règle d'or, 1/focale?? explications?

[lolololo]

Bonjour!

Voilà j'ai un petit problème... Je lis partout que pour avoir des photos bien net il suffit de prendre des vitesses de 1/focale: ex à 200 mm je prends 1/200.

Bon c'est simple mais je ne comprends pas.
J'ai un 70-200 f:4 IS. Donc focale fixe! Donc il reçoit autant de lumière à 70 qu'à 200 non??
Donc sur toute ma plage de zoom je peux être à 1/70 tout le temps pour avoir des photos nets??

En plus j'ai un IS qui "gagne" 4 stops de vitesse. C'est quoi les stops? Ce sont des vitesses bien définis?

Dernière question....(sorry, j'ai pas dormi à cause de toutes ces questions...:clap: )
Est-ce qu'il faut que j'applique le rapport 1,6 pour mes focales?
J'ai un 400d donc mon 70-200 n'est plus vraiment un 70-200...

Merci!!

[Chicco]

Tu confonds focale et ouverture. Ce qui est fixe sur ton objo c'est l'ouverture.

Un stop c'est l'équivalent d'un IL, couple vitesse/diaph correspondant à une expo.

A vitesse fixe, 4 stops te font gagner 4 diaph. A diaph fixe, disons à pleine ouverture tu gagnes 4 vitesses.

Enfin, oui il faut tenir compte du facteur de crop. Donc si ta focale est de 200 mm, ta vitesse mini sans IS doit être de 1/320 (200 x 1.6). Avec ton IS 4 stops tu peux descendre à 1/20 environ, en théorie.

[pielvero]

Je ne suis pas théoricien mais voici quelques éléments:
1- pour éviter le flou de bouger et en fonction du tremblement de chacun un principe approximatif est d' appliquer une vitesse d'obturation au minimau inverse de la focale. Exemple à 200mm on ne descend pas au dessous de 1/200ème.
2- le stabilisateur réduit le bouger et donc le flou qui en résulte. Traditionnellement les vitesses sont définies (comme les ouvertures 22 - 11 - 8...): 1/400, 1/125, 1/60, 1/30 etc.
Si tu gagnes 2 vitesses avec l'IS, là où tu étais limité à 1/60 tu peux descendre au 1/15ème. 4 vitesses me semble bien beaucoup!
3- ton zoom 70-200 f4 est à focale variable par définition mais à ouverture constante, c'est à dire qu'il reste aussi lumineux sur toute la plage de focales et que tu peux ouvrir (ton diaphragme) à 4 que ce soit à la focale de 70mm ou de 200mm.
4- les EOS 300, 350, 400, 20, 30, 40 ont un petit capteur qui correspond en gros à l'ancien format APS plus petit que le format de pellicule traditinnel en argentique 24*36 pour lesquels les normes d'objectifs sont établies. Il y a effectivement chez ces appareils un rapport de 1,6 qui se traduit par le fait qu'u objectif de 100mm est bien un 100 en 24-36 ou sur un EOS 5D mais un 160 sur les 300, 400, 40 etc...
J'espere avoir été clair.
Bonnes photos dans ce superbe pays qu'est l'Irlande!

[lolololo]

désolé pour la "focale fixe, mon clavier a fourché...

Sinon je ne comprends toujours pas pourquoi ma vitesse mini sans IS devrait être 1/320 (200*1,6) et pas 1/112 (70*1,6) car je reçois autant de lumière à 200 qu'à 70 non? car ouverture fixe...

Et où puis-je trouvais une liste de ces fameux stop?
Et comment calcules tu le 1/20 final?? merci.

[lolololo]

Je ne suis pas théoricien mais voici quelques éléments:
Si tu gagnes 2 vitesses avec l'IS, là où tu étais limité à 1/60 tu peux descendre au 1/15ème. 4 vitesses me semble bien beaucoup!

C'est le nouvel IS de canon avec "en théorie" 4 stops de gagner...Mais vous n'avez pas l'air d'être d'accord sur la définition du stop...:34:

[pielvero]

Mais si nous disons la même chose: la quantité de lumière qui arrive sur ton capteur varie en fonction de l'ouverture ET de la vitesse. Ainsi la quantité de lumière est la même à 1/200 et f11 qu'à 1/100 et f22

[lolololo]

A vitesse fixe, 4 stops te font gagner 4 diaph. A diaph fixe, disons à pleine ouverture tu gagnes 4 vitesses.

Donc si ta focale est de 200 mm, ta vitesse mini sans IS doit être de 1/320 (200 x 1.6). Avec ton IS 4 stops tu peux descendre à 1/20 environ, en théorie.

Je viens d'essayer: je me suis mis à 200mm f/4 vitesse 1/320. donc si je descends de 4 vitesses (ce que devrais me permettre l'IS) j'arrive à 1/125 et pas 1/20...

Largué je suis...:thumbup:

[Chicco]

désolé pour la "focale fixe, mon clavier a fourché...

Sinon je ne comprends toujours pas pourquoi ma vitesse mini sans IS devrait être 1/320 (200*1,6) et pas 1/112 (70*1,6) car je reçois autant de lumière à 200 qu'à 70 non? car ouverture fixe...

Et où puis-je trouvais une liste de ces fameux stop?
Et comment calcules tu le 1/20 final?? merci.

Plus la focale est grande et plus le facteur de grandissement sur le capteur sera important, donc tu amplifies d'autant le bougé. C'est pour cette raison qu'on dis que sans IS tu dois rester toujours au dessus de 1/Focale.

Fais une recherche sur Google avec "indice lumination" et tu trouveras ton bonheur.

Pour arriver au 1/20, je pars de 1/320 et comme tu gagnes 4 stops avec ton IS et que à chaque stop tu divises par deux, 320/2/2/2/2 = 20.

Ceci dit c'est de la thérorie, à main levée et même avec un IS de course tu vas avoir pas mal de déchet au 1/20 à 200 mm. C'est une question d'habitude.

[Norbert75]

1 stop = 1 diaph point final

En théorie, mais en théorie seulement, un stabilisateur "fait gagner" 3 à 4 diaphs (mais ils serait préférable de dire 3 ou 4 vitesses) ; moi je dirai qu'en pratique 2 vitesses serait déjà pas mal.

Donc sur ton 70-200 tu pourrais travailler au 1/60ème de seconde pour limiter les "flous de bougé"

[Flo22]

La vitesse mini n'a rien a voir avec la quantité de lumière, mais avec le flou de bougé. Plus la focale est longue et plus les tremblements du photographe sont amplfiés sur le capteur. Donc pour figer cela il faut une vitesse qui est d'autant plus rapide que la focale est longue. La facteur 1.6 est du au faut que sur les capteurs aps-c les photosite sont plus petits et donc un flou de bougé sera créer plus facilement.

Edit : grillé !

[Chicco]

Je viens d'essayer: je me suis mis à 200mm f/4 vitesse 1/320. donc si je descends de 4 vitesses (ce que devrais me permettre l'IS) j'arrive à 1/125 et pas 1/20...

Largué je suis...:thumbup:

C'est parce que ton boitier est réglé en 1/3 d'IL !!!!

1 IL ou un stop c'est un facteur de 2. Un stop en dessous de 320 c'est 160 puis 80 puis 40 puis 20.

Idem avec les diaph. Un stop en dessous de F/8 c'est 5.6 puis F/4 puis F2.8. (Edit, j'avais sauté une marche !!!)

Tu peux régler ton boitier en 1/3 ou en 1/2 d'IL, voir la notice.

[lolololo]

ça commence à s'éclaircir dans ma petite tête! Heureusement que je n'ai pas trop fait la fête hier soir...ah ces irlandais....

Donc si j'ai bien compris, pour éviter le flou de bouger à 70 mm je ne descends pas en dessous de 1/112 (70*1,6) cad 1/100, et avec l'IS je divise par 16 ce qui me donne: 1/6 (à ala grosse cuillère...)
Et à 200 mm ça donne 1/20.
bien sûr avec ouverture à 4.
Bon et comme le précise norbert75 et chicco une petite marge s'impose...
Ok je pense avoir compris! merci!

[Chicco]

C'est parti !!! Maintenant que tu possèdes la théorie, y'a plus qu'à passer à la pratique dans ton pub favori. Attention, la bière provoque l'effet inverse de l'IS, c'est comme un super facteur de crop....

[gparedes]

Lu,

Théorie et pratique eternel débat. Disons que la fameuse règle permet un point de repère de départ mais dans la vrai vie on aura des personnes réussissant du 1/10 à 200mm/300mm là ou d'autres n'y parviendront pas à 1/200.
Donc cela te sert de repère, à toi de pousser cette limite plus loin. Par exemple pour avoir testé l'IS lors des mes acquisitions, j'ai pas hésité à voir ce qu'on peut faire. Et avec du blocage de souffle et vérouillage de sa position, j'ai pu sans y avoir passé la soirée descendre à 1/10 à 1/20 avec photo nette tant au 200mm (70-200) qu'au 300mm et main levé donc. Cependant il faut bien sûr que le sujet soit statique pour faire cela, car l'IS forcément ne bloquera pas le mouvement sujet
Si j'avais du avoir à l'époque à appliquer cette théorie j'aurais pas beaucoup de photos nettes dans ma bibliothèque, car j'avais un 50-500, et donc à 500 avec le facteur 1.6 de mon 30D de l'époque j'aurais du faire au moins 1/800ème et plus si possible. J'ai bien des photos prises en dessous de ces vitesses et qui ne souffrent pas de flous de bougés

Tout ça pour dire que la théorie sert de base mais n'est pas une science exacte, chacun disposera de limites bien différentes qu'il faut découvrir soit même. La téchnique aide, le contrôle de soi aide, la position aide ..... il devient donc possible de gratter des vitesses avec l'habitude / expérience, et bien sûr cela continuera à dépendre du sujet car votre contrôle de soi, continuera à avoir ses limites lorsqu'on shootera une moto lancé à 250kms/h, et si vous voulez tenter ici de prendre en dessous de certaines vitesses se sera obligatoirement en faisant des photos "filés" (de bel effet d'ailleurs) mais cela demande elle aussi une téchnique à elle

A toi de voir ce que ton corp/maîtrise te permettra
++

[lolololo]

C'est juste pour avoir une bonne base de départ. Un ordre d'idée quoi. ça me permet de me dire, tient la vitesse proposé par mon appareil est trop basse, cela risque d'être flou.

Et pour la stabilité, est-ce que je n'ai pas intérêt à ajouté un grip à mon 400D? Et sinon je ne pense pas avoir bu assez de Guiness pour raté des shoots à 1/20...En dessous je ne sais pas j'essaye rarement...

[Libella]

Donc si j'ai bien compris, pour éviter le flou de bouger à 70 mm je ne descends pas en dessous de 1/112 (70*1,6) cad 1/100, et avec l'IS je divise par 16 ce qui me donne: 1/6 (à ala grosse cuillère...)
Et à 200 mm ça donne 1/20.
bien sûr avec ouverture à 4.

Je ne veux pas jouer les rabajoies et si t'as compris tant mieux, mais...
l'ouverture du diaphragme n'intervient pas dans la prévention du flou de bouger !!!...
(indirectment certes, puisqu'à un ISO donné, vitesse et diaph forment un couple => au plus tu ouvres, au plus tu peux augmenter la vitesse d'obturation)

Le flou généré par l'ouverture est celui lié à la PDC (profondeur de champ) mais c'est encore autre chose...:rudolph:

[lolololo]

Je ne veux pas jouer les rabajoies et si t'as compris tant mieux, mais...
l'ouverture du diaphragme n'intervient pas dans la prévention du flou de bouger !!!...

Et bien il me semblait avoir compris que par manque de lumière descendre l'ouverture reste quand même un moyen pour pouvoir jouer avec une vitesse plus grande...donc d'éviter un flou de bouger.

[EOSIRIS]

Commencer par bien analyser les choses et comprendre pourquoi on fait une photo floue!

3 raisons possibles...et toutes leurs combinaisons.

Tu bouges ou tu trembles.tu ne sais pas tenir ton boitier (remède IS)

Ton sujet bouge trop vite pour ta vitesse d'obturation(remède augmenter ta vitesse)

Ta mise au point est défectueuse et tu sors de ta profondeur de champ(remède,travailler avec une profondeur de champ plus grande pour limiter tes risques)la c'est un peu plus compliqué parce la PDC depend de plusieurs facteurs.

A partir de la, tu reprends chaque point en détail et tu va y voir plus clair

[Libella]

Et bien il me semblait avoir compris que par manque de lumière descendre l'ouverture reste quand même un moyen pour pouvoir jouer avec une vitesse plus grande...donc d'éviter un flou de bouger.

Donc t'avais bien compris, y'a pas de soucis.:clap_1:
Mais comme je l'ai précisé, et comme tu le fais remarqué : c'est indirectement que le diaph rentre en jeu dans la résoltion de ce blèm.
J'ai trouvé que la précision, telle que tu l'avais signalée aurait put être mal interprétée, parce ce que dans ce sens, tu aurais très bien put rajouter "et bien sur avec les ISO à 1600".:p
(Merci, t'as réussit à me faire jouer les rabajoies, en étant ansi pointilleux:bash:. Je me doutais un peu que t'avais pigé, mais je pensais plus à certains "novices" passant par là; encore faudrait-il qu'ils utilisent le moteur de recherche : un mal un peu trop répendu (c'est aussi un autre probléme...))

[GPap]

le flou de bougé varie avec la focale (=effet zoom ou jumelles) et pas avec l'ouverture (= luminosité de l'image).
Exemple :
- avec un grand angle qui prend un paysage sur 90° de large, si je bouge de 1° à gauche ou à droite ou en bas..., ça ne se verra pas beaucoup. Admettons...
- avec un téléscope qui prend une image sur un dizième de degré, si je bouge de 1°, je change de galaxie...