Problème de flou sur arrière plan

[le_ced]

Bonjour,

mon épouse et moi avons eu à preter un EOS 300D (en attendant de nous acheter un 450D).

Nous commençons dans la photo donc ma question va certainement vous sembler un peu bête :fear(1):

Je suis en train d'essayer de me débrouiller avec le mode Av et j''aurais voulu savoir comment je pourrais m'y prendre pour avoir toutes les personnes nettes sur cette photo:
http://img513.imageshack.us/img513/4...9541lowmq0.jpg

J'ai essayé avec une petite ouverture (13, vitesse de 1/100).
J'ai également essayé en mode paysage, mais la zone nette est toujours l'endroit ou je fais la mise au point...

J'utilise un objectif Canon 75-300.

Est-ce que c'est possible d'obtenir une photo complètement nette?

Merci,
Cédric.

[cherrymoon]

Avec un 75-300, pour avoir une telle photo nette, il te faut pas mal de recul, y compris à f/13. Je te conseil donc de reculer...

Et sinon, 1/100s me semble un peu juste pour éviter un flou de bougé.

[gparedes]

Lu,

Tu as plusieurs moyens pour cela :
- évite la grande focale, au lieu de 210mm ici utilise plutôt le 70mm-100mm et approche toi pour avoir un cadrage à peu près identique, ce qui en plus te permet d'éviter le flou de bougé dès 1/100
- si tu veux rester vraiment à 210mm plutôt que de fermer à F13, essaye F8 mais demande à tous les sujets de se placer sur le même plan
- à 70mm tu pourra en plus disposer de plus de luminosité car à 70mm l'ouverture maxi est de F4 ce qui en cas de lumière un peu juste peu permettre d'éviter la monté en ISO

++

[le_ced]

merci pour les conseils.

Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi avec un tel objectif je dois m'éloigner pour que tout soit net?

j'aimerais avoir quelques explications pour comprendre le principe

je n'ai que cet objectif là ou alors celui d'origine (18-55).

Merci,
cédric

[guilc]

Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi avec un tel objectif je dois m'éloigner pour que tout soit net?

j'aimerais avoir quelques explications pour comprendre le principe

Tout simplement, parceque à ouverture égale, plus la focale est longue, plus la profondeur de champs est faible.

Donc 2 solutions pour l'augmenter :
- reculer (plus ton sujet est loin, plus la pdc autour du sujet est grande)
- réduire l'ouverture (augmenter le nombre f/)

[gparedes]

Tout simplement, parceque à ouverture égale, plus la focale est longue, plus la profondeur de champs est faible.

Donc 2 solutions pour l'augmenter :
- reculer (plus ton sujet est loin, plus la pdc autour du sujet est grande)
- réduire l'ouverture (augmenter le nombre f/)

A noter cependant qu'il n'est pas toujours possible de fermer plus, pour te donner un exemple à 210mm et une map sujet à 5m même à F22 on a à 47cms de pdc et à F13 elle est de 26cms, ce qui veut dire que parfois il est préférable de changer de focale (avantage du zoom) ou encore de reculer (plus utilisé pour les focales fixes même si on peut l'appliquer pour un zoom)
La pdc ne permet donc pas toujours de couvrir du 1er plan net au dernier plan net souhaité, il faut donc faire autrement, les grandes focales ont cette limitation, bien sûr plus on va vers les petites focales moins le pb se pose

++

[browning]

première chose simple, pour avoir de meilleures chances, change la composition de la photo.
en bref rassemble tout le monde sur un même plan.

une telle photo est bien mieux quand t'as une faible PDC.
alors que toi ici tu demandes d'en avoir bcp plus.

reste ouvert un maximum, mais mets tout le monde dans le même plan.

tu vas en tirer plein d'avantages:

- faible PDC => sujet détaché du fond et mis en évidence par rapport au reste
- ta photo est sombre, avec une ouverture plus grande tu auras plus le lumière => mieux exposé
- et du coup tu auras une vitesse bien plus rapide éliminant les flous de bougés.

autre conseil, pour une telle photo, rabaisse toi au niveau des tes enfants.
en plongée ce n'est pas top pour photographier un sujet(sauf compo particulière).

[le_ced]

Merci pour ces conseils, je vais essayer de les appliquer et refaire une nouvelle photo.

Cédric.

[Viktor]

Il serait peut être judicieux après l'achat de ton boitier d'acheter aussi l'excellent et presque donné 50 mm f1.8.
Qui te permettrait de résoudre ce probleme.

[le_ced]

Pour commencer j'ai opté pour un 450D + 18-55 + 55-250.

Mais dans un avenir plus ou moins proche nous investirons certainement dans le 50mm, c'est vrai qu'une centaine d'euros ce n'est pas démesuré.

Merci.

[danielhphoto]

merci pour les conseils.

Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi avec un tel objectif je dois m'éloigner pour que tout soit net?

j'aimerais avoir quelques explications pour comprendre le principe

je n'ai que cet objectif là ou alors celui d'origine (18-55).

Merci,
cédric

En fait ce n'est pas une question d'objectif mais plutôt une question de cadrage. Si, par exemple, tu fais ta mise au point et qu'à cette distance de mise au point ton cadrage est de 2X3 mètres, quelque soit ta focale, tu auras toujours la même profondeur de champs si ton ouverture ne varie pas. Donc si tu cadres exactement comme sur la photo témoin, que tu utilises ton 18mm ou ton 250mm, tu auras le même flou si ton ouverture est constance. Il est évident qu'à 250mm tu seras beaucoup plus éloigné qu'à 18mm. La perspective va également changer mais la zone nette sera identique. Si ton cadrage était beaucoup plus serré ( 2X3 cm) ou beaucoup plus large(200X300M), ce serait différent mais ici nous avons affaire à un cadrage "moyen".

Comme tu ne peux pas fermer beaucoup plus ton diaphragme la seule solution qui reste c'est de placer tes sujets sur le même plan, comme plusieurs personnes ici te l'ont recommandé.

[Iceteagreen]

Quelques liens expliquant la profondeur de champ:

lien 1

lien 2

Bonne lecture!

[gparedes]

- ta photo est sombre, avec une ouverture plus grande tu auras plus le lumière => mieux exposé

Idée complétement fausse que je suis obligé de corriger sous peine qu'on puisse le penser.

Je rappelle qu'un modification d'ouverture (sauf au flash) ne joue strictement en rien sur l'exposition : il est ainsi identique de shooter à F2.8 ou à F8, car sauf en mode M (pas le cas ici dans l'exemple) la modification de l'ouverture est immédiatement compensé par une diminution / aumentation de la vitesse. Le résultat se voit seulement pour la PDC pas pour l'expo

Pour être plus précis :
(imaginons que je travaille sur pied (question que cela ne change pas de cadrage) et imaginons que la lumière ne change pas d'un iota entre les 2 prises qui vont suivre)
- je prend un mode P par exemple je mi course il me propose un couple de 1/250 F5.6 par exemple, l'expo sera identique même si je fait un décallage de programme, comme le permet le mode P. Ainsi il proposerait par exemple 1/500 à F4 ou 1/125 F8, mais ici seul change la PDC pas l'exposition, les 3 seront aussi sombre si l'expo n'est pas bonne dès le départ

- je prend maintenant du mode Av, idem pareil, le F5.6 proposerait un temps de 1/250 là ou le F4 proposerait 1/500 et là ou le F8 proposerait 1/125, si l'un de ces expo est mauvaise (trop sombre ou trop clair, elles le seront toutes)

Seul le M ne le ferait pas, pourquoi ? Car l'augmentation ou la diminution de l'ouverture OU de la vitesse ne compense pas le paramètre qu'on n'a pas touché, ainsi si on est à F5.6 et qu'on place soi même la vitesse à 1/250, si on change l'ouverture par exemple, la vitesse elle ne bouge pas (pas toute seul en tout cas, ce qui fait que le couple n'est plus le même, on obtiendrait par exemple F5.6 à 1/400 ou 1/200, on a ici fait changer l'exposition

Une fois de plus on redit que l'exposition est modifié par le biais de la règle -2||0||+2, car en faisant cela vous remarqerez si vous ne bougez pas votre viseur, que seule une valeur change (ouverture ou vitesse selon le programme) alors que l'autre ne change pas. Le mode M aussi le permet donc, et ce même au delà de cette règle de -2/+2

Exemple encore pour la surexpo/sousexpo qui permet de changer la luminosité capturé :
j'ai 1/250 F5.6 en Av, la sous expo de 1IL donnera 1/500 F5.6 (F5.6 ne bouge pas car en mode Av cette valeur est fixé par le photographe, la sousexpo faisant rentré moins de temps de lumière à ouverture égale impliquera une photo plus sombre.
A contrario la surexpo de 1IL donnera tjrs à F5.6 1/125, cad 2 fois de temps de pose laissant entrer plus de temps de la lumière la photo sera plus clair

Dans les cas de départ ce qui rentre est identique, seulement on opte pour moins de lumière plus de temps, ou plus de lumière moins de temps, mais dans un rapport identique, le résultat est donc identique

OK ?

Je te rassure cela est une erreur souvent rencontrée et c'est pas la 1ère fois que j'entend cela, et c'est pour cette raison que je préfère ne pas laisser ces fausses idées trainer ici ou là car cela se véhicule très rapdiement

[nemerid]

Ca m'intéresserait d'avoir un complément d'explication sur le flash et pourquoi dans ce cas, ça a une incidence sur l'exposition ? Merci d'avance

[gparedes]

Ca m'intéresserait d'avoir un complément d'explication sur le flash et pourquoi dans ce cas, ça a une incidence sur l'exposition ? Merci d'avance

C'est simple : le flash c'est une lumière rapide (même en optant pour une vitesse lente) en fermant de trop il fini par rentrer peu de lumière. De plus lui il est capable de couper l'éclair lorsque le sujet est exposé mais si on est assez proche. En étant plus éloigné il fera de son mieux en faisant "claquer" le flash à sa puissance maxi, mais si c'est pas encore assez cela se traduit pas une photo sombre
Les solutions sont ensuite de tenter d'ouvrir plus (en M) par exemple, et d'augmenter le temps de pose, pour capturer de la lumière flash + ambiante, et on augmentera les ISO pour mieux captures la lumière (les fill in soir sont par exemple conseillés avec ISO proche de 800 et ouverture assez ouverte, comme F2.8 ou F4)
Essayez vous chez vous et vous verrez que lorsqu'on atteint la puissance maxi du flash et qu'on ferme encore le résultat se traduit sur l'expo globale de la photo

+

[newhope]

bravo pour se recap gparedes.:clap:
juste un simplification.
il y a 4 parametre pour "regler" l'exposition d'une photo
l'ouverture : f
le temps de pose : v
l'intensite lumineuse : i
et la sensibilite

pour exposer une photo on ne peut pas retoucher a l'intensite lumineuse (y'a pas de variateur sur le soleil:rolleyes: )sauf en studio bien sur, ou avec un flash.
la sensibilite peut etre definie elle (de 100 a 3200 iso sur un 40d par exemple.)
en mode AV : la molette agit sur l'ouverture (diaph) en fonction de la methode de calcul (predominance centrale ....) l'appareil vas calculer le temp de pose correspondant en fonction des 2 autre parametres.
en mode TV : la molette joues sur le temps de pose, l'appareil calcule le diaph.
en mode M: c'est a vous de tout faire, aide bien entendu par la reglette qui indique l'exposition en bas du viseur.

[gparedes]

juste un simplification.
il y a 4 parametre pour "regler" l'exposition d'une photo
l'ouverture : f
le temps de pose : v
l'intensite lumineuse : i
et la sensibilite

Pas une simplification mais une complication, car l'intensité lumineuse comme tu le dit elle n'est pas à régler, car quelque soit le mode utilisé le calcul se fait toujours sur cette réalité présente au moment du shoot.
Tu ne lui donne jamais à l'apn une information qui lui donne une idée de ce qu'il rencontrera, seulement un paramètre de sensibilité qu'il est possible d'ajuster selon les valeurs qu'il peut proposer, au dessus ou en dessous de son maxi

Par exemple de nuit, un ISO trop bas et une ouverture trop fermé, vous aménera irrévocablement à un clignottement du chiffre 30" car il sort de son maximum, il vous indique que pour faire mieux que ça (plus de temps que 30") il sera nécessaire de passer en mode Bulb ou en mode télécommande bloqué avec un chrono en main. On subi donc cet éclairage et l'apn vous donne des indications de ses limites, qui doivent être prise en compte par celui qui se trouve derrière les commandes

L'intensité lumineuse par contre joue sur d'autres paramètres et de solutions à envisager quant au rendu. Cad qu'une très forte luminosité va par exemple poser des pb de contrastes fort, d'ombres marqués, de gros écart entre hautes/basses lumières, ce qui peut demander de lutter contre avec les solutions qui existent :
- flash de fill in pour équilibrage
- placement du photographe
- filtres gris et gris dégradés
- heures à choisir au shooting
- cadrages malin
- hdr, braketting, montage ....
- accessoires comme réflecteurs et déflecteurs
.... elle est donc pas une composante à maîtriser car pas réglable sur l'apn, mais elle demande parfois une adaptation de la part du photographe, qui essaiera de trouver une/plusieurs solutions pour améliorer un résultat qui sans cela risque fort d'être moyen, et c'est ici que la cervelle doit utiliser un peu de matière grise et qu'on peut faire la différence avec des électroniques qui donne une assistance qu'on pense sans limites