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Je mets un euro dans le nourrain ... Autant pour moi... :beta:Citation:
Envoyé par briceos
D'autant plus que j'avais ouvert un fil au tout début pour donner les différentes correspondances entre les appellations des modes de mesure que l'on peut lire dans les différentes revues spécialisées
Ben je te le fait pas dire... Mais sur ce forum, en général vous tombez tous d'accord et franchement ca nous aide!Citation:
Envoyé par briceos
"Dans tous les cas on sait dans quels cas ces problèmes arrivent, il faut donc essayer de les limiter en les anticipant. Par exemple, sur de l'animalier, je bosses en central. Je sais que si un oiseau noir se pointe dans le cadre, cela surposera le fond, et vise versa pour un oiseau blanc. Je ruse donc souvent en faisant que ma zone centrale ne soit pas plein sujet lorsque je fais le calcul, de manière à rentrer dans la tolérance. Puis si je le peux, je passe rapidement en M pour stabiliser mon expo, celle ci ne dépendant plus de la zone visée ni du cadrage, je peux composer mon cadrage sans devoir sous exposer une prise et surexposer la suivante"
Je bosse en central : mode spot ou sélective ?
Si un oiseau noir se pointe, cela "surposera" => surposera signifie ? Qu'il y aura sur-exposition ? et inversement un oiseau blanc...
=> Je ruse souvent de manière à ce que ma zone centrale ne soit pas plein sujet lorsque je fais le calcul => Que ton sujet ne soit pas dans le collimateur central mais juste à côté en fait (droite ou gauche) ? Un peu comme lorsque l'on veut shooter un coucher de soleil ?
A la fin, tu passe en mode M si tu le peux pour STABILISER TON EXPOSITION ?
Là, j'ai pas compris ce que tu veux dire par stabiliser ton exposition ? Tu étais en quoi avant de vouloir passer en Manuel : Av, Tv, P ?
Et tu dis que le mode manuel, l'exposition ne dépend pas de la zone visée ou du cadrage ? Quand on est en mode M, l'exposition fonctionne comment ?
Pourrais-tu préciser exactement ta démarche : Tu es dans un mode précis pour faire (Av,Tv,P) avec le mode de mesure de la lumière SPOT ou SELECTIF (collimateur central) quoiqu'il y a aussi moyenne à prédominance central qui bosse aussi avec le collimateur central... Et ensuite tu bascules après ta première photo shooté en mode M (manuel) c'est cela ? Parcequ'il te faut bien prendre une première photo pour te faire une idée avant de basculer en mode M (manuel).
Merci si tu pouvais dégrossir la chose...
Euh, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, mais gparades ;))
Oui briceos c'est bien à moi ;)Citation:
Envoyé par pandaman73
Comme je disais je travailles souvent en animalier, surtout depuis le Mark IV, en M + Iso Auto. Ce mode chez Canon, ne permet pas de sousexposer/surexposer, en gros c'est la zone ciblée qui sert de référence de gris.
Si ma scène était complètement grise, j'aurais une bonne expo quelque soit le mode de mesure.
Si ma scène était complètement noir, l'apn surexposerait le noir au point d'apparaître gris
Si ma scène était complètement blanche, l'apn photo sousexposerait au point que le blanc apparaîtrait gris. C'est comme cela que cela fonctionnerait.
Etant donné que je suis souvent en animalier, je préfères bosser en Centrale (pas spot, en centrale 9%, c'est à dire, à peu près le gravage du rond sur certains viseurs)
Cela me permet de privilégier un sujet, mais avec la possibilité d'intégrer dans ce rond de 9%, non pas que le sujet, mais aussi du fond.
Car si je reprend l'exemple du comportement sur gris/noir/blanc, un oiseau gris serait exposé assez bien même on y plaçant 100% de ce "rond", de 9%, sur lui.
Malheureusement cela ne serait pas le cas sur un sujet blanc ni noir. Comme le mode M + ISO Auto ne me permet pas de "changer d'expo", l'apn ne sait pas faire (le 1DX saura faire), je suis donc dans l'obligation de ruser. Car evidemment en animalier et en particulier en billebaude, ce mode est quand même bien pratique
Comment je ruse :
- si j'utilisais le mode classique Cfn IV - 1 concernant l'AF et déclanchement sur le même bouton, je ne pourrais pas déplacer le rond et le collimateur central sur le fond pour aller chercher un zone à mélanger avec la couleur de mon sujet. Car l'AF irait également se perdre sur ce fond de couleur autre que noir / blanc pour y trouver un sujet, mode Ai Servo oblige ...
Je fais donc usage de la Cfn IV pour me permettre de désolidariser l'AF de la zone de calcul d'expo. Je peux donc maper le sujet, de stopper l'AF et d'aller chercher une zone de référence de 9% qui laisserait une partie du blanc / noir du sujet avec une partie du décors.
En gros si j'ai un oiseau noir, j'irais mettre dans mon rond une proportion d'oiseau et une proportion du décors, pour pondérer le calcul.
Idem si il était blanc, ji'rais mélanger un peu de sombre du décors.
Cela me permettra de ne pas sourexposer autant ou sousexposer autant que si j'avais placé 100% du sujet.
Par contre cela demande donc entre chaque prise de vue, d'aller chercher l'AF sur le sujet qui a pu bouger entre temps, pour ensuite re ruser. Cela serait chiant et je pourrais ne pas y parvenir si le sujet bouche de trop, sous peine d'obtenir une mauvaise map à cause d'une recherche de bonne expo.
Une fois le sujet immortalisé grâce au mode M + ISO Auto, je regarde rapidement l'une des photos faites. Et surtout les ISO qu'il a automatiquement choisi. Je regarde rapidement l'histo et les zones de cramages et j'évalue ce que cela me demandera de modification pour être mieux exposé.
Ma vitesse est au départ gardé intact et mon ouverture également. La modification d'expo se fera donc au départ via les ISO.
Ainsi, si ma photo a été obtenue sur exposé d'environ +1IL à 1/2000 F5 ISO800 en ISO Auto, je place en ISO à ISO400. Si au contraire c'est une sous expo de -1IL, j'aurais placé à ISO800.
Re shoot rapide et vérification voir micro ajustement si nécessaire.
Si les conditions sont difficiles (mauvaises conditions de lumière) je pourrais ensuite faire baisser la vitesse et les ISO
En gros je me sers de ce qu'a proposé l'apn, pour le fixer en M avec ajustement si nécessaire. Je ne fais cela que si le sujet va évoluer dans une zone de lumière stable. Par contre le faite de bosser en M + ISO Fixe, permet de ne plus avoir besoin de reviser une zone de référence, une fois la "bonne" expo bien ajusté "fixé", tant que le sujet évoluera dans une zone de lumière stable, quelque soit le décors, quelque soit la zone visée, le sujet sera capturé à l'identique.
Pour donner un exemple, imaginons que je trouve une expo nickel d'une pie au soleil dans le trio 1/1250 F4 ISO400, que les blancs soit pile là ou il faut pour ne pas cramer et obtenir une expo à droite, en fixant l'expo en M, je peux assurer que ces blancs ne crameront pas, qu'elle se déplace sur un fond plus sombre ou plus claire. Les blancs recevront toujours le même trio d'expo, tant que la pie est au soleil.
Le M c'est la priorité à l'expo et non une priorité à la zone visée ni à la proportion des blancs par rapports au noirs qu'on intègre dans le cadrage ... c'est pour cela que bien souvent je jongle entre le mode M + ISO Auto et M + ISO fixe, le 1er pour obtenir des photos dans des conditions peu stables, la seconde pour stabiliser l'expo si les conditions le pemettent.
J'espère être clair dans ces explications ?
Si un point te chagrine, dit le ....
+
Synthèse : a-) Usage du Cfn IV pour désolidariser l’AF de l’exposition.
a-bis) Se mettre en mode M+iso auto.
b-) Si oiseau gris = Occupation de tout le viseur et bonne exposition en central.Bonne exposition de manière générale quelque soit le mode de mesure sélectionnée.
Si oiseau blanc ou noir = Oiseau+partie du décor dans le viseur pour pondération de l’exposition.
« Par contre cela demande donc entre chaque prise de vue, d’aller chercher l’AF sur le sujet qui a pu bouger entre temps pour ensuite re-ruser. Cela serait chiant et je pourrais ne pas y parvenir si le sujet bouge de trop, sous peine d’obtenir une mauvaise map à cause d’une recherche de bonne exposition » => Tu parles ici de la situation où tu déciderais de mettre l’oiseau noir ou blanc dans l’intégralité du viseur, comme tu ne disposes pas de la correction d’exposition, tu serais obligé de recommencer l’opération, est-ce bien ce que tu as voulu dire ?
Lors d’une prise de vue, observation des iso choisis par l’apn.
Observation de l’histogramme et des zones de cramages (où sont situés ces zones de cramages ?).
A ce stade de l’opération, tu n’as pas précisé puisque tu te trouves en mode M de quel manière tu as connaissance de ton exposition ? Ok l’apn choisit les ISO (auto) et il te reste l’ouverture et la vitesse à conjuguer, tu choisis au pif ? Tu sais qu’il te faut une vitesse rapide, ok ! Et maintenant reste l’ouverture qu’il te faut choisir pour que la scène soit bien exposée ? Tu choisis l’ouverture par rapport au bargraph ? Il faut qu’il soit au milieu ?
Car l’apn dans ce mode M n’a pour l’exposition que « valeur d’indication » pour te permettre de juger par toi-même. En supposant que tu choisisses de mettre le curseur du bargraph au milieu…
Tu évalues de combien la modification sera nécessaire pour bien exposer=> Si tu as pris la photo avec le curseur bargraph au milieu ? Ce n’est pas suffisant ?
Ma vitesse et mon ouverture est gardé intact au départ (ok, mais comment ont été déterminé ces 2 paramètres ? Suivant le bargraph ?
Modification au départ sur les ISO, ainsi ma photo a été obtenu avec une exposition suivante : +1 IL à 1/2000ème de seconde et F5 comme ouverture et 800 iso.
=> Comme c’est écrit, tu ne t’es pas préoccupé du tout du bargraph quand tu as déclenché ? Tu as choisis un couple vitesse-ouverture acceptable selon toi (intuition) et tu as shooté direct ? Et tu observes le résultat ? Et ce n’est qu’à la 2ème étape que tu vas t’occuper sérieusement du décalage d’exposition donc en ne jouant que sur les ISO de préférence.
« si vraiment les conditions lumineuses sont difficiles, je pourrai baisser la vitesse et les ISO. » => Oui pour descendre la vitesse pour que + de lumière entre. Mais tu ne vas pas baisser les ISO ? Puisque au contraire il te manque de la lumière ? Tu baisses la vitesse et en même temps les ISO ?
Par contre le fait de bosse en M+iso fixe permet de ne plus avoir besoin de reviser une zone de référence ? => C’est là où je ne comprends pas, en mode M, chaque fois que ton boîtier change de direction, que tu pointes (vises) différemment, il te suggérera toujours une nouvelle exposition suivant la position de ton boîtier dans l’espace, si tu passes du ciel à la terre ou à une ombre, il va t’indiquer de nouvelles indications d’expositions ??
Tu renchéris en disant ceci : « tant que l’oiseau évoluera dans une zone de lumière stable, peu importe le décor, quelque soit la zone visée (ombre, terre…Si l’oiseau passe du ciel en rase-motte), le sujet sera capturée à l’identique.
Exemple de la pie exposée au soleil :
« Que les blancs soit pile là ou il faut pour ne pas cramer et obtenir une expo à droite, en fixant l'expo en M, je peux assurer que ces blancs ne crameront pas, qu'elle se déplace sur un fond plus sombre ou plus claire. Les blancs recevront toujours le même trio d'expo, tant que la pie est au soleil. »
Tu parles trop photographe là, « que les blancs soit pile là où il faut »=> les blancs de la scène à photographier ? Les blancs que tu visualises sur l’histogramme(apn) ?
« Je peux assurer que ces blancs ne crameront pas, qu’elle (blanc) se déplace sur un fond plus clair ou plus sombre » J’ai rien compris du tout ici, surtout quand tu parles des « blancs qui se déplace sur un fond + clair ou + sombre ».
« Les blancs recevront toujours le même trio d’exposition tant que la pie est au soleil »
C’est pas clair pour moi ton histoire de « blanc », je pense que tu veux parler des tons de couleurs blanc(clair) de la scène ? Tu vois bien que par rapport à mes questions, l’histoire du blanc a dû mal à passer, peut-être qu’il faut que tu reviennes sur la compréhension du fonctionnement d’un histogramme en fonction d’une scène à photographier car j’ai dû louper quelque chose ici, c’est sûr.
Mes connaissances sur l’histogramme sont assez succintes, à gauche correspond les tons sombres, à droite les tons clair de la scène photographiée.
« Le M c'est la priorité à l'expo et non une priorité à la zone visée ni à la proportion des blancs par rapports au noirs qu'on intègre dans le cadrage ... c'est pour cela que bien souvent je jongle entre le mode M + ISO Auto et M + ISO fixe, le 1er pour obtenir des photos dans des conditions peu stables, la seconde pour stabiliser l'expo si les conditions le pemettent. »
=> La zone visée (la zone mise au point) ; ni à la proportion des blancs par rapport aux noirs qu’on intègre dans le cadrage (c’est la définition propre de l’exposition les tons clair et les tons sombre d’un cadrage qui renvoient la lumière au capteur (cellules devrais-je dire))
. Tu me dis priorité à l’exposition, c’est bien donc priorité à la lumière que me renvoit la scène à photographier donc relatif forcément à une proportion de tons clairs et sombres, ce qui me semble logique à première vue. Là je ne te suis plus du tout.
La toute dernière partie que tu m’as exposé ne me paraît pas du tout clair sur l’histoire des blancs qui se baladent sur un fond plus clair ou plus sombre (tu es allé trop vite pour moi ici), si ta pie est sur un fond lumineux, tu auras des tons clairs…Si elle est sur un fond sombre, tu auras des tons sombres mais je ne vois pas comment « des blancs se baladent d’un fond plus clair à un fond plus sombre ». Ensuite l’histoire de la priorité à l’exposition qui n’a rien à voir avec les proportions de tons clairs et sombres de la scène à photographier m’irritent un peu les poils. Ne tient compte ni de la zone visée, tu parles donc ici de la zone de mise au point (en central, il y a la pondération, l’exposition est calculée en fonction de cette pondération, donc la zone de visée joue bien sur l’exposition)
Au début ta logique est clair sur le fait de la désolidarisation af/ae mais peu après on s’embourbe un peu …
Enfin bref.
C'est le genre de réponse auquel je n'espère jamais m'attendre et pour la seule et bonne raison que ce forum n'aurait pas lieu d'être avec de tels arguments...Là on ne parle pas de conduire mais de comprendre comment cela fonctionne de l'intérieur et de ce fait par le mécanisme de la compréhension du "raisonnement des systèmes" améliorer les réglages en fonction.
T'es hors sujet coco sinon c'est pas la peine de créer un forum, chacun se débrouille et cela ira mille fois mieux comme cela si ce que tu cherches et de me taper sur le sytème...Conduire, tout le monde conduit mais en sachant comment "çà se passe dans la mécanique"...En général on optimise sa conduite ce qui n'est pas le cas de tout le monde...Alors ne m'agresse pas, ok...Sinon cela va chauffer pour ton matricule.
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Moderation : Merci de rester courtois dans les réponses
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Comme on a dit que je rusais pour une photo, je serais obligé de re ruser à chaque photo. C'est à dire de reviser la même zone et dans les mêmes proportions si possible, et ce malgré ses déplacements. C'est cette opération qui est chiante à la longue.Citation:
Envoyé par pandaman73
Tu peux comparer cela, en mode Av, au fait de cliquer sur * pour mémoriser une expo puis recadrer + shooter. Si tu fait une photo c'est simple, si tu en fait 20, chaque fois tu devra aller chercher le cadrage servant de référence, re mémoriser pui re recadrer puis re reshooter. Pour éviter cela je préfères basculer en M.
Un histogramme se lit ainsi :Citation:
Lors d’une prise de vue, observation des iso choisis par l’apn.
Observation de l’histogramme et des zones de cramages (où sont situés ces zones de cramages ?).
- zones situées à gauche toute avec écrasement sur le bord : bouchages des noirs (perte d'information)
- zone situées à gauche : tons sombres
- zone située au centre (entre l'extrême gauche et l'extrême droite) : tons moyens
- zone située à droite : tons clairs
- zones situées à droite toute avec écrasement sur le bord : cramages des blancs et de toute couleur proche des blancs (perte d'information)
La hauteur c'est le nbre de pixels qui se situent sur chacune des zones.
Il est donc normale qu'on puisse trouver plus de hauteur dans les sombres sur une scène de nuit, tout comme cela sera normal d'en voir plus au centre et à droite sur une scène de jour.
Parfois cela peut couvrir largement l'histo, parfois on ne peut le faire, cela dépend de la scène mais aussi du capteur.
Mon Expo en M + ISO Auto est composé de ce que je souhaites :Citation:
A ce stade de l’opération, tu n’as pas précisé puisque tu te trouves en mode M de quel manière tu as connaissance de ton exposition ?
Ok l’apn choisit les ISO (auto) et il te reste l’ouverture et la vitesse à conjuguer, tu choisis au pif ?
Tu sais qu’il te faut une vitesse rapide, ok ! Et maintenant reste l’ouverture qu’il te faut choisir pour que la scène soit bien exposée ? Tu choisis l’ouverture par rapport au bargraph ? Il faut qu’il soit au milieu ?
Car l’apn dans ce mode M n’a pour l’exposition que « valeur d’indication » pour te permettre de juger par toi-même. En supposant que tu choisisses de mettre le curseur du bargraph au milieu…
- je choisi une vitesse adaptée à la situation et à la focale (par exemple en animalier, je place souvent entre 1/1000 et 1/1600 et plus si il faut très beau)
- je choisi une ouverture appropriée (relativement ouverte si sujet lointain, relativement fermé sur sujet proche) La PDC d'un 300mm F2.8 à F2.8 sur sujet à 2.5m étant très très petite, alors qu'en prenant un sujet à 20m cette PDC augmenterait. En général je me place jamais directement à pleine ouverture. Je me laisse une marge pour en faire usage en cas de besoin (manque de lumière par exemple)
- les ISO en Auto seront donc adaptatif à la zone visée. C'est ce paramètre qui change seul pour me permettre de tenir le couple 1/1600 FX.X choisi. Je ne peux pas le contrôler, je sais seulement que lui me le proposera comme si il avait été demandé de placer à 0 la valeur de sous/surexpo puisqu'on a dit que le Mark IV ne permet de pas de modifier l'expo en M + ISO Auto, c'est la zone visée qui sert de référence.
Pour changer l'expo je ne peux que changer de zone de visée de référence (viser une zone plus sombre pour surexposer la scène ou viser une zone plus clair pour la sousexposer)
Comme je ne peux pas la modifier, le curseur est donc forcément à 0, sur le 1D X je pourrais faire autrementCitation:
Tu évalues de combien la modification sera nécessaire pour bien exposer=> Si tu as pris la photo avec le curseur bargraph au milieu ? Ce n’est pas suffisant ?
C'est celle définie selon les condition et le type de photo, l'histo n'intervient pas encore. C'est après les 1ères photos que je regarderais les ISO automatiquement placés. Et c'est en me référant au résultat obtenu que j'appliquerais d'éventuelles modifications.Citation:
Ma vitesse et mon ouverture est gardé intact au départ (ok, mais comment ont été déterminé ces 2 paramètres ? Suivant le bargraph ?
Oui, je propose un duo ouverture/vitesse, il propose un ISO pour permettre ce duo, j'analyse le trio et le résultat et j'adaptes pour obtenir un résultat plus fin.Citation:
Modification au départ sur les ISO, ainsi ma photo a été obtenu avec une exposition suivante : +1 IL à 1/2000ème de seconde et F5 comme ouverture et 800 iso.
=> Comme c’est écrit, tu ne t’es pas préoccupé du tout du bargraph quand tu as déclenché ? Tu as choisis un couple vitesse-ouverture acceptable selon toi (intuition) et tu as shooté direct ? Et tu observes le résultat ? Et ce n’est qu’à la 2ème étape que tu vas t’occuper sérieusement du décalage d’exposition donc en ne jouant que sur les ISO de préférence.
J'ai bien dit la vitesse ET les ISO, car si j'ai la bonne expo (histo nickel) à 1/2000 F2.8 ISO8000, mais que je veux faire baisser ces ISO pour optimiser ma photo, je passerais volontairement ma vitesse à 1/1000 et les ISO à 4000 ou encore plus bas à 1/500 et ISO2000, et plus encore si je le peux en passant à 1/250 ISO1000 .... etc ... Comme lors de cette optimisation, je ne suis déjà plus en ISO Auto, c'est donc à moi de faire baisser la vitesse suivi de celles des ISO.Citation:
« si vraiment les conditions lumineuses sont difficiles, je pourrai baisser la vitesse et les ISO. » => Oui pour descendre la vitesse pour que + de lumière entre. Mais tu ne vas pas baisser les ISO ? Puisque au contraire il te manque de la lumière ? Tu baisses la vitesse et en même temps les ISO ?
En effet il le suggérera qu'il soit nécessaire de changer d'expo, cela ne veut pas dire que cela soit nécessaire. Ce comportement est normal, mais si tu sais comment fonctionne le mode M, tu sais que cela n'est pas forcément à faire.Citation:
Par contre le fait de bosse en M+iso fixe permet de ne plus avoir besoin de reviser une zone de référence ? => C’est là où je ne comprends pas, en mode M, chaque fois que ton boîtier change de direction, que tu pointes (vises) différemment, il te suggérera toujours une nouvelle exposition suivant la position de ton boîtier dans l’espace, si tu passes du ciel à la terre ou à une ombre, il va t’indiquer de nouvelles indications d’expositions ??
Je vais te donner un exemple.
Imagine que tu as une pancarte toute noir avec un point blanc avec un 50-500mm Sigma et que la photo tu la prendra à F5.6. Tu prend la photo et évidement le point blanc à cramé. Tu peux par exemple imaginer un cas réel, la lune dans le ciel la nuit. La grande proportion de tons sombres à donc proposé une expo adapté à cet excès de noirs. Les blancs morflent donc immédiatement, ta lune est donc cramé et aucun cratère ne sera donc capturé. De plus le simple faite de zoomer sur la lune avec le 50-500, va faire changer ces proportions, faisant ainsi changer à chaque fois l'expo idéale.
Passons donc en M + ISO fixe. Je recherche le trio qui me permettra enfin d'obtenir une lune sans cramages. Imaginons que je l'obtienne à 1/400 F5.6 ISO1600 à 100mm. Cela veut dire qu'à cette sensibilité de 1600ISO, il me faut 1/400s à une ouverture de F5.6 pour qu'elle soit idéalement exposée. Maintenant je zoom, la proportion de blanc change, et évidemment il me dirait en M, que l'expo devrait être plus basse que celle que je lui impose. Et pourtant je ne l'écouterais pas, car en effet si ma lune était bien exposé avec un trio, elle le sera toujours avec ce même trio. Que je zoom à 50mm ou a 500mm, avec du 1/400 F5.6 ISO1600.
Rappelons nous que je disais que le M est une priorité à l'exposition. Et l'exposition c'est la bonne quantité de lumière qui frappe le capteur. Si cette quantité est bonne à 50mm elle le sera à 500mm, même en changeant les proportions de blancs/noirs, qui elles me proposent des expos bien différentes. C'est normal qu'il me propose autre chose, car sa méthode de calcul crée ce comportement. Mais je sais qu'en M, il m'importe de trouver la bonne expo, tant que la lumière est identique, l'expo ne change pas.
Moralité en photo de nuit : bossez en M, car une fois le trio trouvé pour une même scène, vous pourrez changer de cadrage de zooming, cela n'influera pas sur la photo. Si le bâtiment qu'on photographie est nickel, les lampes aussi, avec une expo donné, qu'on change de matricielle, à spot, à centrale, à pondérée, cela n'influera pas sur le résultats.
Ces modes de mesure ne permettent qu'une seule chose : lui donner une zone de calcul à l'apn pour qu'il puisse proposer le plus rapidement possible et le plus précisément possible, une expo relativement juste.
Lorsqu'on travaille en M, on ne cherche pas à trouver une zone de référence, mais une expo juste. Une fois celle ci trouvé, quelque soit la zone visée, l'expo sera toujours identique. Que je décides de viser plein cadre la lune, que je décides de placer la moitié de la lune dans le cadre, la lune sera exposé identiquement entre chaque prise de vue.
Même principe que pour la lune. Si je trouve la bonne expo qui permet de ne pas cramer de plumes et que mon histogramme soit placé idéalement sur une pie composé de plumes noirs/clairs/bleus, quelle évolue au soleil devant un fond noir ou un fond blanc, ma pie sera idéalement exposé en M + ISO Fixe.Citation:
Tu renchéris en disant ceci : « tant que l’oiseau évoluera dans une zone de lumière stable, peu importe le décor, quelque soit la zone visée (ombre, terre…Si l’oiseau passe du ciel en rase-motte), le sujet sera capturée à l’identique.
Exemple de la pie exposée au soleil :
« Que les blancs soit pile là ou il faut pour ne pas cramer et obtenir une expo à droite, en fixant l'expo en M, je peux assurer que ces blancs ne crameront pas, qu'elle se déplace sur un fond plus sombre ou plus claire. Les blancs recevront toujours le même trio d'expo, tant que la pie est au soleil. »
Tu parles trop photographe là, « que les blancs soit pile là où il faut »=> les blancs de la scène à photographier ? Les blancs que tu visualises sur l’histogramme(apn) ?
On parle bien des blancs de la photos, en validant par l'histo et par les alertes clignotement, que la plume blanche est bien sauvé. Pour trouver cela, on pourrais dire que si j'expose +1/3 ou 2/3 IL j'obtiens du cramage, alors qu'avec le trio choisi, je n'ai aucun cramage. Car évidemment en sous exposant comme un bourrin, là aussi je n'ai pas de cramage, mais je serais trop sous exposé.
Pour savoir quand je suis au top, je prend donc référence, le cramage. Si je crame, puis que je sous expose de -1/3, puis de nouveau à -1/3 .... jusqu'à obtenir la prise qui ne crame pas, je sais que je fini par obtenir la meilleur expo possible.
Lorsqu'on bosse en M on travaille ainsi :Citation:
« Je peux assurer que ces blancs ne crameront pas, qu’elle (blanc) se déplace sur un fond plus clair ou plus sombre »; J’ai rien compris du tout ici, surtout quand tu parles des « blancs qui se déplace sur un fond + clair ou + sombre ».
« Les blancs recevront toujours le même trio d’exposition tant que la pie est au soleil »
C’est pas clair pour moi ton histoire de « blanc », je pense que tu veux parler des tons de couleurs blanc(clair) de la scène ? Tu vois bien que par rapport à mes questions, l’histoire du blanc a dû mal à passer, peut-être qu’il faut que tu reviennes sur la compréhension du fonctionnement d’un histogramme en fonction d’une scène à photographier car j’ai dû louper quelque chose ici, c’est sûr.
Mes connaissances sur l’histogramme sont assez succintes, à gauche correspond les tons sombres, à droite les tons clair de la scène photographiée.
« Le M c'est la priorité à l'expo et non une priorité à la zone visée ni à la proportion des blancs par rapports au noirs qu'on intègre dans le cadrage ... c'est pour cela que bien souvent je jongle entre le mode M + ISO Auto et M + ISO fixe, le 1er pour obtenir des photos dans des conditions peu stables, la seconde pour stabiliser l'expo si les conditions le pemettent. »
=> La zone visée (la zone mise au point) ; ni à la proportion des blancs par rapport aux noirs qu’on intègre dans le cadrage (c’est la définition propre de l’exposition les tons clair et les tons sombre d’un cadrage qui renvoient la lumière au capteur (cellules devrais-je dire))
. Tu me dis priorité à l’exposition, c’est bien donc priorité à la lumière que me renvoit la scène à photographier donc relatif forcément à une proportion de tons clairs et sombres, ce qui me semble logique à première vue. Là je ne te suis plus du tout.
- je m'en fout de la zone de référence d'exposition, elle ne servira que pour l'obtention de la 1ère photo, j'ai uniquement choisi une ouverture selon ce que je veux faire, une vitesse si celle ci est importante, et un ISO qui pour l'instant pourrait être complètement à l'ouest, je regarde seulement la règle -3|||0|||+3 et je tente pour l'instant de la voir sur le 0.
Imaginons que je souhaites faire du paysage, et qu'à 17mm, je place à 1/100 à F7.1 (bonne pdc et piqué) et place à 800iso, la règle me montre la droite, je passe à 400ISO et là je suis dessus.
- je shoot donc avec cela et je regarde l'histo et cramages. Malgré le 0, la photo est cramé. En effet selon la zone visée, le 0 ne permettait pas d'obtenir à 400iso une scène bien exposé.
- je modifie le ou les paramètres qui merdent pour que ma photo, ici je peux sous exposer de 2 manières : soit en passant à un niveau en dessous les ISO (320, 250, 200iso) soit en baissant la vitesse (1/200, 1/300, 1/400)
- comme 1/100 évite déjà le bougé du photographe, je décide donc de le faire par les ISO, autant faire que la photo ne bruite pas. Je passe donc à 200iso (-1IL donc)
- je reshoot et re vérifie ce qui a été obtenu. Si je suis nickel je ne touche plus rien, si je crame toujours je passe à ISO 100 (si cela sous expose un peu trop c'est que 250/320iso aurait été plus judicieux
- je reshoot et vérifie de nouveau. Si aux ISO mini je crame toujours, ce sera donc la vitesse qui sera ensuite modifiée pour obtenir ce qu'il faut.
Donc on joue pas sur la zone visée, elle n'a permis que la 1ère photo, la suite se passe avec les résultats, et avec les paramètres qu'on doit modifier pour obtenir le bon trio. Ces trio changent probablement entre scènes différentes (photo dans l'ombre, photo au soleil) Mais ne changent pas entre une photo zoomé pas zoomé, ou un cadrage à peine différent de la même scène.
Je pense qu'après tous les exemples proposés cette dernière partie encore un peu flou, peu s'être estampé ?! Lit tout cela lentement, car c'est long je sais, mais c'est important de comprendre comment fonctionne le mode M, car il est fort utile ... tu peux aussi tester sur le terrain.Citation:
La toute dernière partie que tu m’as exposé ne me paraît pas du tout clair sur l’histoire des blancs qui se baladent sur un fond plus clair ou plus sombre (tu es allé trop vite pour moi ici), si ta pie est sur un fond lumineux, tu auras des tons clairs…Si elle est sur un fond sombre, tu auras des tons sombres mais je ne vois pas comment « des blancs se baladent d’un fond plus clair à un fond plus sombre ». Ensuite l’histoire de la priorité à l’exposition qui n’a rien à voir avec les proportions de tons clairs et sombres de la scène à photographier m’irritent un peu les poils. Ne tient compte ni de la zone visée, tu parles donc ici de la zone de mise au point (en central, il y a la pondération, l’exposition est calculée en fonction de cette pondération, donc la zone de visée joue bien sur l’exposition)
Au début ta logique est clair sur le fait de la désolidarisation af/ae mais peu après on s’embourbe un peu …
Enfin bref.
Une manière de tester:
- commences en Av
- utilises un fond noir, et prend un éclairage lampe. Éclaire ce fond, puis place dessus un objet blanc (une pièce d'échec par exemple)
- utilises un mode Evaluative par exemple. Trouve la bonne expo pour cette pièce.
- Une fois trouvé, place 2 autres pièces, puis 4 puis 6 .... ton expo Av à changé elle demandera une adaptation, alors que la lumière n'a pas changé. Seul la proportion de zones blanches à changé, l'apn propose donc un autre trio
On se rend compte que le mode Av change donc régulièrement d'expo et qu'elle demande de surexposer / sourexposer selon les circonstances
- maintenant utilise le mode M - ISO Fixe
- replace une seule pièce
- trouve la bonne expo
- ajoutes maintenant 4 ou 6 pièces ...
- la règle -2||0||+2 évoluera c'est certain mais sans rien changer, toutes les photos obtenues seront maintenant identiquement exposés
- normal, notre expo a été fixée bonne elle n'en changera pas, elle n'évolue donc pas selon les circonstances, un ou plusieurs objets blancs ou noirs ou les 2, seront sous une même lumière, exposé identiquement, même lorsqu'on change le nbre de sujets blancs / noirs
Essaye, c'est la meilleure manière de comprendre ...
Incroyable la vitesse à laquelle vous écrivez les gars là ... je suis sur le cul :blink::
@gparedes : tes dernieres 15 lignes sont tout simplement terribles :Lighten:
Désolé mais sur mon Mark IV c'est bien comme cela qu'il se comporte et ce même en Evaluative. Je viens de refaire le test et en visant un sujet j'obtiens par exemple 1/4 F2.8 iso 800 en AV, j'incorpore 2 autres sujets qui vont assombrir la scène (j'ai fait le test avec une scène claire dans laquelle j'incorpore des objets sombres, et j'obtiens immédiatement une chute de ce temps de pose.Citation:
Envoyé par Rilou
Pour ton test refait le en cadrant bien plus serré et tu obtiendra probablement un résultat bien plus parlant, car en effet en t'éloignant, il faut mettre bien plus de sujets clairs dans le cadre pour voir évoluer ton expo. Place toi bien plus proche du 1er globelet, genre il prendre 50% de la scène, dans les coins restants incorpore 1 gobelet, puis 2 et normalement tu dévrais déjà obtenir un résultat qui changera
Si tu peux revenir avec ce résultat, même sans poster de photo, cela confortera que je ne dis pas de connerie ici, car dire que c'est "faux" ne rassurera pas les doutes de pandaman73.
Je ne pense pas que le 50D ferait mieux que le Mark IV dans ce cas précis. Ton test a seulement mis des sujets trop lointains qui font évoluer bien moins l'expo que ce que je tente de d'expliquer. Evidemment cela fonctionnerait sur les autres modes, mais même en Evaluative, tu devrais obtenir le même résultat que moi en suivant la même manière de faire
J'ai fait comme toi, et en effet cela ne change pas, il faudrait en mettre plus avant de voir une évolution, mais en étant bien plus proche, la proportion change rapidement de plus 1/3 de diaph ....
J'attends ton résultat
Merci
Aucun mode n'est là pour pallier au défaut de son voisin, chacun a ses défauts et avantages, et jamais tu empêchera ton apn de cramer les blancs lorsque tu vises le noir, et inversement, et cela ne le fera pas non plus lorsque la proportion de blanc et de noirs sont trop différente.Citation:
Envoyé par Rilou
Jamais un apn saura quand il sera nécessaire de cramer, ou quand il faudra sauver les blancs. Car oui parfois, on peut cramer les blancs. On ne les souhaite pas cramés sur une photo d'oiseau blanc, mais un fond blanc de studio pourra quant à lui cramer en grande partie, sans que cela pose le moindre problème. Il faudra seulement qu'il ne crame pas de trop dans la zone proche sujet pour éviter que cela ne coupe des mèches de cheveux, donnant un effet filandreux au cheveux ... mais l'apn ne saura jamais si il lui faudra cramer ou pas cramer, le photographe a la main sur bien des photos, et c'est entre autre pour cela qu'on travaillera en M en studio ...
Personne ne souhaite en studio que selon la zone visée on obtienne une fois une photo cramée une fois une photo sous expo ... on fige une expo, une fois le trio d'expo au top, tu pourra shooter 500 photos pratiquement identiques (la distance sujet des sources de lumière peuvent faire évoluer l'expo mais globalement on ne se préoccupera pas de savoir si on vise 30% de plus de fond blanc entre 2 prises
Le cas de la photo de nuit est assez parlant, en général si tu n'apporte pas de modification, j'amais l'apn ne te sauvera la lune lorsque celle ci intègre un cadrage de nuit, donc je fais confiance à mon apn, dans la limite de ces possibilités. Je sais quand il pourra "faillir", je prend donc les décisions à sa place ...
Et je ne pense pas qu'un apn aussi sophistiqué soit il, pourra prendre 100% des décisions du photographe. Cela évolue, on crée encore plus fort, plus loin, mais il y a encore des choses que le photographe doit imposer à son apn
+
Visuellement ici tu n'a que 1/3 d'IL de différence, donc cela ne se verrait pas, tu aurais ajouté 2 gobelets, tu aurait obtenu 2/3IL et 4 gobelets, tu aurais obtenu 1IL, et si tu couvres de gobelet toute la surface noir, cela aurait pu dépasser les 1IL, ce qui déjà aurait pu convertir une photo sans cramages en photos avec zones cramées.
Ajoutons à cela le faite que changer légérement la visée vers le sombre, inverserait la donne et qu'il serait nécessaire cette fois de surexposer, on se rend compte que même dans le mode le plus intélligent, l'évaluative, on peut déjà avoir des écarts d'1IL voir un peu plus entre le faite de cadrer avec beaucoup de fond et cadrer avec 0% de fond.
C'est ce qu'évite le M + ISO Fixe. Rien de ce qu'on incorpore dans le cadrage ne fait changer la donne, la stabilité des expo est donc parfaite et ne dépend donc que d'une seule chose : la lumière qui éclaire la scène. Si elle est stable, l'expo sera stable.
On pourra donc se permettre de changer de cadrage, le sujet (ici le gobelet) qu'il se trouve à gauche dans le cadre (avec 3 gobelets derrière) ou à droite toute avec aucun autre goblet, il se verra "capturé" identiquement, le capteur recevra une expo identique sur le sujet. On peut également changer le mode de mesure, qui elle aussi n'influera pas sur le résultat lorsqu'on est en M + ISO fixe
Merci à toi Rilou d'avoir fait le 1er et 2ème test, qui déjà montre un écart et qui aurait pu être complémenté par une photo avec que des gobelets, pour bien montrer qu'on sera passé de F9, à F11/F13 ... le but étant de montrer que l'apn se comporte d'une certaine manière et qu'il important de la comprendre pour compenser lorsque cela est nécessaire.
J'ai n'ai pas pensé que tu mettais mes compétences en doutes, tu as seulement voulu suivre le test et tu as bien fait, les tests fait soi même apportent bien souvent bien des réponses, il fallait seulement que le test soit fait dans les bonnes proportions pour "voir" que le comportement passe de pratiquement aucune différence, à une différence bien plus significative.
Inutile de rappeler que les autres modes, qui sont bien moins intélligents, évoluent bien plus rapidement à la visée ou ce qu'on incorpore dans cette zone, passant rapidement d'une photo sousexpo à une photo cramée.
J'espère en tout cas qu'avec ces longs (très longs) posts, que pandaman73, y voit un peu plus clair. Il pourra lui également faire ce même test avec plusieurs modes de calcul d'expo, voir comment se comporte l'apn selon ce qui est visé ou selon les proportions des tons qui entrent dans le cadre. Les modes Av/Tv/P sont donc impactés par ces écarts, le mode M, bien plus stable permet quand à lui de "fixer" ces évolutions, à condition que la lumière présente ne soit pas changeante, cas qui se présente quand même assez souvent, je vais en donner quelques uns :
- beau temps ensoleillé (lumière stable donc) : cela favorise donc tout type de photo en M (sport, animalier, paysage, architecture, etc etc) En gros tout
- sports intérieurs (au tennis de table par exemple, la lumière présente entre le joueur de droite et de gauche est identique (à moins que la salle ne soit pourri)
- photos de nuit
- studio (normal on maîtrise ici même la lumière)
- concert si l'intensité de la lumière ne change pas toute les 5s (jazz, blues, etc )
....
en gros ce mode malheureusement trop souvent perçu comme le mode expert à voir en dernier, apporte bien des solutions sur le terrain. Imaginez le bonheur que de savoir que quelque soit le nbre de sportifs au teeshirt blanc qui rentrent dans le cadre, vous savez que votre expo ne changera pas et que vous n'obtiendrais pas une fois un teeshirt cramé et une fois un teeshirt sous exposé ... c'est ça le mode M ...
encore merci à toi
Bonjour,
Oui, tu as dit une chose très importante gparedes lorsque l’on sait comment fonctionne le mode M…Oui, tu me lances la perche et je te pose effectivement cette question :
Comment sais-tu le fonctionnement intrinsèque du mode M quand on sait que le mode d’emploi n’en parle point si ce n’est nous expliquer que l’on a la possibilité de régler tous les paramètres ouverture, vitesse, iso mais absolument rien sur le fonctionnement intrinsèque du mode manuel qui effectivement comme tu le soulignes agréablement nous permet en connaissance de cause d’optimiser nos réglages puisque l’on sait ce qui se passe à peu près (dans le boîtier).
Donc en résumé, l’outil des modes de mesures de lumière ne trouvent pas une grande importance dans le mode de fonctionnement manuel M. Puisque tu dis que l’on se fout de la zone visée, la zone de référence et qu’elle concerne que les premières photos, en fait que ces échantillons de photos servent simplement à déterminer la bonne exposition qui servira pour tout le reste (zoom,dézoomage, cadrage à peu près identique). Que le mode de mesure n’est qu’un moyen pour l’appareil de déterminer assez rapidement une exposition à fournir :
Une exposition tout de même en fonction de ta demande et là en conséquence tu lui dis je veux que tu (l’apn) me renseignes sur la lumière qui se trouve au centre et à la périphérie et que tu équilibres mon exposition centrale en fonction de la lumière périphérique. L’appareil va tout de même te renseigner sur le niveau d’exposition en fonction de ta demande précise puisque le mode de mesure est actif en manuel (M) et dans ton cas particulier => en central. Si tu choisissais évaluative, pour tes premiers clichés (échantillons) tu n’aurais pas les mêmes informations sur le niveau d’exposition que si tu es en moyenne à prédominance centrale. Pour preuve que tu accordes tout de même de l’importance au mode de mesure => C’est que tu précises bien que tu choisis ce mode là et pas un autre pour tes infos d’expositions, c’est quand même important. Sinon, tu nous aurais dit : Choisissez n’importe quel mode de mesure (ce que tu nous as dit) cela n’a pas d’importance mais quand vous faites de l’animalier faut choisir « mode de mesure moyenne à prédominance centrale ».
Je veux dire lorsque tu fais de l’animalier, tu choisis bien quand même de te positionner en central (moyenne à prépondérance centrale ou encore appelé moyenne à prédominance centrale) : C’est bien que tu as conscience qu’il influe sur la suite de ton travail sinon qu’il soit sur évaluative, centrale ou autre n’aurait aucunement d’importance dans ton parcours des menus et tu le zapperais. Tu irais tout de suite à l’essentiel de ton travail, tu t’attardes bien tout de même au choix du mode de mesure de la lumière ce qui à mon avis dénote un choix qui n’est pas anodins et qu’il ne faille pas en tenir compte dans ton travail ?
Bonjour,
Il y a des livres écrit par Mateos et Claire Riou sur la manière de mieux utiliser son appareil...Ce que tu nous dis un peu + haut est spécifié dans leurs livres ? Je veux dire qu'ils en parlent ? Sinon y a t'il des ouvrages spécifiques qui expliquent ce que tu nous a énoncé sur le fonctionnement du mode M ? Est-ce aussi une spécificité de ton appareil ou bien c'est la même chose pour tous les appareils de la série CANON (fonctionnement du mode M).
Cdlt
Re,
Le faite de choisir un mode plus qu'un autre, est lié au type de photographie, et pour que la 1ère photo "échantillon" soit plus proche de la bonne expo. Comme cela la correction sera plus rapide.
En effet si ma 1ère photo est à 5IL de différence par rapport à l'expo idéale, il ne me faudra pas 1 photo échantillon, mais 3. La 1ère va passer de 5IL à 3IL la 2onde de 3IL à 1IL, la 3ème affinera enfin la bonne expo.
Si je suis de suite à 2/3 d'IL, la seconde peut déjà être exploitable. Je réduit donc le temps pour m'approcher de l'expo idéale.
Donc en effet le type de photo va déterminer la zone de mesure au départ. Sur un paysage par exemple, il serait absurde de chercher une expo globale en lui demandant de la calculer sur un seul point. On cherchera a obtenir une expo bonne pour tous les éléments qui la composent. Automatiquement on s'orientera vers de modes de mesure qui "calculent" sur l'ensemble de la zone et non sur 3% ou 9%
A contrario, en animalier, on cherchera a obtenir une bonne expo sur le sujet. On préférera cramer le fond que cramer l'animal. On donne donc un importance toute particulière au sujet. En conséquence la mesure devra se concentrer sur un élément seulement, considéré comme essentiel. On pourra cependant apporter une correction pour également préserver un partie du décors. Cela est également valable sur du studio, on pourrait donc commencer par faire un calcul sur le visage. Donc ici, les modes centrales / spot peuvent être appréciés. Personnellement je bosse en centrale (9%), d'autres préfèrent le matricielle (évaluative) ... là c'est une question de choix perso, je maîtrise son comportement dans l'un plus que dans l'autre, donc j'ai fait mon choix, que je n'imposerais donc à personne, puisqu'il est personnel.
Le plus important n'est pas de comprendre le M, le principal est de comprendre quel est la référence que l'apn prend pour base de calcul, le fameux gris 18%.
Là un test assez marrant consiste à photographier, encore une fois de plus, avec n'importe quel mode de mesure, mais avec seule condition, que le sujet occupe toute la zone de mesure et que vous le fassiez avec un programme qui évolue selon ce qu'on vise (Av, P ou Tv donc, pas de M ici) :
- photographiez un carton gris 18%
- photographiez un carton noir
- photographiez un carton blanc
Inutile de dire que chaque carton proposera des expos bien différentes, et au final on obtiendra quoi :
- 3 photos presque identiques !!
Seule celle du gris 18% correspondra au mieux à la réalité.
Celle du noir, l'apn aura considéré qu'il s'agissait d'un gris mal éclairé et surexposera, ce qui rendra un noir gris
Celle du blanc sera considérée comme étant un gris trop éclairé, et il sous exposera, ce qui rendra ce blanc grisâtre.
On comprend alors que la zone qu'on lui donne comme référence, doit être une couleur proche d'un gris, et que si on lui donne au contraire une couleur trop foncé ou trop claire, on va fausser ce calcul.
Si ces 3 photos étaient prises en M, en gardant comme référence le trio d'expo de la photo gris 18%, on obtiendrait sur la photo noir et blanche, quelque chose de bien plus proche de la réalité.
Par contre, si on prend une photo même en Av, avec les 3 cartons dans le cadre là il sera meilleur, car il fera une moyenne et ne trompera pas autant qu'avec chaque carton individuellement.
Ensuite il faut bien comprendre ce qu'est une expo.
Ensuite arrive le mode M, qui permet de bien comprendre l'expo.
Il est évident que je n'ai pas appris la photo avec la doc fourni avec un appareil numérique. D'autres bouquins, ont permis de mieux comprendre ces comportements, et également des tests individuels pour valider ce que je lisais. Le but est justement de partager ces "informations" pour que celui qui arrive avec bien des questions, puissent "partir" sur de bonnes bases et qu'il comprenne ce qu'il fait avec son apn, et ainsi apprendre à corriger rapidement sur le terrain, les erreurs.
Les forums sont là pour ça, répondre à ces questions qu'on se pose ....
+
Citation:
Là un test assez marrant consiste à photographier, encore une fois de plus, avec n'importe quel mode de mesure, mais avec seule condition, que le sujet occupe toute la zone de mesure et que vous le fassiez avec un programme qui évolue selon ce qu'on vise (Av, P ou Tv donc, pas de M ici) :
- photographiez un carton gris 18%
- photographiez un carton noir
- photographiez un carton blanc.
Je comprends mieux maintenant mais c'est cette histoire de "zone visée" Choisir un mode qui évolue en fonction de chaque zone visée, Tv, Av, P => En mode semi-automatique, l'exposition se réfère au gris 18% pour nous fournir une mesure d'exposition et le mode M n'évolue donc pas en fonction de la zone visée ? Lorsque il nous donne une information d'exposition, elle se base aussi sur la référence du gris18%, non ? Enfin, c'est l'idée que en mode Av,Tv,P ces modes évoluent suivant ce que l'on vise et non le mode M d'après ce que tu dis. Les réglages sont certes fixes si tu ne les modifies pas mais l'indication d'exposition change bien en fonction de la visée ?
Dans ton expérience j'ai bien compris qu'en semi-auto comme Av, quand tu vises un gris 18%, tu vas obtenir vraiment du gris car c'est la référence adoptée par l'appareil et que si tu photographies du noir, il le considérera comme du gris mal éclairée qu'il faudra éclairer davantage et inversement pour le blanc : L'appareil est étalonné sur une couleur tampon, il ne connaît pas toute les couleurs et se sert de sa couleur tampon pour évaluer ce qui lui est présenté dans la scène à photographier, bien sûr s'il y a plusieurs tons comme tu me l'as indiqué, il établira une moyenne qui aura un rendu plus réaliste de la scène à photographier que s'il y avait seulement un unique ton à photographier, pour caricaturer c'est un peu cela ?
Conclusion : De cette expérience on en déduit que la zone que l'on donne comme référence doit être une couleur proche d'un gris.
Ensuite en mode M, tu photographies donc un gris 18% avec une bonne exposition, tu gardes ces réglages(vitesse,ouverture,iso) d'expositions qui t'ont servi à photographier ce gris18% pour photogaphier du noir pur ou du blanc pur individuellement et l'on constate qu'ils sont un blanc et noir proche de la réalité...
C'est cela, en quelque sorte tu dis à ton appareil je garde mon réglage qui m'a servi à photographier la couleur proche du gris car ce que je photographie là (qui est du noir pur) c'est aussi du gris (qui restitue le plus la réalité) même si l'appareil te dit non, c'est une couleur du gris mal éclairée il faut l'éclairer et là avec ton exposition telle qu'elle est (réglage qui a servi pour le gris) c'est pas bon, tu vas droit dans le mur => Toi tu lui dis, non c'est bon, c'est du gris !
J'ai pigé, tu as raisons, tu ruses ;-)
Lorsque tu as choisis tes paramètres de réglages d'exposition, qu'ils sont réglés à ton goût par rapport à une zone de référence que tu as déterminés suivant les tons qui la composent => Cela consiste en une sorte de mémorisation de l'exposition même si le terme n'est pas employé car s'il n'existe pas de mémorisation d'exposition pour ce mode M. Le fait de recadrer conserve les réglages(ouverture,vitesse,iso) opérés précédemment, des réglages vis-à-vis d'une scène donnée faisant état de référence (gris si possible).
Je comprends maintenant pourquoi en mode M, Gregory robinson face à son coucher de soleil détermine une exposition à droite du soleil couchant, recadre, son bargraph s'affole mais il n'en tient pas compte...Il a effectué un réglage ouverture,vitesse,iso en fonction de l'exposition à droite du soleil, ensuite lorsqu'il recadre il ne touche plus à ses réglages d'ouvertures,vitesses,iso relatif à l'exposition à droite du soleil et quand il recadre le soleil en plein milieu de sa prise de vue, il ne tient pas compte de son alerte...
Ce qu'il a fait lui correspond à ton mode M+iso auto => le bargraph est centré pour sa mesure d'exposition idéale ( à droite du soleil)
Il recadre et shoote (le bargraph s'affole).
Je commence à mieux comprendre le principe sauf l'histoire => On choisit un mode qui évolue en fonction de l'exposition---> Cela veut dire pour moi que ton exposition sera différente si une exposition est différente.
Pourquoi le mode M n'est pas un mode qui évolue suivant l'exposition ? Le bargraph te donne toujours une exposition différente à chaque fois.
En fait, c'est là l'ambiguité pour moi, j'ai bien compris ton travail d'expérience mais c'est sur le fait que Av, Tv ... Sont des modes évolutifs /exposition et pas M qui lui aussi donne bien une indication d'exposition différente à chaque fois et se réfère t'-elle aussi au gris 18% ? Là j'ai pas compris franchement.
Je ne parle pas quand tu laisses intact ton réglage(tv,av,p), je parle sur le fait que l'apn fournit une mesure d'expo sur ton bargraph (valeur indicative) suivant la visée en mode M aussi au même titre que le semi-auto (av,tv,p) ??
Mais déjà, l'ensemble de la démarche, je l'ai bien compris grâce à ta dernière explication concrète des cartons...
Cdlt
Tu m'as montré une expérience où la mesure d'exposition de l'apn est censé se modifier lorsque on est en mode Av lorsque l'on vise des objets blancs sur un fond noir...Au début peu d'objets blancs et ensuite on rajoute au fur et à mesure des objets blancs
=> On devrait voir l'expo se modifier. Proportion tons sombres / tons clairs.
On recommence la même opération sauf que l'on est en mode M et apparemment l'exposition ne se modifie pas en tant que tel.
Tu en conclues donc que l'exposition ne dépend pas de la visée en mode M mais qu'elle en dépend en mode Av et par extension les modes semi-auto comme Tv,P (d'ailleurs y a pas grand monde à part Tv,P en plus).
Donc de quoi dépend la mesure d'exposition en mode M ? Et justement de ce constat, tu as dit que c'est grâce à cela que sans changer nos réglages, on peut déclencher si on zoome ou dézoome sans que l'exposition s'en modifie.
Merci
Visiblement l'histoire de la zone visée pose problème ?!?Citation:
Envoyé par pandaman73
On va essayer de donner un exemple pour y mettre de l'ordre ...
Un mode Av/Tv/P utilise la zone de mesure pour calculer le trio idéal d'expo, tu as fixé 2 paramètres et c'est lui qui propose le 3ème
En Tv tu as fixée une vitesse et un ISO il proposera une ouverture
En Av tu as fixée une ouverture et un ISO il proposera une vitesse
En P tu ne fixe que les ISO et il propose un couple qu'on peut décaler. Lorsqu'on décale le programme du mode P il rentre toujours la même quantité de lumière. Pour lui (et pour tout le monde) à un ISO fixé à 400iso il proposera aussi bien 1/1000 à F4 que 1/2000 à F2.8 ou encore 1/500 à F5.6 ... on a ici dans tous ces trio la même quantité de lumière qui rentre, on la fait rentrer seulement différemment. Soit beaucoup de lumière mais rapidement, soit moins mais plus lentement, au final on obtiendra le même résultat en termes d'expo, seule la PDC sera différente
EN MODE AV / TV / P
Pour transposer ces explications on va imaginer qu'on photographie un échiquier avec des grosses cases noires et des cases blanches.
Imaginons que j'utilise un mode de mesure central, le cadrage global par contre lui contient plusieurs cases (blanches et noires) mais ce mode de mesure peut donc calculer une case uniquement (la case étant plus grande que ma zone de mesure)
Si je vise la case blanche et qu'il propose à 400ISO et F5.6 du 1/1000 de seconde, alors qu'en visant une case noire à 400ISO F5.6 et 1/250 je ne ferais donc pas rentrer la même quantité de lumière sur chaque prise de vue case blanche / case noir. Cela demanderait donc si je vise la blanche de surexposer, et si je vise la case noire de sous exposer, pour que la photo me montre une case qui ressemble à la réalité. Car après tout si je photographie une case noire alors que ma photo montre une case grise, cela ne correspond pas à la réalité. Idem pour le blanc.
Les compensations d'expo visent donc à rétablir ces comportements de l'apn. Car évidemment j'ai dit que je visais une case mais que ma photo cadrait suffisement large pour montrer des cases blanches et des cases noires. La conséquence de cette expo changeante, fait que lorsque j'ai visé mes cases blanches, mes photos sont sousexposées, et que lorsque j'ai visé mes cases noires, mes cases blanches ont cramées.
L'expo évolue donc selon la zone que je vise et a des conséquences sur le résultat.
EN MODE M (ISO FIXE)
Bien sûr que la visée fait évoluer la barre -2||0||+2, car la manière de calculer ce qui se présente sous la zone de calcul est la même que dans les autres programmes, mais si je shootais chaque photo tant sur case banche que noire, l'expo ne change pas, puisque aucun paramètre n'évolue seul dans ce mode (M), si j'ai fixé à 400ISO F5.6 1/1000, cela restera à 400iso F5.6 1/1000 que je vise une case blanche ou une case noire
L'expo n'a donc pas évoluée (changée) selon la zone que j'ai visée et je n'ai donc aucune conséquence sur le résultat. J'ai donné la priorité à l'exposition, c'est à dire, la quantité de lumière qui frappera mon capteur.
La photo pourra être quand même sous exposée ou sur exposée. Mais une fois que j'aurais apporté une correction, la case blanche sera identique sur la pdv finale lorsque je vise une case blanche ou une case noire (je ne serais donc pas sousexposée puis cramée comme en mode Av)
C'EST NORMAL, car il faut aussi comprendre au passage ce que fait la sous expo et la surexpo dans une prise de vue. Certains pensent que la photo est simplement "magiquement" modifiée lorsqu'on sousexpose ou lorsqu'on surexpose. Mais il le fait comment ???? Tout simplement en modifiant le paramètre non fixé
Encore un exemple :
Imaginons que j'ai toujours mon échiquer, qu'une expo idéale serait 1/500 F5.6 à 400ISO (histo bien à droite qui donnent des cases blanches bien blanches mais pas cramées) et que selon si je vise la case blanche ou case noir 2IL séparent ces 2 prises (l'une +1IL et l'autre -1IL)
En Av je vise case blanche j'obtiens donc une photo sous exposé de -1IL, j'ai donc obtenu 1/1000 F5.6 400ISO. Je vais donc modifier en surexposant de +1IL.
J'obtiens quoi en faisant cela ? J'obtiens 1/500 F5.6 400ISO !! C'est marrant, je retombe sur mon expo idéale !! On note que c'est le paramètre non fixé (ici la vitesse) qui se modifie pour opérer la surexposition !
Maintenant je vise la case noire, j'obtiens donc une photo sur exposée de +1IL, j'ai donc obtenu 1/250 F5.6 400ISO. Je vais donc modifier en sous exposant de -1IL
J'obtiens quoi en faisant cela ? J'obtiens 1/500 F5.6 400ISO !! Incroyable, je retombe sur mon expo idéale !! On note que c'est encore la vitesse qui a permis d'opérer la sousexpo. En mode Tv se serait l'ouverture qui fera ce travail.
Que peut on constater :
- en AV chaque fois que je vise une case blanche je dois surexposer +1IL pour être à l'expo idéale
- en AV chaque fois que je vise une case noire je dois sousexposer -1IL pour être à l'expo idéale
- en M je me place à l'expo idéale de suite, et que je vise une zone blanche ou noire j'ai déjà l'expo idéale sans opérer la moindre surexpo/sousexpo, car rien ne la fera évoluer (sauf moi ;))
La barre -2||0||+2 s'amusera à jongler de +1IL à -1IL, car elle est sensible à ce que je vise, mais comme les 3 paramètres sont imposés, il suffit donc d'ignorer cela ... la photo sortira avec l'expo idéale que le pointeur montre +1IL ou -1IL
Y voit tu plus clair avec ces explications ?
Car là tu vas plus vite à me poser les questions que moi à y répondre ;)
Lit bien ce message car je pense que les doutes exprimés dans les messages suivants ont réponse ici
Bonjour,
Et encore merci rilou pour tes explications précises, tu progresses.