mode Av / Tv / P / etc...

[nelm01]

Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train de préparer mon voyage au Japon.

Je compte partir avec mon futur 60D (qui arrive semaine prochaine) et mon Tamron 17-50 2.8 (et peut être emporter mon Tamron 18-270 si je vois que j'ai besoin d'une plus longue focale).

J'aurais tout d'abord une première question d'ordre pratique: Dois je emporter ce 18-270 ou puis je espérer faire toutes les photos avec le 17-50? Je sais que le top serait un caillou du style 70-200 mais un voyage coûte cher et donc pas le budget pour le moment.

J'en reviens maintenant au sujet principal de ce topic. Sachant que mes photos seront uniquement faites à main levée, lors de journée shopping Tokyo ou de balade à Hakone (par exemple), que je n'ai pas envie de m'arrêter trop lgtps pour shooter,... Je me demandais, comment vous (les pros) procédez pour ce genre photo au niveau des différents programmes sur le boitier.
Pour rappel, je ne suis qu'amateur débutant, ne maîtrisant pas tout, lisant énormément sur ce forum et dans les livres spécialisés. Pour le moment je jongle entre le mode Av et Tv et je reste principalement en 400iso en journée (pcq c'est ce qu'il conseille dans un de mes livres ;-)).
Ma question est donc: que conseillez vous pour ce genre de voyage comme mode pour avoir un maximum de réactivité et de flexibilité. En gros, que faites vous vous même dans une telle situation? :-) (je me répète: c'est pas un voyage/reportage photo mais d'où j'aimerais ramener de belles photos)

Je vous remercie tous d'avance pour vos réponses et votre aide.

Bonne soirée à tous,

NELM01

[CELTICJRB]

Pourquoi donc systématiquement 400 ISO? Voila un mauvais conseil : si la scène est très lumineuse, 100 ISO suffisent ; sinon, tu augmentes.
Utilises le mode AV, et modifies le diaph selon le sujet.

Jean

[the cat]

Pourquoi donc systématiquement 400 ISO?

+1

Laisser les ISO auto, ils se débrouillent très bien dans la majorité des cas
-> 450D entre 200 et 800, il passe sous 200 si besoin tout seul, il faut le forcer pour 1600


le 17-50 sera plus utile qu'un zoom plus long en ville et en paysage on fais plutôt du "grand" angle, du coté du 17
et le 2.8 sera un plus en ambiance un peu sombre

AMHA

[shamou]

...
Utilises le mode AV, et modifies le diaph selon le sujet.

Jean

+1 et tu ajustes ensuite les iso pour avoir une vitesse qui correspond à ta scène (dans la mesure du possible bien sûr). Dans 95% des cas je procède de cette façon.

Seb.

[nelm01]

ok merci pour vos réponses.

Pour info: le conseil d'utiliser 400iso est indiqué dans l'ouvrage: Maitriser le Canon 450d !

En ce qui concerne le mode Av, j'imagine que pour des photos de bâtiments, de rue, de paysages, etc mieux vaut utiliser des valeurs comme F22?

@Seb: qu'entends tu par: ajuster les iso pour avoir une vitesse qui correspond à la scène? Tu peux me donner quelques exemples stp? :-)))

D'avance merci

[Bruno]

Autre solution, tu mets en tout auto et ca se debrouilles,

Mais il ne faut pas rever, pour faire de belles photos il faut aussi maitriser les bases de la photographie et son boitier un tant soit peu !

C'est le cas des "pros" comme tu le dis si bien : Ils adaptent le mode et les reglages du boitier à la scene, aux conditions sur le terrain, et à ce qu'ils veulent faire ressortir dans leur image.

[shamou]

...
@Seb: qu'entends tu par: ajuster les iso pour avoir une vitesse qui correspond à la scène? Tu peux me donner quelques exemples stp? :-)))

D'avance merci

si tu as un sujet rapide tu prends une vitesse rapide également (à tester suivant les sujets), si il est statique tu surveilles ta vitesse par rapport à la longueur focale utilisée : tu te bases sur une vitesse de 1/focale pour éviter le flou de bouger et tu essaies d'obtenir une photo nette, après tu ajustes (certains doivent augmenter la vitesse, d'autres peuvent la diminuer, tout dépend de ta faculté à ne pas bouger lors de la prise de vue). Si tu utilises un pied tu peux descendre aussi bas que tu veux en vitesse, à choisir en fonction de l'effet souhaité.

Seb.

[CELTICJRB]

La vitesse doit être suffisante pour éviter le flou de bougé ; par exemple, avec une focale de 50mm, utilises une vitesse au moins égale à 1/50ème, voire même 1/100ème ; pour 200mm, 1/200ème voire 1/500ème.
Le diaph est vissé pour tout avoir net de l'avant-plan à l'arrière-plan. Une valeur entre f/8 et f/11 est généralement bonne pour ce faire, selon la focale.

Jean

[nelm01]

oki doki, je crois comprendre! Donc si je suis à 25mm, j'utilise une vitesse de minimale 1/25s et j'adapte en fonction de ma stabilité si nécessaire.

@ Bruno: je comprends bien qu'il faut maîtriser les bases et c'est ce que j'essaie de faire c'est pourquoi le mode tout auto ne m'intéresse pas sinon j'évoluerai jamais :-)

[shamou]

oki doki, je crois comprendre! Donc si je suis à 25mm, j'utilise une vitesse de minimale 1/25s et j'adapte en fonction de ma stabilité si nécessaire....

en théorie oui. A tester sur le terrain (c'est l'avantage du numérique, on peut tester sans limite). Tout cela sans compter le stabilisateur qui permet de descendre un peu plus bas encore.

Seb.

[arltrick]

si tu as un sujet rapide tu prends une vitesse rapide également (à tester suivant les sujets), si il est statique tu surveilles ta vitesse par rapport à la longueur focale utilisée : tu te bases sur une vitesse de 1/focale pour éviter le flou de bouger et tu essaies d'obtenir une photo nette, après tu ajustes (certains doivent augmenter la vitesse, d'autres peuvent la diminuer, tout dépend de ta faculté à ne pas bouger lors de la prise de vue). Si tu utilises un pied tu peux descendre aussi bas que tu veux en vitesse, à choisir en fonction de l'effet souhaité.

Seb.

La vitesse doit être suffisante pour éviter le flou de bougé ; par exemple, avec une focale de 50mm, utilises une vitesse au moins égale à 1/50ème, voire même 1/100ème ; pour 200mm, 1/200ème voire 1/500ème.
Le diaph est vissé pour tout avoir net de l'avant-plan à l'arrière-plan. Une valeur entre f/8 et f/11 est généralement bonne pour ce faire, selon la focale.

Ca c'etait vrai pour l'argentique. Avec un boitier aps-c c'est plutot 1/(focale*1.6) pour du 450D. Maintenant ce n'est pas encore suffisant avec les capteurs de 18Mpx comme le 60D ou le 7D (du moins pour moi). Conseil donc : 1/(focale*2.5) pour assurer la nettete (bien sur a main levee). Attention, si tu passes du 450D au 60D, prends du temps pour connaitre ton nouvel appareil, parce que le capteur de 18mp est super sensible a la moindre vibration.

[nelm01]

Ok merci pour toutes ces infos. Je retiens donc 1/focale*2,5 :-)
En ce qui concerne la connaissance du 60D, ben j'aurai 3 semaines pour l'apprendre un max avant le départ.

[shamou]

.. Avec un boitier aps-c c'est plutot 1/(focale*1.6) pour du 450D. Maintenant ce n'est pas encore suffisant avec les capteurs de 18Mpx comme le 60D ou le 7D (du moins pour moi). Conseil donc : 1/(focale*2.5) pour assurer la nettete (bien sur a main levee)...

je laisse les calculs aux passionnés de théorie sur le terrain on part en général d'une base grossière facile (type 1/focale) et on affine, au final c'est encore plus précis que les maths en tout cas je faisais comme ça avec mes stagiaires et ça marchait très bien.

Seb.

[rem22]

Utilises le mode AV, et modifies le diaph selon le sujet.

Je procède comme Jean, mais j'utilise les iso manuels, je vois cependant que beaucoup recommandent iso auto, j'imagine donc que ça marche très bien donc.
C'est plus par habitude que je fais mode Av + iso manuel, et quand je fais plusieurs photos dans un environnement où la lumière ne change pas, mode M.

[Runi]

je vois cependant que beaucoup recommandent iso auto, j'imagine donc que ça marche très bien donc.

Bah j'imagine que ça doit dépendre du boitier, sur le 450D c'est tellement n'importe quoi que j'ai vite laissé tomber (il essayait toujours de maintenir des vitesses beaucoup trop hautes du coup je me retrouvais avec des iso excessifs sur 80% de mes photos).

Perso en Av j'ai une méthode toute simple et qui marche très bien (en tout cas beaucoup mieux qu'avec les iso auto):
_d'abord je règle la valeur de diaph que je veux, et les iso qui me semblent nécessaire (en général 400, pas parce que j'ai lu le livre de Vincent Luc (puisque je ne l'ai pas lu), mais tout simplement parce que c'est le meilleur compromis qualité/vitesse sur 450D)
_après je fais la mesure avec * et selon le résultat j'adapte: si j'ai largement assez de vitesse je baisse les iso progressivement. Si la vitesse n'est pas suffisante je monte à 800 iso, si ça ne suffit pas j'ouvre ensuite davantage, à ce moment là je fais une photo test pour voir comment est l'expo (parce que parfois la mesure est faussée), si c'est toujours pas bon je monte à 1600 iso, et si ça ne marche toujours pas le truc de la dernière chance je cadre plus large (parce que je préfère cropper dans une photo nette qu'avoir un flou plein cadre).

Comme ça ça paraît un peu laborieux, mais ça va très vite à faire, surtout maintenant avec l'expérience je règle juste souvent du premier coup.

j'imagine que pour des photos de bâtiments, de rue, de paysages, etc mieux vaut utiliser des valeurs comme F22?

Jamais f/22, sauf sur les objectifs macro, f/11 est largement suffisant pour avoir tout net. Si on vraiment pas le choix on peut dépasser mais avoir encore de la surex à 100 iso et f/11 c'est pas courant.

[shamou]

...
Jamais f/22, sauf sur les objectifs macro, f/11 est largement suffisant pour avoir tout net...

d'accord pour dire que f/11 est suffisant dans la majorité des cas, mais de là à affirmer "jamais f/22"... j'utilise parfois cette ouverture en paysage quand j'ai besoin d'une très grande profondeur de champ ou d'un soleil très étoilé. Après on peut dire que ça "dégrade" l'image mais ça reste négligeable par rapport à l'effet souhaité.

Seb.

[ashuura]

ah veinard, le japon... Mon pays d'adoption... 3 voyages et 1 année entière la bas et je m'en lasse pas...
Je te dirais la même chose que les autres, mode Av la plupart du temps, si possible ne pas descendre trop en vitesse (comme dit plus haut, le 1/focal, c'est théorique, sur le terrain, des fois ça ne suffit pas). Dès que tu peux être à 100iso, profite, le rendu sera bien plus propre qu'à 400iso avec un boitier comme le 450D (mon premier compagnon photo .
Pour le diaph, dis-toi que beaucoup d'objo actuels sont optiquement au top à partir de F8. Souvent quand tu fermes trop, tu as des phénomène de difraction qui peuvent faire baisser un peu le piqué, mais bon, on fait pas tous des tirages A1! ne jamais oublier que 100% à 18mpx ça revient à un tirage titanesque, les défaut n'apparaîtront pas sur un tirage A4/A3...
Je shoot énormément à 35mm (mais en full frame) et pour des scènes de vie, avec des gens, je ferme souvent vers F4 pour avoir du décors, pleine ouverture quand je veux faire du portrait. Pour les Paysages urbains ou naturels, je me cale à F8 minimum, et je monte jusqu'à F11, rarement plus haut. Mais comme le dit shamou, parfois on a besoin de fermer plus. C'est une question de situation et de besoin.

en tout cas, profite de ton voyage, c'est un pays magnifique, je crois qu'une vie ne suffirait pas à tout décrouvrir...

[rem22]

Je procède un peu comme toi Runi, par contre, sur le 450 que j'ai possédé 1 an et demi, je n'hésitais pas à monter à 1600iso.
Si j'ai besoin d'une certaine ouverture, c'est que j'en ai besoin et je préfère faire une concession sur les iso et avoir l'effet désiré plutot que de perdre l'effet désiré.
Surtout que le 450d gère pas mal ses 1600iso max, et les logiciels d'aujourd'hui permettent vraiment d'avoir un 1600 propre, à regretter qu'il n'y ait pas un mode 3200 sur le 450d. ( Le 40d possède un mode 3200iso et la montée du 450d vaut celle du 40d ).

EDT : et au passage, quand on dit souvent l'IS inutile...c'est vrai que dans bien des cas il ne sert pas. MAis en archi ou en paysage par exemple, quand on veut monter à f/11 ou des ouvertures du genre, c'est très pratique l'IS car il permet de rester facilement dans les 100/200iso là où les autres objectifs imposent un 800iso ou 1600iso.

[Runi]

d'accord pour dire que f/11 est suffisant dans la majorité des cas, mais de là à affirmer "jamais f/22"... j'utilise parfois cette ouverture en paysage quand j'ai besoin d'une très grande profondeur de champ ou d'un soleil très étoilé. Après on peut dire que ça "dégrade" l'image mais ça reste négligeable par rapport à l'effet souhaité.

Négligeable? La dernière fois que j'ai essayé la qualité d'image avait été tellement massacré que j'ai refait le test pour m'assurer que ce n'était pas une erreur de map qui avait rendu la photo si floue. Disons que ça dépend des objectifs...

Surtout que le 450d gère pas mal ses 1600iso max, et les logiciels d'aujourd'hui permettent vraiment d'avoir un 1600 propre, à regretter qu'il n'y ait pas un mode 3200 sur le 450d. ( Le 40d possède un mode 3200iso et la montée du 450d vaut celle du 40d ).

C'est pas le bruit qui me dérange, ça ça se rattrape facilement sur LR. Ce qui me dérange surtout c'est la perte de dynamique, quand on parle de la montée en iso on ne parle jamais de cette perte, pourtant je trouve que c'est beaucoup plus gênant que le bruit.

[gparedes]

A partir du moment ou on peut obtenir à 17mm et map à 2m à F13 une pdc qui va de 75cms à l'infini, je ne vois pas spécialement l'intérêt de passer le cap des F13 voir F16, à F22 ce sera forcément réducteur, sans gain spécifique, on peut donc ne pas avoir recours à des "fermetures" aussi importantes qu'on sait provoquer une perte de qualité par diffraction ... on peut trouver un compromis pour éviter de choisir le maximum ...

En général l'un des seuls intérêts de fermer autant serait d'obtenir des pauses longues plus importantes lorsqu'on ne possède pas de filtre gris ou que la lumière présente empêcherait une tentative de "filé", si possible vaut mieux éviter cette ouverture surtout lorsqu'il s'agit du maxi de votre objo .... la pdc ne justifie pas ici son usage puisque de 75cms à l'infini reste à mon avis bien suffisant, il est assez rare de vouloir la netteté à 50cms de soi ...

+

[shamou]

A partir du moment ou on peut obtenir à 17mm et map à 2m à F13 une pdc qui va de 75cms à l'infini, je ne vois pas spécialement l'intérêt de passer le cap des F13 voir F16, à F22 ce sera forcément réducteur, sans gain spécifique, on peut donc ne pas avoir recours à des "fermetures" aussi importantes qu'on sait provoquer une perte de qualité par diffraction ... on peut trouver un compromis pour éviter de choisir le maximum ......
+

par expérience les fermetures au delà de f/13 peuvent avoir leur utilité (même si ça n'est pas fréquent chez la plupart), à chacun sa pratique donc

Seb.

[rem22]

quand t'as pas de filtre neutre dégradé suffisant Gérard et que tu veux allonger au max le temps d'expo...
C'est un classique pour dépanner ou découvrir la pose longue. Ca étoile bien aussi les lumières.

[nelm01]

Merci pour toutes ces infos !! C'est super sympa. J'ai parfois du mal à tout comprendre mais bon, j'ai plus de 12h de voyage, j'aurai encore le temps d'éplucher le mode d'emploi du 60d et éventuellement quelques ouvrages ;-)
Tiens, tant que j'y suis; pour faire de chouette photo la nuit, avec l'éclairage des rues super éclairées du Japon et n'avoir que les trainées des phares des voitures, quel est le réglage idéal?

[Runi]

Faut faire une pose longue, donc trépied déjà, mode M, pour la suite ya pas de recette miracle faut savoir s'adapter aux conditions, c'est ça aussi la photo.
Surtout que, malheureusement pour nous, on ne peut pas calculer l'expo d'une scène n'ayant pas encore eu lieu, dans un pays distant de plusieurs milliers de km...

[nelm01]

Merci pour la réponse. Mais je ne parlais pas spécifiquement du Japon mais d'une scène urbaine nocture qu'on peut retrouver dans toutes les grandes villes! Enfin, c'est pas l'important, c'était juste par curiosité ;-)
Je vous souhaite une bonne journée à tous.

[gparedes]

quand t'as pas de filtre neutre dégradé suffisant Gérard et que tu veux allonger au max le temps d'expo...
C'est un classique pour dépanner ou découvrir la pose longue. Ca étoile bien aussi les lumières.

C'est bien ce que je dit plus haut dans mon post, c'est bien ce cas qui éventuellement le justifie. Les étoiles sur les lampes apparaissent avant le F22 ... les cas d'usage de F22 sont bien assez exceptionnelles ont peut donc s'en passer lorsqu'on n'est pas dans ces cas bien précis

Malheureusement beaucoup pensent qu'une grande PDC demande absolument des fermeture de ce genre, un logiciel de PDC permet de se rendre compte qu'il n'est pas si souvent utile de dépasser ces ouvertures. En plein jour par exemple, les étoiles on s'en fout donc l'usage de F22 alors que le paysage commence qu'à 10m dans le cadre, ne justifiera strictement pas son usage, malgré tout certains l'utiliseront ainsi pensant que cela est indispensable .. je les invite donc à utiliser ce type de logiciel pour connaître d'autres possibilités offrant une PDC parfaitement en adéquation avec qualité finale et PDC souhaitée

+

[zougah]

Pour en revenir au Japon, j'y suis allé l'an dernier, j'avais emmené mon 5D MKII avec le 24-105, le 17-40 et le 70-200 f4.

Eh bien, le 24-105 aurait pu suffire, j'ai fait 95% de mes photos avec, et les 5% restants n'ont rien d'inoubliable.
Le 17-50 pourrait donc suffire, tu risques parfois d'être un peu court à 50, mais cela ne devrait pas se produire très souvent.

Pour ce qui est des balades (j'ai vu que tu vas passer à Hakone), difficile de sortir des sentiers battus, parce que des sentiers.... ben y'en a quasiment pas !
La forêt est très dense, et je n'ai pas vu la moindre possibilité de s'écarter des routes fréquentées...

[nelm01]

Bonjour,

C'est ce que je me suis dis aussi que le 17-50 risque d'être court d'ou mon envie de prendre le 18-270 que je n'ai pas encore vendu.

Hakone, oui j'y vais deux jours, principalement pour voir le Mt Fuji et essayer les "onsen" (sources d'eau chaude). :-)

[shamou]

... En plein jour par exemple, les étoiles on s'en fout donc l'usage de F22 alors que le paysage commence qu'à 10m dans le cadre, ne justifiera strictement pas son usage, ...

et pour le soleil ???

Seb.

[Runi]

et pour le soleil ???

On le voit pas assez souvent chez moi pour que je me pose la question