Technique de photos en plein soleil.

[dodineau]

Bonsoir,
J'ai fait, hier, une séance photo avec un modèle dans les jardins de l'abbaye aux dames à Caen.
Le temps était très très ensoleillé et en plus on était dans un endroit dégagé de toute source d'ombre. Il était environ 19-20h donc le soleil était assez bas mais fort puissant.

Mon modèle avait une tenue très claire, jupe et haut beige/blanc.

Voici mon problème : pratiquement toutes mes photos sont cramées, soit le visage, soit les vêtements.

Matériel utilisé :
- 30D
- 85 F1.8 ou 70/200 F 2.8L IS
- Flash 580 I

J'ai tout fait à 100 ISO.
J'ai essayé en AV F8.
J'ai essayé en manu F5.6 et F8 au 1/125 et au 1/250.

Mon gros souci a été l'utilisation du flash. J'ai voulu faire du fill-in mais je n'ai pas réussi à régler correctement mon 580.

Mes questions sont donc les suivantes :
- Quand on est en plein soleil, où faut-il se placer par rapport au modèle ? J'ai l'impression que rien que le soleil était suffisant pour cramer la photo.
- Quels réglages pour le flash ?

Merci pour votre aide.

Croquis de ma séance photo pour que vous compreniez, si je n'ai pas été très clair.


A+
PS : Désolé de ne pas mettre d'exemple mais je n'ai pas les droits.

[danielhphoto]

Au départ les couleurs des vêtements du modèle ne sont pas le meilleur choix en plein soleil.

Quelle type de mesure as-tu utilisé, évaluative?? Si l'arrière plan était sombre c'est normal que ton modèle (plus clair) soit brûlé.

Il faut vérifier l'histogramme (en 3 couleurs) régulièrement sur ton écran. Tu pourras donc corriger imédiatement ton exposition. C'est le meilleur moyen de ne pas brûler tes photos.

J'ai un 30Det je viens de remplacer mon flash 420 par le 580; je ne suis pas convaincu du rendement du fill-in avec le 580. Je suis encore en période d'essais, et surtout, d'erreurs.

[Chicco]

Difficile de juger sans voir un exemple mais vraisemblablement ton modèle était très clair par rapport à l'environnement et la mesure de ton 30d s'est pris les pieds dans le tapis. D'où l'intérêt de surveiller l'histogramme.

Dans un tel cas de figure, mode 'M' mesure spot sur le sujet et contrôle de l'histo jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Shoot en RAW impératif pour rattraper un contraste trop important.

[Viktor]

A part utiiser des voiles pour casser la lumière entre la lumière et le sujet, et des "nègres" en guise de réflecteurs, je ne vois pas de solution (mais ce n'est pas ma spécialité).

[sny]

As-tu fais des essais en syncro haute vitesse? As-tu joué avec les corrections d'exposition?

Amicalement

Sny

[predigny]

Et bien sûr en RAW ! auquel cas si l'histogramme est bien calé, on doit pouvoir s'en sortir, même avec le fort contraste d'un plein soleil. En iso minimum, on n'a pas trop à craindre le bruit et on peut se permettre une légère sous-exposition ce qui augmente la marge pour ne pas griller des hautes lumières.
Si j'ai bien compris le dessin, le sujet n'était pas en contre jour et le fill-in n'était pas d'une absolue nécessité, même si il peut aider à déboucher certaines ombres.

[dodineau]

Merci pour vos réponses,
Concernant l'histogramme, premièrement, je ne sais pas trop comment ça se lit et deuxièmement, je n'avais pas besoin de le voir pour constater sur l'écran du 30D que c'était cramé. Au début de la séance, je regardais chaque photo sur l'écran et j'essayais de corriger un paramètre. Mais rien n'y a fait.

Mon arrière plan, c'était des haies, donc du feuillage assez sombre.
J'ai essayé la mesure évaluative et spot.
En spot, j'ai eu un autre problème, quand je prenais la mesure sur les vêtements ou le visage, ça bouchait tout le reste.
J'ai oublié aussi de préciser que ses cheveux sont noirs très noirs et ça ne facilite pas le travail car très gros contraste et on a tendance à se retrouver avec un modèle qui a une grosse masse noire sur la tête si on mesure sur du blanc.
Tout a été shooté en raw.

Je vous mets un exemple, désolé pour les caches mais je ne peux pas faire autrement.
C'est pris pendant mes essais, au début de la séance. Le modèle est pratiquement face au soleil et on a une ombre portée au niveau du cou. Comment faire pour prendre ce type de photo, le vêtement est déjà pratiquement surex par le soleil et pour déboucher, il faut que je donne un coup de flash ???



A+

[predigny]

Oui, surexp ! Normalement avec un plein soleil la luminosité ne varie pas trop et en se mettant en Manuel, on doit pouvoir trouver en deux ou trois essais, le couple ouverture/vitesse qui convient. En suite on ne devrait plus trop avoir à y retoucher. Je ne connais pas trop la technique des coups de flash en plein soleil pour déboucher les ombres, mais je n'ai pas l'impression qu'ici ce soit de toute obligation et à moins de bien maîtriser cette technique (synchro rapide, ...) on risque de compliquer inutilement les choses. En RAW, les ombres devraient pouvoir être débouchées sans trop de problèmes même sans fill-in, mais ces vrai que le flash peut aider à diminuer le contraste s'il est assez puissant.

[Aiolia]

Pas de bol, en ce mois de juillet plutot météorologiquement pourri, quelques nuages t'auraient aidé (rôle de diffuseur).

Je pense également que le capteur du 30D s'est pris les pattes dans le fort contraste haie/vetements.

T'étais vraiement à f8 car je trouve que ta PDC est bien faible sur ta photo postée?...

[gparedes]

Lu,

A mon avis ici pas 36 choix:
- opter pour du mode M
- opter pour une ouverture selon PDC à obtenir (flou d'arrière plan)
- opter pour un flash externe cobra 580 dans ton cas et d'activer la synchro Haute Vitesse
- opter pour une vitesse de diaph qui permet au curseur -2 | | 0 | | +2 de se trouver en dessous de 0 (genre en sous exposition de -1IL par exemple) car si t'es au dessus même sans flash l'expo serait déjà surexposé, c'est donc pas le flashage qui enlévera de la lumière. Tes vitesses en HT peuvent donc atteindre des vitesse très élevés (le max de l'apn donc 1/8000ème) ce qui permet de trouver à 100iso un couple qui devrait permettre de se trouver à cette expo là
- la sous expo de départ va permettre que le flash soit la source de lumière qui tentera de l'équilibrer et non pas qu'on soit déjà bien exposé
- si le flash est encore trop puissant on peut soit encore aller plus vite, soit le diffuser soit sous exposer cette fois la puissance du flash seulement (via la touche qui represente un flash avec un +-, et là encore ajuster la puissance du flash via le curseur -2 || 0 | | +2 qui lui est un curseur dédié au flash qui ne change en rien la sous expo initial affiché par l'écran qui elle est celle de l'expo générale de la photo

En mode M le fait que le curseur soit collé au -2IL ne veut pas dire que la photo sera sous exposé de -2IL au final, le flash sera chargé de trouver la puissance nécessaire (dans ses possibilités) pour compenser la luminosité manquante, mais bien sûr il lui faut être en dessous de 0 pour la compenser, sinon même sans le flash la lumière nécessaire existerait déjà, le flash n'améliorera donc pas les choses.

En mode M on s'en fout un peu du mode de mesure choisi, elle ne sert qu'au départ pour trouver une référence qu'on modifiera en conséquence, mais une fois trouvé le bon couple vitesse/diaph l'expo sera souvent bonne entre photos. Tu peux aussi avant de flasher utiliser la touche * pour faire une mémo (pré flash de mémorisation d'expo) ce qui peut améliorer l'expo final sur la photo qui suivra (chaque appui sur la touche * déclanche un petit flashage qui lui permet de "voir" à quelle scène il a affaire)

Essayes cela et dit nous si t'arrives cette fois solutionner ton pb
++

[silver_dot]

Lu,

A mon avis ici pas 36 choix:
- opter pour du mode M
- opter pour une ouverture selon PDC à obtenir (flou d'arrière plan)
- opter pour un flash externe cobra 580 dans ton cas et d'activer la synchro Haute Vitesse
- opter pour une vitesse de diaph qui permet au curseur -2 | | 0 | | +2 de se trouver en dessous de 0 (genre en sous exposition de -1IL par exemple) car si t'es au dessus même sans flash l'expo serait déjà surexposé, c'est donc pas le flashage qui enlévera de la lumière. Tes vitesses en HT peuvent donc atteindre des vitesse très élevés (le max de l'apn donc 1/8000ème) ce qui permet de trouver à 100iso un couple qui devrait permettre de se trouver à cette expo là
- la sous expo de départ va permettre que le flash soit la source de lumière qui tentera de l'équilibrer et non pas qu'on soit déjà bien exposé
- si le flash est encore trop puissant on peut soit encore aller plus vite, soit le diffuser soit sous exposer cette fois la puissance du flash seulement (via la touche qui represente un flash avec un +-, et là encore ajuster la puissance du flash via le curseur -2 || 0 | | +2 qui lui est un curseur dédié au flash qui ne change en rien la sous expo initial affiché par l'écran qui elle est celle de l'expo générale de la photo

En mode M le fait que le curseur soit collé au -2IL ne veut pas dire que la photo sera sous exposé de -2IL au final, le flash sera chargé de trouver la puissance nécessaire (dans ses possibilités) pour compenser la luminosité manquante, mais bien sûr il lui faut être en dessous de 0 pour la compenser, sinon même sans le flash la lumière nécessaire existerait déjà, le flash n'améliorera donc pas les choses.

En mode M on s'en fout un peu du mode de mesure choisi, elle ne sert qu'au départ pour trouver une référence qu'on modifiera en conséquence, mais une fois trouvé le bon couple vitesse/diaph l'expo sera souvent bonne entre photos. Tu peux aussi avant de flasher utiliser la touche * pour faire une mémo (pré flash de mémorisation d'expo) ce qui peut améliorer l'expo final sur la photo qui suivra (chaque appui sur la touche * déclanche un petit flashage qui lui permet de "voir" à quelle scène il a affaire)

Essayes cela et dit nous si t'arrives cette fois solutionner ton pb
++

un petit détail à ne pas oublier: en mode synchro rapide, le NG du flash diminue, donc la portée de l'éclair diminue (à 100 iso, et 1/8000s la portée maximale du flash n'est plus que de 0,70 avec un 580E) ce qui sgnifie qu'avec une vitesse élévée, le flash risque de ne pas assurer à plusieurs mètres du sujet, il ne risque pas d'être trop puissant

[gparedes]

un petit détail à ne pas oublier: en mode synchro rapide, le NG du flash diminue, donc la portée de l'éclair diminue (à 100 iso, et 1/8000s la portée maximale du flash n'est plus que de 0,70 avec un 580E) ce qui sgnifie qu'avec une vitesse élévée, le flash risque de ne pas assurer à plusieurs mètres du sujet, il ne risque pas d'être trop puissant

Tu fais bien de le souligner mais bon je ne pense pas qu'il se situera à 1/8000ème sur ce type de photo surtout à 100iso. Ce type de vitesses sont celles qu'on obtient en regardant un ciel lumineux ou lorsqu'on commence à s'approcher du soleil mais pas simplement posé sur un siège au soleil, à moins d'utiliser une ouverture F1.2

++

[silver_dot]

Tu fais bien de le souligner mais bon je ne pense pas qu'il se situera à 1/8000ème sur ce type de photo surtout à 100iso. Ce type de vitesses sont celles qu'on obtient en regardant un ciel lumineux ou lorsqu'on commence à s'approcher du soleil mais pas simplement posé sur un siège au soleil, à moins d'utiliser une ouverture F1.2

++

quoi qu'il en soit: toujours vérifier en fonction de la vitesse d'obturation la distance de PDV assurée par le flash en synchro rapide pour éviter toute surprise


il y a une autre possibilté: réduire la puissance du flash ( 1/16 ou 1/32 par exemple,à déterminer par essais) et travailler en mode TV ( à l'ouverture prédéterminée par l'exposition normale) à une vitesse de l'ordre de 1/200s

[jclauney]

Le mieux, 2 ou 3 pieds avec montés dessus de grands réflecteurs ou des tissus filtrant la lumière du soleil.
On peut ainsi obtenir une belle lumière adoucie

[dodineau]

Gparedes et Silver_dot (et les autres bien-sûr), merci pour vos réponses très étoffées.
J'ai fait des essais avec vos conseils et ça fonctionne super bien.

En gros pour résumer mon processus :

BOITIER
Réglage en manu.
Choix de la PDC voulue pour la photo donc réglage de l'ouverture.
Réglage de la vitesse pour avoir le curseur environ à -1 IL.
Mesure spot

FLASH
Mode synchro haute vitesse.

Ensuite il suffit de regarder un peu ce que ça donne et de corriger la vitesse en + ou en -.

Je suis super content d'avoir appris enfin à me servir de mon flash car depuis que je l'ai, je n'avais jamais réussi aucune photo correcte.

A+ messieurs les professeurs...

[dodineau]

...
T'étais vraiement à f8 car je trouve que ta PDC est bien faible sur ta photo postée?...

Exif :
Objectif Canon EF85 mm F1.8
Ouverture : F8
Vitesse : 1/160
Mode spot
Flash en auto

A+

[predigny]

Le mieux, 2 ou 3 pieds avec montés dessus de grands réflecteurs ou des tissus filtrant la lumière du soleil.
On peut ainsi obtenir une belle lumière adoucie

Je crois que les "pros" du cinéma (et de la photo sans doute) utilisent beaucoup les réflecteurs qui diffusent la lumière sans créer d'ombres supplémentaires et remplissent bien les ombres, mais ça suppose tout de même du matériel encombrant qui relève presque du studio en plein air.

[dan93]

Bonsoir à tous, je viens de m'inscrire ce jour, et suis trés heureux de venir parler un peu technique. J'espère vous apporter un peu de connaissances, et surtout en ramasser encore plus sur le numérique.

Je pense que le bracketing aurait été de bonne augure, qu'en pensez vous ?
Avec le flash également.

@+

dan93

[dodineau]

Prédigny : Effectivement avec d'autres artifices, on peut obtenir de meilleurs résultats mais moi ce que je veux c'est faire des séances en extérieur sans matos encombrant.
Je voyage léger...

Dan93 : Je ne sais pas si le flash 580 est capable de recharger assez vite pour prendre une rafale de 3 photos en bracketing ???

A+

[jclauney]

Voyager léger bien sûr, mais on ne peut faire tout les sujets possibles sans un minimum de matériel. Pour réussir un portrait en plein soleil de face avec une personne portant des vêtements clairs, sans crâmer les hautes lumières et sans avoir des ombres dures il faut avoir un certain matériel. Le flash ne va pas remplacer ce matériel.
Ou bien alors il faut savoir attendre le moment favorable. Ciel nuageux à couvert par exemple ou ombre dégagée.
Quel intérêt d'une photo si les résultats sont médiocres.

[dodineau]

...
Pour réussir un portrait en plein soleil de face avec une personne portant des vêtements clairs, sans crâmer les hautes lumières et sans avoir des ombres dures il faut avoir un certain matériel. Le flash ne va pas remplacer ce matériel.
...

J'ai fait des essais, pas plus tard que ce soir, dans les même conditions d'éclairage et avec un modèle qui a mis des vêtements blancs et je peux te dire que rien n'est cramé.
J'ai suivi pratiquement à la lettre les conseils de Gparedes et tout est OK.

Bien-sûr avec un matos plus évolué, on peut faire mieux mais de la à dire que les résultats sont médiocres, je ne suis pas d'accord.

A+

[luciefr75]

Pour le bracketing c'est possible mais en mode prise vue par vue, tu fais 3 photos à la suite les unes des autres et tu attends que le flash soit rechargé entre chaque photo.
J'ai fais des tests et ça marche bien.
Maintenant en mode rafale et avec une vitesse élevée je pense que cela marchera pas mais j'ai pas essayé.

[dodineau]

OK pour faire des prises vues par vues mais tu avoueras que ce n'est pas facile de demander au modèle de ne pas bouger pendant les 3 photos. Je pense qu'il y a trop de risque de bougé, soit de la part du photographe, soit de la part du modèle.

A+

[AGO]

C'est tout bêtement surex, un flash ou un réflecteur n'aurait rien fait d'autre que d'augmenter le problème.
Ca devait sérieusement clignoter au dos du boitier et l'histogramme aurait du t'alerter.

A partir du fichier raw, on pourrait essayer de faire quelque chose mais ici, pas facile de faire tellement mieux que :

[predigny]

C'est tout bêtement surex, un flash ou un réflecteur n'aurait rien fait d'autre que d'augmenter le problème.
...

Je ne pense pas ! Tu confonds "quantité de lumière", qui n'est pas un problème ici si on règle bien son appareil, avec contraste trop violent qui dépasse la dynamique du capteur. La lumière ajoutée par le flash ou le réflecteur, réduit le contraste en "débouchant" les ombres et en ne rajoutant quasiment rien aux hautes lumières.

[AGO]

Je ne pense pas ! Tu confonds "quantité de lumière", qui n'est pas un problème ici si on règle bien son appareil, avec contraste trop violent qui dépasse la dynamique du capteur. La lumière ajoutée par le flash ou le réflecteur, réduit le contraste en "débouchant" les ombres et en ne rajoutant quasiment rien aux hautes lumières.

Ben sur que si, puisque tu rajoute de la lumière uniquement au sujet qui est déjà blanc, tu augmente le constrate avec le fond et la cellule continuera a se faire influencer le fond sombre : d'où un problème accentué...
Par ailleurs ici, si on ne peut pas récupérer c'est à cause du contraste excessif des hautes lumières, problème classique avec les capteurs numériques : qu'il ne faut pas confondre avec un manque de dynamique. Il aurait fallu descendre le niveau des vetements blanc pour retrouver de la matère, et même en surex, l'image aurait été récupérable...

[gparedes]

Heureux que cela est répondu à ta question

Une autre solution est en plus d'utiliser un filtre gris qui peux un peu réduire les possibilités de cramage, lorsque justement le soleil "pête" de trop, ce qui en cas de trop grande lumière ou utilisation de grandes ouvertures peut servir à faire descendre les vitesses

Pour le braketing je ne suis pas certain qu'ici cela serve à quelque chose, surtout si la version de base est clairement cramé, cela donnera au pire un encore plus cramé et une moins cramé mais peut être encore de trop.
La solution reste donc d'ajuster selon les résultats en utilisant les modes mes plus pratiques pour cela. Cependant avec le flah intégré la solution du filtre gris permettrais de descendre les vitesses car lui ne permet pas les synchro hautes vitesses.

++

[predigny]

Ben sur que si, puisque tu rajoute de la lumière uniquement au sujet qui est déjà blanc, tu augmente le constrate avec le fond et la cellule continuera a se faire influencer le fond sombre : d'où un problème accentué...
Par ailleurs ici, si on ne peut pas récupérer c'est à cause du contraste excessif des hautes lumières, problème classique avec les capteurs numériques : qu'il ne faut pas confondre avec un manque de dynamique. Il aurait fallu descendre le niveau des vetements blanc pour retrouver de la matère, et même en surex, l'image aurait été récupérable...

Si tu lis les posts plus haut tu verras qu'il n'est pas question d'utiliser la cellule pour faire de l'expo auto. Il n'est pas question non plus de récupérer le fond sombre des thuyas qui sont trop éloignés pour être éclaircis par un fill-in Le problème il est bien localisé au niveau du sujet. N'importe quel sujet en plein soleil, robe blanche ou pas, présente des variations d'éclairement énormes entre les parties qui sont exposées directement au soleil et celles qui sont à l'ombre ; ombres crées par le sujet lui même (le nez, le cou, les bras, ...) et l'amplitude de ces variations d'éclairage peut être plus grande que 10 EV si le ciel est bien pur. Le capteur ne peut enregistrer que 5 ou 6 EV. Si on règle l'expo pour que les blancs ne saturent pas, les ombres resteront définitivement noires car le capeur aura reçu trop peu de photons, le rapport signal/bruit du capteur fait que l'on ne peut pas déboucher ces ombres en post-traitement sans faire apparaître un bruit énorme. Faire en sorte que les blancs ne saturent pas n'est pas un problème difficile, on règle la vitesse, l'ouverture et si ça ne suffit pas, parce que l'on veut par exemple garder une grande ouverture pour une faible pdc, on peut comme le dit gparedes mettre un filtre neutre, mais un filtre neutre ne diminue pas le contraste, nos 10 EV sont toujours là. La seule possibilité pour diminuer le contraste et le ramener dans une plage de 5 ou 6 EV, c'est d'éclairer les ombres. Ce supplément de lumière n'intervient quasiment pas dans les hautes lumières car il ne faut pas oublier que le dernier 1/5 de l'histogramme correspond à plus de la moitié de la lumière enregistrable par les photosites. Ce ne sont pas les hautes lumières qui posent problème, ce sont les ombres (sauf grosse faute d'exposition qui fait griller les hautes lumières)

[Imagev]

"Tons foncés tons clairs" dans CS2, est un bon outil pour "rattraper" ce type de photo

[gparedes]

"Tons foncés tons clairs" dans CS2, est un bon outil pour "rattraper" ce type de photo

Lu,

Non cela ne solutionnera pas ces pb de contrastes énormes si on n'utilise pas le flash, car les zones sombres le resteront et leurs récupération en plus d'être visibles n'aurons pas de toute façon assez d'information de couleurs. Par exemple si les yeux sont dans l'ombre de la chevelure et des arcades la lumière capturé dans ces zones sera insufisante pour y trouver la couleur des yeux, en tout cas de belle manière, la solution de tons foncés/tons clair fera de son mieux mais ne sera au final peu convainquant.
N'essayons pas de trouver une solution logiciel à des endroits ou c'est une solution à la prise de vue qui est nécessaire, car les résultats seront très très différent et ira à l'avantage de la seconde téchnique

++

[gparedes]

Ben sur que si, puisque tu rajoute de la lumière uniquement au sujet qui est déjà blanc, tu augmente le constrate avec le fond et la cellule continuera a se faire influencer le fond sombre : d'où un problème accentué...
Par ailleurs ici, si on ne peut pas récupérer c'est à cause du contraste excessif des hautes lumières, problème classique avec les capteurs numériques : qu'il ne faut pas confondre avec un manque de dynamique. Il aurait fallu descendre le niveau des vetements blanc pour retrouver de la matère, et même en surex, l'image aurait été récupérable...

Lu,

Eh non le flash diminue le contraste il ne l'augmente pas, car en effet le problème de départ est l'énorme écart de lumière entre hautes et basses lumières, et récupérer les hautes sans déboucher les basses est au prix d'une forte sous exposition globale qui rendra cette fois toute récupération des basses lumières impossibles y compris les parties sombres dont parle Predigny (arcades, yeux, etc..)
Donc le flash est l'outil à utiliser dans ces conditions, d'où le faite que bien des photos de marriage en extérieur par beau temps demande l'utilisation du flash (pas à cause du manque de lumière car il y en a revendre) mais bien pour équilibrer les écarts et faire déboucher les basses tout en gardant des détails dans les hautes.
Exemple vaut mieux que tout les dires:


Cette photo est par exemple impossible à faire sans flash, explication:
- cette photo est prise devant une fenêtre qui donne sur la tour Eiffel. La fenêtre est super lumineuse et vouloir sans flash que la belle jeune fille soit bien exposé fait immédiatement cramer le fond, l'inverse me donne une africaine (pas péjoratif) avec cette fois la tour comme ici.
Le seul moyen pour sauver les 2 est de trouver un temps expo suffisement rapide pour éclaircir la "belle" et la tour (elle par sa luminosité excéssive demande une petite pause, certes ici le 1/250ème à suffit mais il m'aurais fallu encore augmenter si la lumière était encore excessive.

++

[Imagev]

Lu,

Non cela ne solutionnera pas ces pb de contrastes énormes si on n'utilise pas le flash, car les zones sombres le resteront et leurs récupération en plus d'être visibles n'aurons pas de toute façon assez d'information de couleurs. Par exemple si les yeux sont dans l'ombre de la chevelure et des arcades la lumière capturé dans ces zones sera insufisante pour y trouver la couleur des yeux, en tout cas de belle manière, la solution de tons foncés/tons clair fera de son mieux mais ne sera au final peu convainquant.
N'essayons pas de trouver une solution logiciel à des endroits ou c'est une solution à la prise de vue qui est nécessaire, car les résultats seront très très différent et ira à l'avantage de la seconde téchnique

++

Tout à fait d'accord que les problèmes de contrastes doivent être avant tout réglés à la prise de vue.

Mon propos faisait référence au constat que la photo ne pouvant pas être refaite, un outil de correction comme tons foncés/tons clairs améliorerait la gamme tonale générale de la photo en rendant les tons clairs plus denses.

En mode avancé, cet outil permet de redonner de la matière dans les hautes lumières et de mieux répartir la gamme de tons de l'image. Bien entendu, il faut y aller en douceur (il y a quand même 3 paramètres par ton et des réglages de corrections chromatiques).

Mais cela reste un outil correcteur, et comme tu l'as très bien expliqué, la maîtrise de la lumière au moment de la prise de vue reste prédominant.

[predigny]

Et puis toutes les photos au soleil ne nécessitent pas un flash. Là c'est un cas un peu spécial où l'on veut du "modelé" avec une lumière dure. Ca dépend aussi beaucoup de tout ce qui entoure le sujet. S' il est entouré de végétation sombre, le contraste sur son visage va être énorme, surtout si le ciel n'est pas du tout voilé, mais s'il est entouré d'un sol et de murs clairs, avec un ciel bleu un peu voilé, ça change pas mal le problème. Un paysage au soleil a pas mal de contraste et l'oeil le voit contrasté alors il n'est pas choquant d'avoir une photo qui reflète cet aspect. On n'est pas obligé de toujours mettre le flash en plein soleil

[gparedes]

Et puis toutes les photos au soleil ne nécessitent pas un flash. Là c'est un cas un peu spécial où l'on veut du "modelé" avec une lumière dure. Ca dépend aussi beaucoup de tout ce qui entoure le sujet. S' il est entouré de végétation sombre, le contraste sur son visage va être énorme, surtout si le ciel n'est pas du tout voilé, mais s'il est entouré d'un sol et de murs clairs, avec un ciel bleu un peu voilé, ça change pas mal le problème. Un paysage au soleil a pas mal de contraste et l'oeil le voit contrasté alors il n'est pas choquant d'avoir une photo qui reflète cet aspect. On n'est pas obligé de toujours mettre le flash en plein soleil

On est bien d'accord, en effet on parle actuellement de cas semblables au problème rencontré par dodineau, extérieur ne rime pas avec soleil de 12h/14h à la verticale qui plombe les sujets.
En effet des nuages font vite office de diffuseur naturel par exemple, donc cet aspect ici traité et des solutions au flash dont nous parlons ici sont bien sûr aussi utilisables en d'autres conditions mais surtout "indispensable" lorsqu'on ne veut pas faire le choix entre hautes et basses et lorsqu'on souhaite éviter justement les fameuses ombres pas super super sur le visage. Si bien sûr le but recherché est justement de créer cela on ne passera pas par ce genre de stratégie

Pour ce qui est du tons foncés/tons clairs comme je j'avais marqué plus haut, il permet en effet de rééquilibrer les ombres lumières, mais de manière assez limité surtout pour les zones sombres, car mêmes si celle ci se verraient éclaircis pour ne plus apparaître trop sombres elles contiendront une petite partie d'information de tons et détails. Dans les tons clairs les résultats seront plus probant car l'information existe elle est simplement remanié.

++

[iron]

gparedes, ta photo est tres reussit.
Tu as utilisé un flash externe? As tu utiliser une sr ou sous exposition du flash ou du boitier?

Quelle mesure as tu utilisé (spot, ...)?

[gparedes]

gparedes, ta photo est tres reussit.
Tu as utilisé un flash externe? As tu utiliser une sr ou sous exposition du flash ou du boitier?

Quelle mesure as tu utilisé (spot, ...)?

Merci,

70mm 1/250ème F5 au flash 580EX en indirect (cad tête de flash vers le plafond pour ne pas faire de reflects sur la glace et d'être moins violent) Le plafond étant assez bas et blanc il n'a pas été nécessaire de compenser la puissance, cela me paraissait suffisant sans trop de violence.

Pas de modif de correction de puissance au flash sur celle ci.
Pour l'exposition comme je suis en M il affiche en général toujours le curseur à gauche mais cela est compensé par le flash, ce qui ne génère pas de sous expo de la photo.

Mode Central (9% de l'image) pour la mesure

++

[EricF]

Bonsoir,

Encore une discussion de très haut niveau !
Merci beaucoup pour prendre le temps de dispenser ces leçons plutôt techniques, mais incontournables si on prétend vouloir arriver à faire de la photo de qualité :clap_1:

Il ne reste plus qu'à faire un tutoriel avec le contenu de ce thread

[Sylvie68]

+1 pour mettre ce sujet en "post-it", très bon cas d'école pour apprendre
merci à ceux qui sont intervenus pour avoir pris le temps d'expliquer bien des choses
amitiés

[jba340]

merci gparedes pour ce cours fort instructif.

Ce genre de photo (comme celle postée ci-dessus) est faisable avec un 430EX ou bien il est beaucoup mieux d'avoir un 580 ?

[gparedes]

merci gparedes pour ce cours fort instructif.

Ce genre de photo (comme celle postée ci-dessus) est faisable avec un 430EX ou bien il est beaucoup mieux d'avoir un 580 ?

Merci,

Vu les distances le 430EX devrait parfaitement s'en sortir

++