Envie de progresser.

[DanielC]

Oui merci Daniel, si je pouvais avoir auelques conseils ce serait gentil

Concernant la zone de netteté et la MAP (mise au point), jettes un œil aux tutos de briceos, tu y trouveras un paragraphe intitulé : Obtenir une profondeur de champ maximale en utilisant la distance hyperfocale qui t'expliquera ce qu'est l'hyperfocale et comment optimiser la zone de netteté grâce à elle. Cela te permettra d'obtenir des photos de paysage avec une très grande profondeur de champ (net du premier plan jusqu'à l'infini - enfin pas vraiment mais je vais pas être pointilleux).

Pour l'exposition, je t'invite à la contrôler dès la prise de vue et après chaque image afin de pouvoir modifier tes réglages directement si tu es sous ou sur exposé. Pour ce faire, l'ère du numérique permet cela, il faut absolument que tu apprennes à lire l’histogramme qui accompagne chaque image et que tu peux visualiser avec grâce à l'écran de ton boîtier. Je t'invite à faire des tests - par exemple photographie la même scène avec une même ouverture (f/11) mais des temps de pose différents et regarde les différences sur l'histogramme la première (pour laquelle tu laisse la cellule calculée l'expo) te présentera l'histogramme de base, la deuxième (pour laquelle tu auras réduit le temps de pose) aura un histogramme décalé sur la gauche et enfin la troisième (pour laquelle tu auras augmenté le temps de pose) aura un histogramme décalé sur la droite, ces trois images de la même scène auront donc des expositions différentes qui seront visibles à travers leur histogramme respectif - cette exercice n'est pas une fin en soit, ça te permet juste de différencier, à travers l'histogramme, une photo sur exposée, sous exposée ou correctement exposée. Tu peux faire cette exercice avec l'outil correction d'exposition de ton boîtier (3 images à la suite). Au delà de cet exemple, intéresse toi aux cas particuliers que me dit un histogramme étalé sur tout la plage dynamique ? ou inversement que me dit un histogramme ramassé sur lui même ? A quoi correspondent les pics présent sur mon histogramme, etc, etc... apprendre à lire cet histogramme te permettra de contrôler la "dynamique" générale de ton image. Tu trouveras en cherchant bien des livres ou des sites internet t'expliquant en long en large et en travers comment l'appréhender et l'exploiter correctement et de fait adapter tes réglages afin d'obtenir la meilleure image possible.

Concernant le peps et le développement de l'image : chaque logiciel de développement à ses petites astuces et modes de fonctionnement. Je ne sais pas lequel tu utilises. Personnellement, j'utilise lightroom et parfois dans de rares occasions où je fais des retouches plus importantes sur l'image j'utilise Gimp. Le développement en lui même est entièrement réalisé avec lightroom et en général cela me prend peu de temps. J'ai souvent en tête le résultat final que je souhaite obtenir et me sers en général du premiers cadre ("réglages de base"), le soin apporté à ton image au moment de ta prise de vue te permettra également de gagner du temps sur ton développement... tu trouveras des tonnes de tutos et autres presets sur internet pour t’aider à développer tes images, tu trouveras aussi pas mal de bouquins consacrés à tel ou tel logiciel de développement, tu trouveras aussi dans les magazines photos des tutos qui expliqueront comment obtenir
différents effets en fonction des outils utilisés (filtres, virages partiels, modifications des courbes, utilisation de la clarté, de la saturation, de la luminance, etc, etc...) enfin bref pour le développement c'est plus personnel et les sources d'information sont multiples, il y a même un atelier retouche présent sur ce site... tu devrais pouvoir trouver ton bonheur en multipliant les recherches à ce sujet.

Pour conclure, je te dirai principalement de photographier, de faire des test ou de comparer tes images les unes avec les autres. Il te faudra aussi beaucoup crapahuter pour faire du paysage, ne pas hésiter à visiter plusieurs fois les lieux que tu photographies et à y retourner à différent moment de la journée et à différentes saisons (parfois les photos sont fades uniquement parce que la lumière présente au moment de la prise de vue était fade), il te faudra donc te levre tôt, te coucher tard, observer la météo, multiplier les même photos d'un même lieu mais avec des conditions de lumière et de climat différent pour apprendre à optimiser tes clichés et choisir les meilleurs moment pour faire tes photos.

Enfin bref, observes, photographies, observes, compares... et avec le temps tu te diras toi même : "cet endroit il va falloir que j'y revienne à un autre moment, le spot est bon mais par à cet instant là".

Daniel

[SRT100]

Enfin bref, observes, photographies, observes, compares... et avec le temps tu te diras toi même : "cet endroit il va falloir que j'y revienne à un autre moment, le spot est bon mais par à cet instant là"...

Absolument!
Un peu comme l'aquarelliste. Choisir le bon sujet, la bonne heure, le bon papier, le bon format, les bonnes teintes...

Hier, je me suis amusé à retravailler sous Aperture, quelques images qui me semblaient bonnes, nettes, convenablement composées, bien exposée, sans plus.
Comment faire d'une image banale une image qu'on regarde?
Et là, le développement du RAW prend tout son sens.
Outre les réglages d'accentuation de netteté, le léger recadrage, la récupération d'une perspective qui sont des retouches basiques, le RAW permet si on le souhaite de faire des images qu'on ne peut pas faire à la prise de vue. Lorsqu'on déclenche, on peut régler l'expo, le cadrage et la mise au point. C'est tout. L'appareil délivre un RAW et un Jpeg. Le jpeg peut dépendre d'un réglage a priori. Encore faut-il savoir quel réglage sera le bon.

Je me surprends parfois à obtenir des images noir et blanc ou sursaturées ou récupérées ou dramatisées...
J'exporte les résultats avec un petit a, b ou c ajouté au numéro de l'image.
Il ne me reste plus qu'à comparer le jpeg de base avec les nouveaux jpegs créés. Et je garde le meilleur qui porte toujours le numéro de l'image. Facile ensuite de retrouver le RAW initial pour un nouvel essai.

Tout ça marche évidement aussi avec DPP, Photoshop, Lightroom, etc.