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  1. #1
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    Par défaut Le bleu devient du violet... - photo de concert

    Bonjour à toutes et à tous.

    Lorsque je fais des photos de concert les lumières bleues ont tendance à passer au violet ou l'inverse et parfois le jaune devient du vert...
    Plutôt étrange comme phénomène...

    Mon matériel: Boitier 5DmkIII et 7DmkI optique pro 28/70 f2.8 16/35 f2.8 canon
    Je travail en JPEG uniquement ne fais jamais de retouches, j'ai essayer plusieurs réglages, mais surement un que je fais mal...

    J'avoue ne m'être jamais vraiment penché sur le sujet...

    Dans l'attente de vos retours, merci par avance.

    Cdt Daniel


  2. #2
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
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    Par défaut

    Bonjour à tous

    De plus en plus d'éclairage à base de diodes DEL , difficile à corriger. Il reste des halos dans les tons bleu violet.
    En fait je mitraille et avec un peu de chance cela donne des tons plus sympas lorsque cet éclairage est dans une position intermédiaire, en fait j'ai l'impression que l'oeil s'en accommode mais pas le boitier.
    Bruno

  3. #3
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    Salut, tu gères comment ta balance des blancs ? Automatique ? Manuellement en K ? Autrement ?
    Visiblement tu bosses en JPEG, alors que le plus facile surtout ici, serait de bosser en RAW.

    Pour bien faire :
    - tu passes en RAW,
    - si tu veux absolument reste en JPEG (c'est ton choix), il te faut gérer ta balance des blancs : plusieurs solutions existent, cependant la meilleure est probablement de passer en K et de modifier la valeur K jusqu'à se rapprocher au plus près de ce que tu vois.

    ++
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  4. #4
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    Bloque une balance des blancs, en auto le boitier sait plus ou est le blanc ...

  5. #5
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    +1 : travail en RAW pour récupérer au plus près les couleurs, un minimum de développement et PT et tu auras un bien meilleur résultat.

  6. #6
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    Bruno Tondellie Merci
    oui j'ai constaté exactement le même phénomène que je n'avais pas à l'époque de l'argentique...

    Gparedes; la plupart du temps je me mets en mode lumière K ou AWB, mais malgré tout cela reste difficile à gérer...

    Je vais tester le RAW dès le prochain concert, le 5D je l'ai que depuis décembre, donc pas encore eu le temps de me familiariser avec... Je me suis aperçu que le 7D avait un meilleur équilibre avec les ciels nuageux gris, que le 5D ... Donc j'en ai encore à apprendre...


    Merci à toutes et à tous pour les réponses

  7. #7
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    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    Bruno Tondellie Merci
    oui j'ai constaté exactement le même phénomène que je n'avais pas à l'époque de l'argentique...

    Gparedes; la plupart du temps je me mets en mode lumière K ou AWB, mais malgré tout cela reste difficile à gérer...

    Je vais tester le RAW dès le prochain concert, le 5D je l'ai que depuis décembre, donc pas encore eu le temps de me familiariser avec... Je me suis aperçu que le 7D avait un meilleur équilibre avec les ciels nuageux gris, que le 5D ... Donc j'en ai encore à apprendre...
    AWB (automatic white balance) n'est pas le bon choix dans ce cas, car comme dit plus haut, l'appareil n'a pas de référence de blanc. Il va donc "reconstituer" un spectre. S'il y a une dominante apparente, l'appareil va la corriger.
    Il faut donc
    - soit travailler entre 4000 et 6000 °K, ce qui correspond à une lumière du jour pas trop bleutée. Vers les 4000K, on se rapproche de la lumière artificielle, à 5400K, c'est la lumière du jour. L'appareil va donc rendre les dominantes correctement (un peu moins jaune plus on descend en °K, plus jaune vers les 6000 °K)
    - soit choisir une balance des blancs définie.

    Le numérique n'a évidemment rien à voir avec l'argentique dans ce cas puisque la pellicule couleur est étalonnée pour un type de lumière. Lumière du jour ou lumière artificielle. Les corrections devant se faire par un filtre sur l'objectif.

    En numérique, le fichier RAW ne change pas en fonction du type de lumière. Les préférences d'enregistrement jpeg proposent différents profils (nuageux, tungstène, etc.) qui vont filtrer le RAW après coup. On peut donc revenir ne arrière en retraitant le RAW.

    J'ajouterais que le réglage de la température couleur (°K) ne permet de changer que dans 2 directions alors que le réglage en post-prod permet de régler dans toutes les directions du spectre.

  8. #8
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    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    J'ajouterais que le réglage de la température couleur (°K) ne permet de changer que dans 2 directions alors que le réglage en post-prod permet de régler dans toutes les directions du spectre.
    Bonjour
    Merci SRT100 pour tes précisions.
    quand tu parles de post prod tu parle de traitement via photoshop ?

  9. #9
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    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    Bonjour
    Merci SRT100 pour tes précisions.
    quand tu parles de post prod tu parle de traitement via photoshop ?
    J'applique deux étapes:
    - le développement du RAW (DPP de Canon, Aperture d'Apple, Lightroom d'Adobe, Camera Raw (plugin Photoshop), etc.)
    - le post traitement final du jpeg exporté (Photoshop, Gimp, etc.)

    Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, pour les sujets difficiles, bien sûr. Pour la photo "normale", la plupart de mes jpegs boîtiers sont suffisamment clean, quelquefois, je les repasse pour un légère retouche dans Photoshop, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Tout dépend de l'exigence du résultat.

  10. #10
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    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    quand tu parles de post prod tu parle de traitement via photoshop ?
    Disons que pour la Bdb le mieux et de le faire dans le logiciel dérawtiseur (Photoshop via son module Camera RAW, qui est un plugin de dérawtisation de Photoshop peut donc s'en occuper) ou n'importe quel dérawtiseur ...

    Il faut si possible le faire avant que le fichier n'arrive dans le logiciel de retouche (fichier déjà converti en TIFF ou JPEG) ... il faut donc que cette modification soit déjà effectuée lorsqu'on fera des retouches sur une image (si le fichier est transféré à Photoshop ou Gimp pour "retoucher" certains pixels, supprimer des détails etc etc ... il faut que cette modification ait déjà eu lieu

    En gros il existe 2 étapes qu'on essayes de ne pas mélanger, car l'une doit exister mais pas forcément l'autre :
    - la 1ère étape est de post traiter le RAW, pour corriger tout ce qui peut m'être via le logiciel dérawtiseur. Essentiellement tout ce qui touche à la colorimétrie, car même si ces logiciels savent aussi redresser une image, il n'y a pas d'impact à le faire dans ce logiciel ou de le faire après. Par contre une Bdb a clairement un impact entre le faire ici ou le faire après. Pareil pour le point noir / blanc, récupérations des cramés / bouchés, saturations, etc etc ....
    Le logiciel exportera ensuite le fruit de ces modifications soit vers un fichier de sortie (JPEG / TIFF /....) soit il enverra le résultat dans un logiciel de retouche (Photoshop par exemple) mais il ne s'agit déjà plus du RAW mais de l'interprétation du RAW sur lequel on vient d'appliquer une série de réglages (ce qu'on peut appeler une recette)

    - une 2ème étape qui passe par un logiciel de retouche. Ici on pourra par exemple supprimer un élément perturbateur du décors, supprimer des rides / cernes sur un visage, ajouter une signature, ... on touche plus ici le contenu réel des pixels que leur colorimétrie globale en copiant une zone existante pour en remplacer une autre. Cette étape n'est pas obligatoire, et beaucoup se contentent de ne faire que la 1ère étape.

    Donc la Bdb est bien a effectuer dans cette 1ère étape, que celle-ci utilise un Lightroom, ou Camera RAW (plugin Photoshop) ou tout autre logiciel. Le but est de bosser sur le RAW pour modifier la Bdb

    J'espère être clair ...
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  11. #11
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    +1 avec tout ce que vient de dire gparedes (j ajouterais en derawtiser DXO ainsi que RawTherappe qui est lui gratuit). J'ajouterais également que l'étape de convertion du Raw en Jpeg permet de s'occuper le la gestion du bruit (cruciale en concert vu les hauts isos), du contraste, micro contraste...

    Donc la conclusion pour moi > Raw obligatoire si tu veux vraiment sortir quelque chose de bien mais aussi et c'est important possibilité avec le Raw de faire du Noir et Blanc de bonne qualité ce qui peut avoir son intérêt en concert où parfois on galère sans toujours y arriver à récupérer des teintes naturelles en couleur. Parfois une photo apparemment loupée ou irrécupérable si on visualise le RAW en couleur se révèle faire un NB tout à fait sympa (il faut souvent pour cela jouer sur les canaux RVB)

  12. #12
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    Bonjour et merci pour toutes ces précisions...

    Je ne trouve pas le logiciel derawtiseur...?...

  13. #13
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    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    Bonjour et merci pour toutes ces précisions...

    Je ne trouve pas le logiciel derawtiseur...?...
    Il est fourni gratuitement à l'achat de tes boîtiers ou téléchargeable gratuitement sur le site de Canon: Digital Photo Professional (DPP), version 4 aujourd'hui.

    Ca marche très bien, c'est convivial et intuitif.

  14. #14
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    Merci beaucoup SRT100

    Pour le télécharge via Canon il faut saisir le numéro de série qui figure sur la boite.

    Pour moi c'est le deuxième numéro de la grande étiquette, sans les chiffres entres parenthèse (21)

  15. #15
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    Hello,

    J'ai eu un souci très semblable au tiens il y a quelque temps. Sauf que moi j'avais une teinte rouge extrêmement prononcée, due aux éclairages du concert (c'est tendance le rouge, mais pour les photos c'est un peu fort )
    J'avais shooté en RAW, mais sous Lightroom, impossible (pour moi) de récupérer quelque chose qui ne brule pas la rétine...
    Et puis j'ai trouvé le graal: des "presets" Lightroom spécial concert. C'est des réglages sur les tons et la BdB que tu appliques tous simplement à tes photos (il faut Lightroom et avoir shooté en Raw quoi). Le résultat était vraiment impressionnant.

    Alors ca résoud peut-être pas ton problème de bleu/violet d'un coup, mais en jouant un peu avec tous les curseurs, tu peux retomber sur tes pattes.
    Et puis je parle de ça aussi au cas ou quelqu'un passe par là et ait ce problème de rouge

    Le preset en question qui m'a sauvé la mise est par ICI
    (pas sur de mon lien à 100%, si ça marche pas c'est le premier résultat si on recherche "presets lightroom concert red" dans google)

    Hope that helps.

  16. #16
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    Bonjour Branky.

    Merci pour ces précisions

    J'attends le prochain concert pour travailler tout ça et je vous posterai des photos ...

    Le lien est en Anglais dur dur pour moi qui ne le parle pas, mais j'ai trouvé ça:
    LIGHTROOM – Comment traiter ses photos – S03E04 | F/1.4 – A pleine ouverture

  17. #17
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    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    Bonjour Branky.

    Merci pour ces précisions

    J'attends le prochain concert pour travailler tout ça et je vous posterai des photos ...

    Le lien est en Anglais dur dur pour moi qui ne le parle pas, mais j'ai trouvé ça:
    LIGHTROOM – Comment traiter ses photos – S03E04 | F/1.4 – A pleine ouverture
    Appelez ça une méthode c'est un bien grand mot ... il m'a fallu 3 mn pour ne pas avoir besoin d'aller plus loin ... dans la série n'importe quoi c'est pas mal ... le mec comment par les contrastes directement ou presque, et certaines choses qui sont dites sont nuls ... en tout cas en étant aussi fouillis dans sa méthode, je ne suis pas certain qu'il me soit nécessaire de voir les autres traitements photos pour juger de ses compétences ... mais cela n'engage que moi bien sûr
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  18. #18
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    Je vais faire des tests sur photoshop et lightroom , je vais bien finir par trouver un tuto correct...

  19. #19
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    re bonjour.

    Je viens d'installer digitale Photo pro de chez canon.

    Si je comprends bien le but de dérawtiser une photo est de la rendre moins lourde, soit en la passant en Jpeg ou en Tiff...?

    Je me retrouve donc avec un fichier de 10Mo environ au lieu de 24Mo en RAW.

    Quel est l’intérêt car je peu travailler sur une image en RAW sur mon pc sans souci...


    Merci par avance

  20. #20
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    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    Si je comprends bien le but de dérawtiser une photo est de la rendre moins lourde, soit en la passant en Jpeg ou en Tiff...?
    Non tu n'as donc pas bien compris le but du dérawtiseur, sinon pourquoi prendrait on du RAW si on pourrait directement obtenir cette image JPEG moins lourde directement via le boîtier ... se serait idiot ...

    Le RAW c'est une image 14 bits contre 8 bits pour le JPEG. Elle contient donc plus d'informations tonales. Traiter une image fait perdre des informations, plus en a d'information au départ plus il en restera à la fin et ce malgré un certain degré de modification. Une image RAW peut donc être plus permissive quant au niveau de modification qui sera apporté. On disposes donc d'un meilleur potentiel de modification / récupération. Une vidéo assez parlante sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=TkyKUdLLJ1k

    Le RAW est une image brut, donc l'image qui traverse l'objectif pour être capturé, aucun réglage du boîtier autre que l'exposition (ouverture / vitesse / ISO) ne l'affecte. Je ne peux donc pas me tromper. Si en JPEG je met un style N&B la photo sera N&B et ne sera jamais une couleur, la recette est définitivement appliquée. En RAW ce paramètre N&B n'est pas pris en compte, puisqu'il s'agit d'un paramètre logiciel, l'image qui traverse l'objectif étant en couleur, la photo est en couleur, le N&B sera faisable mais via le dérawtiseur pour appliquer cette recette à posteriori. Il en va donc de même pour la Bdb, saturation, netteté ... on ne peut donc pas se tromper sur ces paramètres boîtiers puisqu'ils ne sont pas pris en compte pour le RAW. Cependant cela affecte le JPEG associé au RAW (en effet le RAW contient à l'intérieur également un JPEG, qui lui est affecté par ces modifications)

    Le RAW ne compresse pas les images de manière destructive, contrairement au JPEG. L'image n'est donc pas dégradé par cette compression. Sur le JPEG, selon si on choisi L, M ou S la compression plus ou moins importante, impacte clairement la qualité de l'image et les artefacts JPEG qui vont avec

    Le RAW n'est pas modifiable directement, la photo capturée ne sera pas modifiée réellement par le dérawtiseur, on appliques une recette lors de l'exportation vers un format de sortie (Tiff, Jpeg, ...) On peut donc toujours revenir à l'état de départ sans aucun besoin de sauvegarder préalablement l'image pour un avant modification / après modification (cependant il faut sauvegarder pour éviter de perdre ses images) Si tu recadres une image, tu peux toujours retrouver son cadrage original ... tu peux donc faire n'importe quoi en traitement, tu pourras toujours revenir au point de départ sans que cela n'affectes l'image initiale

    Le RAW est donc une image qui n'a pas subi de grandes modifications, pas de lissage, pas de Bdb boîtier, pas d'accentuation, ... toutes ses opérations sont réalisées après la prise de vue, le shooting peut donc se concentrer sur le cadrage et exposition. On développe en quelque sorte l'image à sa sauce. Le but est de faire le plus de choses possibles via le dérawtiseur avant que le fichier de sortie ne soit crée et de se contenter du minimum après que ce dernier soit crée.

    Ce sont ces avantages que viennent chercher ceux qui ont choisi le RAW pour fichier boîtier
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