, en jouant avec des vitesses trop faibles voir ici de ne pas vouloir utiliser une focale plus longue de peur de manquer de vitesse.

Exploitez votre matériel est important, ne pas tomber dans le piège de faire des choix inutiles lorsqu'ils ne sont pas indispensable est la méthode à utiliser.

[dkeith]

J'ajouterais que un passage dans DXO pureRAW d'un 250 iso est complétement inutile voir contre productif sur une telle photo ou il ne verra pas ou est le sujet !

pourrais-tu nous expliquer comment tu arrives à cette conclusion?

le logiciel verra forcément où est la zone de netteté et l'IA agira en fonction....

PureRaw fait 4 opérations en même temps et se limiter à n'y voir que du débruitage, c'est faire l'impasse sur le reste.... et après des milliers de photos passées à la moulinette, quelque soit la valeur iso utilisée, ce passage apporte un vrai plus - le seul caveat, c'est une possible suraccentuation - cependant jamais caricaturale

[VOLTEK]

Merci les amis. Vous m'assurez

[Chriswing]

Je partage. Dxo Pure Raw n'apporte pas que sur le débruitage.