j'ai du mal a faire de bonnes photos >_<

Merci a tous pour votre soutien, il est vrai que je ne suis pas d'une grande patience en general.
J'aime faire "parfait" toujours au plus vite mais la, je me rend compte que y a encore beaucoup de choses a apprendre.
Meme si d'un cote, je suis un peu frustre, de l'autre cote, j'ai toujours cette envie de reessayer constamment.

Predigny> beau travail la retouche. Pour avoir une image directe comme celle ci. il aurait fallu monter en ISO ?
linux26> merci, je prends note de tout ca ;)

Tatam> Desole pour la photo :fear(1):

Citation:

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Envoyé par banchan2

...
Predigny> beau travail la retouche. Pour avoir une image directe comme celle ci. il aurait fallu monter en ISO ?...

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Non, pas forcément, l'exposition était bonne. L'avantage de monter en iso c'était pour éviter le flou de bougé qui est léger ici mais sans doute présent. C'est plutôt dans les "Styles d'images" que tu peux jouer en augmentant un peu la "netteté". Le style "Paysage" donne souvent des résultats assez flatteurs, même pour les portraits et la netteté est déjà poussée à 4. Evidemment l'idéal c'est le Raw qui permet presque tout "après" mais même en jpeg, DPP permet d'ajuster pas mal de choses et on voit en particulier que quand on demande à l'outil "Courbes" un ajustement automatique des tonalités, il relève les moyennes lumières, ce qui donne plus de clarté à l'image sans griller les hautes lumières. On peut aussi jouer sur la "teinte", par exemple sur ta photo, la valeur -4 redonne un teint un peu plus rosé à l'enfant... question de goût.
Le problème c'est qu'il faut que son écran soit bien réglé pour faire les changements de tonalité et surtout de teinte. Ne pas oublier non plus que quand on fait faire des tirages 10x15, la plus part du temps les images sont "réajustées" automatiquement et souvent il vaut mieux ne pas avoir fait de modifications trop importantes avant.

Lu,

Soyons clair :
- le mode Tv c'est pas fait pour ce qu'on cherche à faire ici
- le mode P propose un couple, mais la molette tourné dans un sens ou dans l'autre permet de décaler ce couple proposé. Si par exemple le couple proposé était de 1/200 F8 la roulette permettra d'opter pour 1/400 F5.6 ou 1/800 F4 ou dans l'autre sens à 1/100 F11. Ce choix se fera selon si c'est la vitesse qui est recherché ou au contraire une grande profondeur de champs. Les ISO permettant d'aller encore plus vite si le couple le plus rapide ne suffit pas. Double d'ISO = double de vitesse (un 1/200 F5.6 iso 100 deviendra 1/400 F5.6 à iso 200 .....)
- le mode Av est un peu pareil mais la vitesse demande des ajustement ISO pour pouvoir avoir la bonne vitesse selon une ouverture souhaité

Si tu optes pour des sujets en mouvement :
- plus tu vas vite et mieux c'est (sauf si tu souhaites faire du filé mais on en est pas là)
- opte pour du Ai Servo, pas Ai focus. Le Ai Focus est sensé être un One Shot capable de passer en Ai servo lorsqu'un mouvement est détecté. Le problème est qu'une fois sur 2, il le fait trop tard ou lorsqu'on aurait pas voulu le faire. De plus une fois qu'il passe en Ai Servo il ne revient pas en On Shot même si le mouvement cesse. Ai Servo est le mode à opter en cas de mouvement, et shoot pendant ces mouvement. Le One shot "vérrouille" la map, il ne faut donc plus de modif dans les distances photographe / sujet, ce qui n'est évidement pas le cas sur une balançoire.

En photo il y a 3 choses à maîtriser au départ :
- la mise au point
- la pdc
- l'exposition
Ces 3 choses peuvent se tester à part pour finir à les maîtriser en même temps = des photos réussies.

La mise au point = maîtriser les collimateurs et les modes One Shot / Ai Servo
La pdc = maîtriser l'ouverture
L'exposition = maîtriser les modes de mesure (Centrale, spot, matricielle..) et le trio vitesse / diaph / ISO et les surexpo/sousexpo

Une fois cela compris on fait des photos nettes, pas forcément de belles photos, mais au moins elles ne soufrent pas de manque de netteté sur une zone souhaité nette, ou d'un cramage / bouchage, ..... en gros on obtient enfin des photos qui sont regardables et ou on ne peut pas dire qu'elle n'est pas nette ou qu'un sujet est flou.
La route est cependant longue avant de maîtriser le tout, car les habitudes des compact / bridges avec lesquelles on ne réfléchi pas, c'est le boîtier qui opte pour vous sans même savoir ce qu'il à fait, est oublié pour que se soit le choix humain qui fasse la photo. Cela demande de comprendre bien des choses, et c'est utile (indispensable) pour y parvenir. Certains y parviennent et ils restent au format reflex, d'autres n'y arrivent pas (ou ne veulent pas y arriver) et finissent avec un compact / bridge.
Le jeux en vaut la chandelle et les début ne sont pas évident et il faut persévérer, après tout cela se calcule sans y réflechir, cela devient mécanique, sans effort, mais l'effort est demandé au départ alors résistes tu vas y arriver, et le faite de demander ici est déjà la préuve que tu ne souhaites pas craquer avant d'y arriver ;)

:goodluck:

Citation:

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Envoyé par gparedes

Lu,
Soyons clair :
- le mode Tv c'est pas fait pour ce qu'on cherche à faire ici

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Le mode Tv n'est pas mon mode préféré, mais si on a une bonne idée de la vitesse minimum que l'on doit avoir pour ne pas avoir de bougé, ça revient un peu au même que le mode P ou même Av. Dans tous les cas cas on doit assurer le trio ouverture/vitesse/iso, alors qu'on le prenne par un bout ou par un autre ... Ici la vitesse me semble être le point le plus critique donc à imposer en premier si la lumière n'est pas terrible. En cas de plein soleil il n'y aura sans doute pas de problème de vitesse à craindre et on aura sans doute intérêt à imposer l'ouverture pour être au mieux de son objectif. Je ne suis pas sûr que dans cette photo il y ait un mode toujours meilleur qu'un autre. Mais je me trompe peut-être ;)

Citation:

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Envoyé par predigny

Le mode Tv n'est pas mon mode préféré, mais si on a une bonne idée de la vitesse minimum que l'on doit avoir pour ne pas avoir de bougé, ça revient un peu au même que le mode P ou même Av. Dans tous les cas cas on doit assurer le trio ouverture/vitesse/iso, alors qu'on le prenne par un bout ou par un autre ... Ici la vitesse me semble être le point le plus critique donc à imposer en premier si la lumière n'est pas terrible. En cas de plein soleil il n'y aura sans doute pas de problème de vitesse à craindre et on aura sans doute intérêt à imposer l'ouverture pour être au mieux de son objectif. Je ne suis pas sûr que dans cette photo il y ait un mode toujours meilleur qu'un autre. Mais je me trompe peut-être ;)

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Je vais te dire pourquoi les méfaits du Tv peuvent être pire :
- si on a pas les bons ISO, le fait d'imposer une vitesse ne permettra pas de shooter, car si après ouverture max la vitesse ne peut être fourni alors c'est une photo méga sous exposé qui va se produire

- si la lumière venait à être trop importante ou que les ISO sont trop élévé, c'est le risque inverse, cad qu'il ne peut pas fermer au delà du maxi et on surexpose. De plus si cela passe de justesse on obtient des photos prises à F18/F22 avec les désaventages d'une PDC énorme peut être non approprié ou encore une diffraction (perte qualitative)

Sous une apparence de mode sécuritaire on obtient un comportement non maîtrisé car il sera impossible de prévoir la PDC obtenu, encore plus si cela bouge.

C'est pour cette raison que ce mode (comme tu le sais aussi) est fait pour le filés. Car ici la PDC peut être importante (on dispose d'une bonne marge d'erreur) car ce sera le filé qui se chargera de faire disparaître le fond qui aurait gêné en photo fixe.

Donc il est important de ne pas utiliser ce mode comme une téchnique de survie de flou de bougé mais bien comme un mode utile dans un cas particulier : le filé. Certes c'est utilisable mais on contrôle bien moins ce qui se passera au final.
Car en plus de louper la photo comme ce qui pourraît se passer avec un Av et vitesse trop basse on ne pourra pas vraiment anticiper facilement. En Av on peut toujours regarder les vitesses et augmenter les ISO pour le faire cadrer avec ce qu'on souhaite (dans le domaine du possible) De plus un IS peut aider sur sujet fixe et permettre de réussir malgré une vitesse un peu basse

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Ok ! j'admets tes arguments, le mode Tv peut être piègeant. Mais j'avoue que le mode P avec ces deux paramètres qui varient en même temps en sens inverse quand on tourne la roulette me fait un peu tourner la tête. En fait je reste assez "coincé" sur le mode Av qui même s'il n'a pas tous les avantages m'est devenu tellement famillier que j'en change rarement, sauf pour les pauses de nuit où le M s'impose de toute façon.

Citation:

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Envoyé par predigny

Ok ! j'admets tes arguments, le mode Tv peut être piègeant. Mais j'avoue que le mode P avec ces deux paramètres qui varient en même temps en sens inverse quand on tourne la roulette me fait un peu tourner la tête. En fait je reste assez "coincé" sur le mode Av qui même s'il n'a pas tous les avantages m'est devenu tellement famillier que j'en change rarement, sauf pour les pauses de nuit où le M s'impose de toute façon.

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En plus le problème du P c'est que le "décalage" reste un certain temps, après ils revient en position proposé et il faut re décaler, ce que je trouve chiant.

Alors oui le mode Av est à préconiser dans bien des cas, M pour d'autres cas et Tv pour le cas déjà expliqué

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quant sa bouge je met toujour le mode tv , une vitesse moyenne et je surveille l'ouverture pour ne pas etre trop haut ou trop bas , mais en general je joue sur la vitesse pour avoir un bon compromis . si tu passe en mode av sa reviend au meme je pense car si d'apres ton ouverture choisi , ta vitesse et trop basse , il faudras re regler ton ouverture . donc av ou tv c'est un peut du meme , en gros , mais tout depend du sujet ( enfant , moto ,auto ....) tout depend de la vitesse du sujet . bon peut etre que je dit des betises , j'apprend aussi donc veillez me corriger si necéssaire

Citation:

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Envoyé par linux26

quant sa bouge je met toujour le mode tv , une vitesse moyenne et je surveille l'ouverture pour ne pas etre trop haut ou trop bas , mais en general je joue sur la vitesse pour avoir un bon compromis . si tu passe en mode av sa reviend au meme je pense car si d'apres ton ouverture choisi , ta vitesse et trop basse , il faudras re regler ton ouverture . donc av ou tv c'est un peut du meme , en gros , mais tout depend du sujet ( enfant , moto ,auto ....) tout depend de la vitesse du sujet . bon peut etre que je dit des betises , j'apprend aussi donc veillez me corriger si necéssaire

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En faite non cela ne revient pas au même.

Pourquoi :
- en général une ouverture est choisi selon un résultat qu'on peut obtenir, la vitesse est en réalité secondaire, car qu'on veille faire un portrait à F3.2 avec un 50mm et qu'on obtienne une vitesse entre 1/60 et 1/8000 importe au final assez peu. On sait que la vitesse ne modifiera pas le rendu. Certes si on à 1/8000 il ne suffira que de se poser la question si les ISO sont trop haut et ainsi les baisser au mieux pour que la vitesse continue à rentrer dans les règles de sécurité
Qu'on soit en paysage ou en portrait on sait environ quel ouverture on souhaite

- en mode Tv tu ne peut pas savoir d'avance comment va évoluer ta vitesse car bien sûr selon ce que tu visera elle évoluera plus ou moins. Il sera donc difficile d'avance de savoir si il proposera une ouverture dans ce qu'on cherche. Evidement le résultat sera vite problématique, car autant ce serait pas trop grave en paysage d'avoir un F11 à F16 autant dans un portrait une prise à F1.4 ou à F8 ne donnera pas du tout le même résultat

Je te conseille (c'est toi qui voit bien sûr) d'essayer le Av ou M et laisser le Tv pour le filé, réel intérêt de ce mode car le but étant de trouver une vitesse qui "synchronisé" avec la vitesse sujet permet de trouver le meilleur compromis de vitesse pour obtenir un bon filé et une netteté du sujet

Essaye et tu verra que le mode Av est assez simple à maîtriser

Il se résume à penser ainsi:
- je sais quelle ouverture environ j'ai besoin pour la focale et le rendu voulu
- je mi course et vérifie que la vitesse est cohérente. Si c'est pas le cas, je monte les ISO.
- si mon souhait est difficile à satisfaire à cause des conditions = je dois faire des choix : monté en ISO importante où jouer plus ouvert que prévu. Une photo flou sera à jeter là ou une photo à ouverture certes pas approprié sera "utilisable"

Test et fait nous un retour d'expérience.
Je pense que choisir un mauavais mode peut obtenir aussi le résultat mais il est simplement plus laborieux / aléatoire d'y parvenir

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Pour ma part, quand j'ai acheté mon 400D, j'ai vite fait l'acquisition d'un bouquin. J'ai choisi "maîtriser l'EOS 400D" et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le paramétrage de l'appareil et les prises de vues.

Je te conseille donc d'en faire de même. Il doit y avoir un "maîtriser le 450D".
Pour la qualité des photos, il parait que le 12 MPixels est plus exigeant qu'un 10 MPixels, et si ton objectif est l'EFS 18-55mm de base, la qualité optique n'est pas la meilleure. J'ai acheté dernièrement un EF 100mm macro f/2.8 et là, la qualité est extraordinaire. Outre la macro, il fait aussi de beaux portraits.

En macro de fleurs, je mets la priorité à l'ouverture pour avoir une bonne luminosité et une profondeur de champ faible afin d'obtenir un joli bokeh (arrière-plan flou).
En macro d'insectes, je mets la priorité à la vitesse car je ne veux pas les avoir flous dès qu'ils bougent.
Ne pas oublier dans les deux cas, qu'en cas de besoin on peut jouer sur les ISO, par exemple en montant à 400.

Bienvenu chez les mordus...:p

Citation:

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Envoyé par Oli-62

Pour ma part, quand j'ai acheté mon 400D, j'ai vite fait l'acquisition d'un bouquin. J'ai choisi "maîtriser l'EOS 400D" et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le paramétrage de l'appareil et les prises de vues.

Je te conseille donc d'en faire de même. Il doit y avoir un "maîtriser le 450D".
Pour la qualité des photos, il parait que le 12 MPixels est plus exigeant qu'un 10 MPixels, et si ton objectif est l'EFS 18-55mm de base, la qualité optique n'est pas la meilleure. J'ai acheté dernièrement un EF 100mm macro f/2.8 et là, la qualité est extraordinaire. Outre la macro, il fait aussi de beaux portraits.

En macro de fleurs, je mets la priorité à l'ouverture pour avoir une bonne luminosité et une profondeur de champ faible afin d'obtenir un joli bokeh (arrière-plan flou).
En macro d'insectes, je mets la priorité à la vitesse car je ne veux pas les avoir flous dès qu'ils bougent.

Bienvenu chez les mordus...:p

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Le bouquin ou les sites web permettent de comprendre la photo, et un bouquin de son apn permet en plus de comprendre les réglages et à quoi ils servent, tout cela aide à l'usage et c'est toujours un plus non négligeable de bien connaître son matériel plutôt que d'apprendre par hasard : ah bon, il a cette fonction le mien ?

Mode Tv pour les insectes ? Pourquoi ? Tu sais à quel vitesse il te faudra shooter pour les stopper ? Et si cette vitesse n'est pas possible (pas assez de lumière) ? Le principe Av est encore bon ici il suffit de vérifier que la vitesse est correcte, sinon on augement les ISO pour avoir une vitesse supérieur ou aproximative à celle qui tu aurais placé en Tv.
Pour une bonne expo dans des situations de mouvement les modes M sont un plus non négligeable

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Merci GParedes.
Pour l'Av, ok, je vais essayer.
J'ai simplement constaté que j'obtenais de bonnes choses sur les abeilles et bourdons à 1/1250s, avec mon matériel et par temps ensoleillé.

Qu'entends-tu par les modes M ?

Citation:

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Envoyé par Oli-62

Merci GParedes.
Pour l'Av, ok, je vais essayer.
J'ai simplement constaté que j'obtenais de bonnes choses sur les abeilles et bourdons à 1/1250s, avec mon matériel et par temps ensoleillé.

Qu'entends-tu par les modes M ?

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Le mode M (faute de frappe pour le "s" en trop)

Ma question : connaissez vous les avantages du M ? ou dans quel cas ce mode est un plus non négligeable ?
Sinon j'explique ;) mais demain, il est assez tard pour se coucher

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Jusqu'a maintenant, je laissais le choix des ISO en AUTO, histoire de ne pas a m'en preoccuper, mais on dirait bien qu'il faille s'en preoccuper.
Comment gerer ISO, PDC, vitesse, tout ca avant de faire la photo ? le temps que je regarde tout ca, la petite s'est deja fait la malle :confused:

En interieur, si je veux prendre sans flash et eviter le flou, qu'est ce qui est preconise ?

salut , si tu fait des photos en exterieur et que le temp est beau ( soleil ) tu peut te metre a iso 100 ou 200 tu regarde si ta vitesse et assé haute ( 1/250 ) par exemple , si non si tu est trop bas ( donc photo flou) tu passe les iso a 400 , tu vera la vitesse vas monté . pour l'interieur tu passe en iso 800 , mais si sa vas pas tu te met en auto sans flash .

Il ne faut pas oublier de mettre en Ai Servo lors que cela bouge car évidement sinon on vérouille la map et le mouvement du sujet risque de flouter en se déplaçant vers l'avant / arrière, ce qui avec un grande ouverture (petit F) va vite flouter là ou il ne faut pas

En général je fais comme ceci :
- je place mon apn à une grande ouverture mais pas la plus ouverte (F4 par exemple si 2.8 mini)
- je regarde dans une zone ni trop clair ni trop foncé, et j'appui mi course pour estimer le temps qu'il me propose
- je modifie en conséquence les ISO pour que la vitesse soit adapté au besoin
- je joue ensuite avec les ouvertures en dessous et au dessus de F4 selon ce que je souhaite faire
- je fais évoluer ces ISO tout au long de la journée selon si le temps devient plus lumineux ou moins lumineux

Les ISO en auto est encore un travail qui ne devrait pas être attibué à l'apn, même si c'est pratique, mais il faut s'ahabituer à tout vérifier, car à s'habituer à tous les automatismes on devient féniant et il est bon de comprendre ce que l'on fait. Cela demande un peu d'attention de tous les moment, et de vérifier les outils dont on dispose (histogramme et clignottement des zones cramés)
Encore trop peu de personnes ne vérifient régulièrement ce qu'ils font en regardant dans l'écran et c'est domage : c'est gratuit et cela vaut le coup, car sa permet de vite refaire une prise qu'on croyait bonne

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Citation:

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Envoyé par banchan2

Comment gerer ISO, PDC, vitesse, tout ca avant de faire la photo ? le temps que je regarde tout ca, la petite s'est deja fait la malle :confused:

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Si tu sais que tu vas prendre ta pitchounette en extérieur lors d'une ballade, fais des réglages basiques avant en faisant quelques tests dehors.
Par exemple, si beau temps sur un objectif 18-55 f/3.5-5.6,
- Iso : 200
- Priorité ouverture, réglée à 5.6 -7.1
- Auto focus sur AI Servo
- Choix d'un collimateur unique, par exemple le central.
Regardes si ta vitesse est correcte (par rapport à ce que tu vas photographier) lorsque tu enfonce à mi-parcours le déclencheur.

Fais des tests et observes les différences :
Que donne la vitesse si j'augmente l'ouverture, si je la réduis.
Idem en augmentant les Iso.
Comment varie la profondeur de champ selon l'ouverture, selon la focale utilisée (à 18mm, à 55mm).
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.

Je précise que je ne prétends en rien détenir la vérité. Je forge, j'apprends tous les jours et j'expérimente. Vas-y étape par étape et tu verras, c'est génial de progresser et de voir concrètement ces progrès.

Citation:

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Envoyé par gparedes

Ma question : connaissez vous les avantages du M ? ou dans quel cas ce mode est un plus non négligeable ?
Sinon j'explique ;) mais demain, il est assez tard pour se coucher

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Le mode M permet de prendre entièrement la main sur les réglages de l'appareil, donc de jouer manuellement sur l'ouverture et la vitesse (et autres). C'est bien cela ?
Ca permet donc de se libérer des réglages imposés par l'appareil quand on est en mode priorité.

Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

Citation:

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Envoyé par Oli-62

...
Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

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Avec certains flash et certains modes de flash et surtout pour les photos de nuit où la mesure de lumière ne veut plus rien dire. Si ce soir vous photographiez le feu d'artifice, c'est ce mode qui s'impose. Surtout pas de flash ! :D

Citation:

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Envoyé par Oli-62

Si tu sais que tu vas prendre ta pitchounette en extérieur lors d'une ballade, fais des réglages basiques avant en faisant quelques tests dehors.
Par exemple, si beau temps sur un objectif 18-55 f/3.5-5.6,
- Iso : 200
- Priorité ouverture, réglée à 5.6 -7.1
- Auto focus sur AI Servo
- Choix d'un collimateur unique, par exemple le central.
Regardes si ta vitesse est correcte (par rapport à ce que tu vas photographier) lorsque tu enfonce à mi-parcours le déclencheur.

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Je vois, mais qu'est ce qu'on appelle une vitesse "correcte" dans ce cas ?

oli-62 tu pense que je ferais de meilleurs photos de rallye en mode av ?
en tv je me met a une vitesse de 320et je regarde l'ouverture pour qu'elle sois entre 5.6 et 7.1 . si c'est pas le cas j'augmente la vitesse ou augmente les iso si pas asser de vitesse , donc il me semble que si je met en av et l'ouverture de 7.1 ( je croit que c'est la meilleur , meilleur piquet sur le 70-200 ) je vais avoir une vitesse pas forcement comme je veut donc a modifié par les iso ou l'ouverture . c'est pour sa que je me dit que sa reviend au meme . une difference d'ouverture vas changer quoi sur de la photo de rallye ? merci pour tes expliquations c'est sympa .

Salut Linux26.

Pour le sport, une différence d'ouverture changera la profondeur de champ.
Le mieux pour le rallye est le filé.
Bon post ici : https://www.eos-numerique.com/forums...t-faire-55014/

Bon entrainement au bord de ta route...

Citation:

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Envoyé par Oli-62

Le mode M permet de prendre entièrement la main sur les réglages de l'appareil, donc de jouer manuellement sur l'ouverture et la vitesse (et autres). C'est bien cela ?
Ca permet donc de se libérer des réglages imposés par l'appareil quand on est en mode priorité.

Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

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Alors je vais expliquer les avantages du mode M et justement ces idées un peu fausses qu'on s'en fait.

En réalité, on à pas la main comme on le croit, oui on peut mettre l'ouverture et la vitesse qu'on veut, super et sans intérêt si le couple ne serait pas cohérent, car si une photo pour être bien exposé doit être shooté à 1/250 F4 elle ne serait pas bien à 1/2000 F4. Donc on à la main mais il faut savoir quoi faire avec

Ensuite pour ceux qui le pense encore, une photo en M n'est pas meilleure qu'une photo prise dans les autres modes.

Explication :
- une photo prise à 1/250 F4 iso100 sera identique en M qu'en Av, qu'en Tv, qu'en P et même qu'en mode résultat (si bien que les ISO ont été identiques et que tous utilisent un format JPEG, le RAW étant exclu des modes résultats)

Pourquoi :
- une bonne exposition, cad un histogramme correctement placé, sans bouchages, sans cramages et avec un calage suffisement à droite pour capturer un max de nuances et de données, est le fruit d'un TRIO de 3 réglages qui s'imbriquent les uns aux autres : ouverture / vitesse / iso

- en partant de cela, si le couple vitesse/ ouverture est obtenu à ISO identique, on aura quelque soit le programme utilisé une expo identique. Attention, peut importe le zone de calcul de lumière (spot, centrale, ....), si le couple est le même, l'expo est la même et la photo est la même.

Ou je veux en venir :
- on peut donc résumer qu'une bonne exposition est la bonne quantité de lumière qui frappe le capteur pendant une durée déterminé à une sensibilité déterminé. Ce qui changera entre les modes c'est comment on l'obtient et dans quels circunstances.

- imaginons donc qu'un bon couple idéal à 100iso pour une prise de vue, soit 1/250 F5.6. Mais que le mode Av même en visant ici ou là ne me propose que 1/125 F5.6 et non 1/250. Il est donc nécessaire de sous exposer la prise de 1IL pour obtenir le 1/250 F5.6. On a donc dosé avec la sous expo pour trouver le bon temps que doit fraper le capteur à une ouverture de 5.6. Le même raisonnement est valable pour le Tv ou le P, certains couples ne s'obtiennent qu'en sous exposant ou surexposant.

Au passage je précise que sousexposer la prise ou surexposer (la fameuse barre -2||0||+2) n'est pas un traitement maquique de l'image qui vise à la rendre plus sombre ou clair, mais bien de décaler l'une des valeurs du couple.
En mode Av l'ouverture ne bouge pas, la sous expo donnera une vitesse plus rapide, la surexpo une vitesse plus lente.
En Tv la vitesse ne bouge pas, la sousexpo fermera le diaph, la surexpo ouvrira le diaph
On modifie donc une valeur sans changer la seconde. Car changer de 1/250 F4 à 1/500 F2.8 ou 1/125 F5.6 ne correspond pas à une sousexpo surexpo, mais bien à des expo identiques dont l'effet visible se ressentira en termes de PDC ou en termes de vitesse, mais pas en termes de quantité de lumière admise.

Enfin tout cela pour dire que le mode M à les avantages suivants :
- un mode Tv, Av et P peut donc vous proposer de décaler le programme d'autant de trait (IL ou 1/3IL) que vous propose la règle (de -2 à +2 sur beaucoup d'apn) Cad que si la bonne expo est de 1/250 à F4 et que le maxi que j'arrive à avoir à F4 est du 1/50 F4 la sousexpo de -2 ne proposera que 1/200 F4 !! il manquerait un 1/3 pour faire bien et on ne peut pas y parvenir.

Le M y arrive !! Car certes il pourra pas vous afficher qu'il est à -2 1/3 IL mais il le sera, puisque vous pourrez mettre ces valeurs (en faite c'est comme une moto qui n'affiche que 200 Km/h au compteur et qu'un fois arrivé on sent qu'on va plus vite au delà et que le compteur ne peut simplement plus l'afficher)

Donc le M permet de dépasser les limites de -2IL/+2IL et il les dépasse de beaucoup. Car même une fois le curseur arrivé à fond vous pouvez encore décaller. C'est l'un des ces avantages

Voyons l'avantage majeur, en tout cas sur le terrain :
- comme on disait le but est de caler à droite. Si je trouve une expo juste qui ferait qu'un blanc soit à droite, sans cramer, je peut dire que j'aurais une expo correcte. Il suffit de trouver le bon TRIO, qui permet une vitesse adapté au besoin, une ouverture adapté aussi et modifier les ISO pour pouvoir trouver ce réglage.
Une fois trouvé, on dispose donc du réglage qui fait rentrer la bonne quantité de lumière pendant une temps donnée à une sensibilité donnée. Cad, que si vous visez un objet noir / blanc / noir et blanc, rouge, vert .... l'expo ne change pas. La règle bougera (-2||0||+2 elle bougera, elle vous affichera une donnée vers le -2 ou vers le +2) car lui indiquera que selon ce qu'il vise il serait sousexpo ou surexpo, mais comme ont sait qu'elle est la quantité de lumière qui rentre cela importe pas du tout.

Dans quels cas utiliser du M :
- sur tout type d'activité ou la luminosité change peu, car pour figer une expo il ne faut pas que la quantité de lumière évolue (gros nuages noir et soleil par exemple)
- sur les disciplines ou les tenues sont jamais de la même couleur et jamais à la même distance, occupant parfois 10% de l'écran et parfois 70% ....
- sur toutes les disciplines ou on maîtrise la quantité de lumière (flash, studio...)
- sur toutes les disciplines ou il y a des mélanges de couleur et qu'on va garder un angle de prise de vue pour bien des prises (athlétisme, sport mécanique ...)
- sur toutes les disciplines ou on connait déjà ou la photo se passera (affût animalier en visée sur le support, branche ou rocher sur lequel on attend le sujet)
L'avantage est entre autres de ne pas avoir besoin de mémoriser une expo sur le sujet avant de décadrer, puisque le M est une mémo d'expo. Qu'on décale à droite alors que cela est plus lumineux de ce côté ou qu'on décalle à gauche alors que c'est plus sombre, le sujet sera identiquement éclairé qu'il soit à gauche ou à droite, on a donc pas besoin de changer de réglage, tout est figé.

Il suffit ensuite de faire évoluer ce couple dans l'avancé dans le temps (du levé de soleil à quelques heures après en affût fera évoluer l'intensité lumineuse) On fera évoluer ce couple en réduisant les ISO et en gardant un couple qui permet une expo correcte. Si l'expo est correcte sur la branche blanche qui attend son sujet, l'expo sera bonne que l'oiseau soit blanc, noir, blanc & noir .... et il est nécessaire de "jouer" que de 1/3 d'iso ou encore de changer un peu en fermant plus et en modifiant la vitesse pour toujours avoir une expo idéale.

Le mode M sont aissu très utile en flash (le meilleur mode à utiliser)
Le mode M est à essayer chaque fois que vous morflez entre sousexpo / surexpo entre 2 prises de vues prises dans le même angle dans le même éclairage (cas classique : on vise un virage de course voiture placé à 30m et on a une fois une sous expo sur une voiture blanche et une surexpo sur une voiture noir)

Est ce que cela répond à vos doutes sur le mode M

Sinon demandez ou posez une question complémentaire ou encore demandez éclaircissement sur ce qui est dit (je me suis pas relu car c'est long alors possible qu'il y est des fautes ici ou là)

++

Tu as tout bien expliqué !
Oli-62 : tu as presque autant de liberté en mode Av (ou Tv), puisqu'une fois ton ouverture réglée, tu peux encore choisir de sous/sur exposer, donc jouer sur la vitesse (et vice versa pour mode Tv).
Personnellement, je ne me sers du mode M qu'avec le flash (TTL : adapté pour ce mode de prise de vue)

Merci à gparedes pour ces explications.:)

Panoramix, je suis bien d'accord : avec Av, Tv et les modifs d'IL on a déjà beaucoup de possibilités. Le mode M permet d'aller au delà quand on n'arrive pas à être correctement exposé avec tous ces éléments.

Citation:

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Envoyé par Panoramix

Tu as tout bien expliqué !
Oli-62 : tu as presque autant de liberté en mode Av (ou Tv), puisqu'une fois ton ouverture réglée, tu peux encore choisir de sous/sur exposer, donc jouer sur la vitesse (et vice versa pour mode Tv).
Personnellement, je ne me sers du mode M qu'avec le flash (TTL : adapté pour ce mode de prise de vue)

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Le soucis n'est pas de ne pas y parvenir, mais bien d'y pervenir rapidement.
Comme dit justement dans l'explication, le pb se pose lorsqu'on ne sait pas à quoi va ressembler la cible, alors qu'on aura pas le temps de faire la modification

En Av par exemple une cible blanche ou noir peut vite demander plus d'un 1IL vers la surexpo ou 1IL en sousexpo, le mode M s'affranchi de ce genre de choix

Guêpiers d'Europe en Corse, Meeting de Bercy, Tennis à Roland Garros ..... sont des galeries que j'ai shootés en M, malgré une météo changeante sur Roland Garros, et cela ne m'a pas empêché de bien exposer, cela demande dans ces cas un peu d'habitude et pas mal de vigilance.

Alors bien sûr je suis majoritairement en Av, mais dès que les conditions le permettent et que cela devient un avantage, je n'hésites pas une seconde à recourrir au mode M. En proportion : le mode P jamais, mode Av à 70%, mode M à 29%, 1% en Tv pour du filé et uniquement pour cela.
En flash je suis 100% en M.

Même si on peut obtenir les mêmes résultats avec des modes différents, n'hésitez pas à tenter le M, car il est parfois LA solution, malheureusement écarté par peur de ne pas le maîtriser, et du coup un shooting peut s'avèrer pénible avec des déchets là ou le M vous l'aurait rendu bien plus plaisant : alors pensez y et pourquoi pas l'adopter lorsque vous rencontrerez ces cas de figure ou son utilisation vous sera salvateur ?

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Encore un post à imprimer et à garder précieusement. Merci Gparedes !

Citation:

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Envoyé par predigny

(...) Le style "Paysage" donne souvent des résultats assez flatteurs, même pour les portraits ...

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Heu... Quand tu parles du style "paysage" cela concerne t'il la PdC ?
Parce que en général la PdC en portrait est plutôt courte pour bien détacher le sujet. Me gourre-je ? Y'a un truc qui m'échappe :confused:

Citation:

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Envoyé par Elfurio

Heu... Quand tu parles du style "paysage" cela concerne t'il la PdC ?
Parce que en général la PdC en portrait est plutôt courte pour bien détacher le sujet. Me gourre-je ? Y'a un truc qui m'échappe :confused:

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Je ne parle pas des styles des modes automatiques que l'on sélectionne par la grosse molette du dessus ; ceux là peuvent en effet influencer sur le chois du couple vitesse-ouverture. Je parle uniquement des styles d'image pour les modes P, Av, Tv, M où la pdc est entièrement définie par l'utilisateur. Le style "paysage" ne concerne que le contrate, la saturation et l'équilibre des couleurs, l'accentuation. Ce style "paysage" donne de bien meilleurs résultats pour un portrait que le style "portrait" qui à du être mise au point pour la peau des japonnaises ! :D

Très belle explication.
Merci GParedes.

+1

Merci Gparedes

Superbe explication de l'utilité du M!


Au sujet du M, c'est aussi fort pratique en photo de nuit au 'feeling':

- Pieds obligatoire

- Mode M et vitesse sur 'bulb' avec ouverture souhaitée (souvent ~8 pour du paysage) et ISO relativement faible (100 à 400)

- Télécommande en mode 2? : un clic pour ouvrir, un clic pour fermer et je compte dans ma tête pour obtenir la vitesse souhaitée (qques essais nécessaires of course), en secondes

Pratique aussi pour des photos d'orage! Réussi ma première ya quelque jours...apres moult essais :clap:

@banchan2: surtout ne pas te décourager! c'est souvent fort difficille de passer des compacts/bridge au reflex: le reflex donne toujours des images plus neutres que les compacts qui appliquent à la truelle des contrastes/accentuation/autre pour obtenir des images claquantes sans rien faire.

Le gros avantage du reflex est de pouvoir maitriser TOTALEMENT ce que l'on fait, au prix d'un gros apprentissage (j'ai eu l'avantage de ne pas passer par la case 'compact' et de ne pas être 'decus/inquiet/suspicieux de mauvais fonctionement').

Une fois la phase d'apprentissage passée, la qualité des photos faites rejoint, puis dépasse largement celle d'un compact, avec la satisfaction de vraiment maitriser ce que l'on fait.

on a vraiment l'impression de faire de LA photo et pas des photos :rolleyes: (moi, il me manque juste le talent :ranting2: )

Citation:

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Envoyé par Iceteagreen

Au sujet du M, c'est aussi fort pratique en photo de nuit au 'feeling':

- Mode M et vitesse sur 'bulb' avec ouverture souhaitée (souvent ~8 pour du paysage) et ISO relativement faible (100 à 400)

- Télécommande en mode 2? : un clic pour ouvrir, un clic pour fermer et je compte dans ma tête pour obtenir la vitesse souhaitée (qques essais nécessaires of course), en secondes

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Merci,

Le M sert de toute façon à plein de choses tant qu'il ne s'agit pas de shoot demandant vitesse excéssive (je parle de temps de réglages), impossibilité de reshooter en cas de besoin d'ajustement, de lumière très changeante entre 2 shoots, .... en gros il faut savoir l'utiliser lorsqu'il devient un avantage et s'en passer lorsqu'il est source de déchêts, comme la pluspart des modes, mais je vois trop souvent :
- celui qui ne se pense pas à la hauteur pour l'utiliser
- celui qui l'utilise de trop pensant que seul le mode M existe

Il a ses avantages / inconvénients à vous de savoir lorsque il devient un avantage de l'utiliser et de le maîtriser une fois ce choix fait, mais pour maîtriser quelque chose il faut le pratiquer, et pour cela il ne faut pas en avoir peur. Au final vous aurez une corde de plus à votre arc et vous verrez que son utilisation demande un peu d'habitude mais qu'après il n'est pas plu difficile à utiliser que les autres fonctions de votre apn

+

Apres 1 mois de shoot intensif, je vais dire que je m'en sors mieux au niveau des resultats mais je ne suis toujours pas satisfait de mes photos lorsque je les regarde sur l'ordi.
Je ne comprends pas, je ressens toujours cette impression de "pas net" lorsque je zoome les photos.
Je m'attends a des visages nets mais nan, c'est toujours tres approximatif alors que le point a ete fait sur les visages.

Est ce que j'en demande trop ? Est ce le mode Jpeg ?
Est ce la lentille ? le filtre UV ?
Faut il a tout prix que je retraite toutes mes photos via un soft ?
Ne me reste t-il plus que le mode RAW pour esperer avoir une belle photo ?
Je ne sais plus quoi faire ni quoi penser. HELP !!

Sur cette photo (redimensionnee en 1280)
http://img227.imageshack.us/img227/1...allarv7.th.jpg
Mode P - vitesse 1/125 - F8 - ISO 200
Je trouve que le chapeau et le visage ne sont pas nets.
Quand je demande a mon entourage, tout le monde me dit "Mais non, elle est tres bien cette photo".bla bla bla...
A se demander s'il n'y a que moi que ca derange.
Ok, je porte des lunettes mais ca n'empeche pas : c'est pas net.
Une fois de plus, j'en viens a vous pour me dire d'ou vient le probleme.

Autre chose, lorsque j'utilise le flash, il m'est impossible d'utiliser la molette pour changer le rapport vitesse/F . Est ce normal ?
Je suis toujours bloque a 1/60 - F4 environ.

c'est en effet étrange. Flou de bougé ? vitesse insuffisante ?
Je ne sais pas, mais tu peux essayer deux trois choses rapidement :
- enlever le filtre
- augmenter la vitesse
- format raw
- trouver un autre objo pour tester

Citation:

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Envoyé par banchan2

Je ne comprends pas, je ressens toujours cette impression de "pas net" lorsque je zoome les photos.
Je m'attends a des visages nets mais nan, c'est toujours tres approximatif alors que le point a ete fait sur les visages.
.../...
Faut il a tout prix que je retraite toutes mes photos via un soft ?

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Ca c'est plutôt normal... sauf à pousser à fond la netteté sur le boitier, il faut le plus souvent accentuer un minimum les images issues d'un reflex numérique. Globalement, les images sortant d'un reflex sont plus douces que celles provenant d'un compact qui lui accentue tout pour avoir une photo prête à l'emploi... c'est pas le cas avec un reflex.
Donc, il faut un minimum de boulot.

Citation:

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Envoyé par banchan2

Mode P - vitesse 1/125 - F8 - ISO 200
Je trouve que le chapeau et le visage ne sont pas nets.

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Je suis d'accord avec toi... enfin presque, j'ai l'impression qd même que le côté complètement à gauche du chapeau est presque net, ainsi que les 2 mains qui sont à peu près au même niveau.
Ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est le flou important du reste du chapeau, notamment à droite... avec une ouverture à f8, la profondeur de champ devrait être plus importante que ça et on devrait avoir un chapeau net quasi entièrement... sur cette photo, je ne voit qu'une chose pour expliquer le flou : temps de pose trop court et mouvement du sujet... mouvement de la tête, mais aussi mouvement vers l'avant (elle marchait)... entre le moment où tu fait la mise au point et le moment où tu déclenche, il se passe assez de temps pour que le point de netteté se soit légèrement décalé.
Il faut, je pense, que tu augmente d'un diaph (d'un cran) le temps de pose (1/250°s au lieu de 1/125°s sur cette image). Pour compenser, soit tu ferme un peu plus (1 diaph de moins en ouverture : passer de f8 à f5,6, mais dans ce cas, profondeur de champ plus courte), soit monter en iso (400 au lieu de 200), solution que je te conseillerais, car je pense que sur ton boitier, il n'y aura pas bq de différence de bruit entre 200 et 400 iso, alors qu'avec l'objectif que tu utilise, en descendant à f5,6, la qualité d'image risque d'en pâtir.

Y-a pas à dire, les photos d'enfants sont vraiment difficile à réaliser... qu'est-ce que ça bouge ces petites choses :)

Bon courage et ne désespère pas !

Citation:

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Envoyé par banchan2

le filtre UV ?

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Déjà, j'essaierais sans...

C'est sûr que le visage de la fillette manque un peu de piqué ; c'est toujours plus difficile d'avoir un visage net qu'un mur de brique net, ça tient au manque de détails fins et contrastés du visage. Ici, le résultat aurait peut-être été meilleur en faisant la map sur le chapeau qui est riche en motifs biens découpés. Ne pas oublier non plus que la zone où l'AF peut faire la map déborde largement le petit rectangle, et juste à coté du visage il y a les pavés, bien contrastés... En plus, un visage d'enfant, ça remue plus qu'un mur ou des pavés, alors il vaut mieux avoir du rab en vitesse ; 1/125e ce n'est pas si rapide qu'on croit.

Je débute aussi et quelque chose qui n'a rien de technique mais que je voudrais te dire quand même: tu prends toujours tes photos avec ta fille qui marche, dans la poussette, sur la balançoire, et là sur la dernière, elle marche et en plus elle tourne la tête vers toi, ça fait deux mouvements....

Pourquoi tu n'essayes pas de faire des photos de ta petite quand elle est assise en train de jouer par exemple? Ou dans les bras de sa mère...

Ca te permettrait de débuter sans t'énerver après ton appareil... Et en plus, tu pourrais être à son niveau et ne pas prendre en plongée et contre plongée qui n'avantage pas forcément quand on maitrise pas encore.

Et franchement, tente le mode Av!

Voilà, bon courage et merci à tous pour vos explications dans ce sujet...

Ah, c'est vrai que la photo d'enfant, c'est pire encore que la photo de sport, parce qu'au moins, la moto, la voiture, le coureur, tu sais où il va passer ;) Au début, photo statique, absolument !