Quel process valide pour tester le front/back focus

[Diakopes]

Alors après peut-être que mon appareil a un problème de micro réglage mais comme je ne sais pas comment micro-régler, je ne peux pas le savoir.

C'est pourtant ultra-simple sur le 7D.

1.Tu fais la mise au point sur le milieu d'une règle inclinée à 60° et tu prends une photo à l'ouverture maximum (4 pour le 24-105). Tu pourras déjà voir l'amplitude du focus et s'il y a du back ou front focus. 60° parce que chaque centimètre de la règle représentera un demi-centimètre dans l'axe de l'objectif. Des équerres à 60° se trouvent dans toutes les papeteries.

2. Tu vas dans le menu, avant-dernière position, choisir C.Fn III Autofocus/Cadence - position 5 - choisir Ajuster par objectif et appuyer sur INFO pour ajuster

3. Si tu avais du Front focus, aller dans la direction +, pour le back focus, dans la direction -
Faire plusieurs photos de la règle avec des crans différents et choisir le valeur qui te convient pour corriger.

Personnellement, sur mon 24-105, j'avais un front focus que j'ai corrigé avec +8

[Matyu]

Je pense pas avoir été confronté au problème du back/front focus ou je ne l'ai pas encore constaté et il y a d'innombrables discussions sur le sujet et je ne sais pas trop laquelle choisir. +8, n'est-ce pas une valeur élevé de correction ? Merci pour l'explication en tous les cas.

[loic80l]

C'est pourtant ultra-simple sur le 7D.

1.Tu fais la mise au point sur le milieu d'une règle inclinée à 60° et tu prends une photo à l'ouverture maximum (4 pour le 24-105). Tu pourras déjà voir l'amplitude du focus et s'il y a du back ou front focus. 60° parce que chaque centimètre de la règle représentera un demi-centimètre dans l'axe de l'objectif. Des équerres à 60° se trouvent dans toutes les papeteries.

2. Tu vas dans le menu, avant-dernière position, choisir C.Fn III Autofocus/Cadence - position 5 - choisir Ajuster par objectif et appuyer sur INFO pour ajuster

3. Si tu avais du Front focus, aller dans la direction +, pour le back focus, dans la direction -
Faire plusieurs photos de la règle avec des crans différents et choisir le valeur qui te convient pour corriger.

Personnellement, sur mon 24-105, j'avais un front focus que j'ai corrigé avec +8

Merci pour ton explication, j'essaie de comprendre mais je crois que j'ai besoin d'un tutoriel expliqué avec des images (je suis un peu neuneu)

[Diakopes]

Merci pour ton explication, j'essaie de comprendre mais je crois que j'ai besoin d'un tutoriel expliqué avec des images (je suis un peu neuneu)

Je te ferai cela quand j'aurai un peu de temps : pour le moment je prépare mes premières sorties "longue durée" avec mon 7D:clap::clap:

[usul]

C'est pourtant ultra-simple sur le 7D.

1.Tu fais la mise au point sur le milieu d'une règle inclinée à 60° et tu prends une photo à l'ouverture maximum (4 pour le 24-105). Tu pourras déjà voir l'amplitude du focus et s'il y a du back ou front focus. 60° parce que chaque centimètre de la règle représentera un demi-centimètre dans l'axe de l'objectif. Des équerres à 60° se trouvent dans toutes les papeteries.

2. Tu vas dans le menu, avant-dernière position, choisir C.Fn III Autofocus/Cadence - position 5 - choisir Ajuster par objectif et appuyer sur INFO pour ajuster

3. Si tu avais du Front focus, aller dans la direction +, pour le back focus, dans la direction -
Faire plusieurs photos de la règle avec des crans différents et choisir le valeur qui te convient pour corriger.

Personnellement, sur mon 24-105, j'avais un front focus que j'ai corrigé avec +8

C'est très aléatoire de faire cela avec une regle graduée. Les colimateurs sont beaucoup plus grand que le rectangle qui les représentent dans le viseur, et en plus l'alignement peut être aussi imparfait. Moralité, tu ne sais pas ou ce fait le point : très aléatoire.


La méthode la plus fiable, et utilisé courement est d'aligner 3 objet avec un décalage de quelques millimetres ou cm (cela dépend de l'objectif utilisé et de sa PDC) et appareil sur pied, de faire le point sur celui au centre.

Ensuite pas besoin de prendre de photos (sinon, t'en a pour 2 jours à caler tes objectifs) tu passes en liveview, et loupe au maxi, tu vois tout de suite dans quel sens aller, et quand tu penses être au bon réglages, il suffit de toucher la bague de mise au point, pour voir si la netteté était vraiment au maxi.
La loupe du liveview est diabolique pour cela.


C'est la méthode qui fonctionne le mieux.

La distance est à adapter avec chaque focale, de meme que le décalage entre les 3 objets.

[Diakopes]

C'est très aléatoire de faire cela avec une regle graduée. Les colimateurs sont beaucoup plus grand que le rectangle qui les représentent dans le viseur, et en plus l'alignement peut être aussi imparfait. Moralité, tu ne sais pas ou ce fait le point : très aléatoire

Cela dépend des dimensions de la règle et de plus, le 7D permet une focalisation extrêmement précise par la mise au point "spot" sur un collimateur, c'est-à-dire sur le petit cercle à l'intérieur du rectangle du collimateur : pratiquement un point. Et grâce à la règle, tu peux avoir une mesure sur disons + et -15 cm, pour une règle normale de 30 cm.

La méthode la plus fiable, et utilisé courement est d'aligner 3 objet avec un décalage de quelques millimetres ou cm (cela dépend de l'objectif utilisé et de sa PDC) et appareil sur pied, de faire le point sur celui au centre.

En physique (je suis physicien), on appelle cela "le pifomètre".

[Setter]

Espère ne pas avoir à trop repasser ici !

[silver_dot]

Espère ne pas avoir à trop repasser ici !

Mais si, tu vas y repasser.

Bienvenu au club.:p

Club dont je ne fais pas partie, me contentant d'être un témoin.

[jcinfo]

silver_dot et i possible d'avoir une photo de l'ensemble qui sert a faire le réglage d'AF afin de voir comment et faite la procédure Canon ?

[usul]

Cela dépend des dimensions de la règle et de plus, le 7D permet une focalisation extrêmement précise par la mise au point "spot" sur un collimateur, c'est-à-dire sur le petit cercle à l'intérieur du rectangle du collimateur : pratiquement un point. Et grâce à la règle, tu peux avoir une mesure sur disons + et -15 cm, pour une règle normale de 30 cm.

Le probleme, c'est que les colimateurs du capteurs AF ne coïncide jamais avec leurs representations dans le viseur. C'est pour cela que toute méthode avec une règle conduit à des déconvenues.

En physique (je suis physicien), on appelle cela "le pifomètre".

En apparence, mais dans les faits, beaucoup moins pifometre que ta méthode car tu ne sais pas ou se fait le point précisement.

J'ai commencé aussi par la régle et aussi la mire dédiée; mais j'ai vite abandonner .



Fait une petite recherche sur les forum de Ci ou celui de fred miranda, et tu verras que tout le monde est venu à la méthode des objets décalés, car c'est la seule qui garantie un bon résultat, surtout avec des optiques à très faible PDC (genre 85/1.2 ou gros blanc).

[briceos]

le 7D permet une focalisation extrêmement précise par la mise au point "spot" sur un collimateur, c'est-à-dire sur le petit cercle à l'intérieur du rectangle du collimateur : pratiquement un point.

Ca, c'est la théorie. En pratique (je n'ai plus en tête ma "source", désolé), j'ai lu que les collim du 7D étaient plus étendus que les carrés dans le viseur, comme sur tous les EOS et que le mode spot en gros restreignait le collimateur au carré et pas du tout au petit point dans le carré. Le petit point dans le carré, c'est juste l'icone qui te permet de savoir dans quel mode tu es.

Donc, je plussoie sur l'imprecision de la méthode de la mire inclinée, 1) par conviction personnelle depuis quelques temps déjà (pour les raisons évoquées dans mon 1er post) et 2) d'autant plus si la méthode des objets décalés fait consensus sur le web (je n'ai fait aucune recherche à ce sujet).

[digitalreflexe]

C'est pourtant ultra-simple sur le 7D.

1.Tu fais la mise au point sur le milieu d'une règle inclinée à 60° et tu prends une photo à l'ouverture maximum (4 pour le 24-105). Tu pourras déjà voir l'amplitude du focus et s'il y a du back ou front focus. 60° parce que chaque centimètre de la règle représentera un demi-centimètre dans l'axe de l'objectif. Des équerres à 60° se trouvent dans toutes les papeteries.

faut arrêter de préconiser cette méthode de mire inclinée qui n'entraine que des erreurs de procédure et d'interprétation des résultats.

le seule méthode fiable et reproductible consiste à réaliser la MAP sur une mire parallèle au capteur et utiliser une règle inclinée pour mettre en évidence un éventuel FF ou BF.

chercher sur le web "lens align"