netteté sur zone AF de mon 6D flou ? ( photo )

[xxfredxx]

salut ! j'avais jamais vérifié , mais sur mon 6D avec le 85mm f1.8, j'ai l'impression que la zone ou je fais la mise au point n'est pas super net pour du plein format non ? ou alors je suis trop maniac ?? pour le moment j'ai que ce cailloux, avec un sigma 70/200 f2.8 dont je n'ai pas regardé de plus près encore si c'est net ou pas... mais je me demande donc s'il faut que j'aille ramené le boitier chez Vilma pour ajuster les micro réglages ??
j'étais a f1.8, iso 800 1/200s, lumière naturelle, main levée, à environ 1.50m du sujet.
voici une photo test :


et la zone 100% taille réelle ou j'ai fait la MAP sur le " pour"


qu'en pensez vous ??

[gsamsa]

Ce me fait davantage penser à de l'aberration chromatique. A pleine ouverture, le 85mm en produit pas mal. As-tu essayé de corriger cela sous LR ?

[stéphanengo]

ça a l'air OK en même temps, ton axe de PDV plan focal et la planeite du sujet ne sont pas tip top pour être fixé

de + a 1,8, fais une mire sur pied si tu veut être fixé

[Torkash]

Ca n'a pas l'air mauvais, sachant que tu as une profondeur de champs acceptable d'environ 3 cm, sachant ton test est un peu bancal. Mieux vaudrait être sur trépied, miroir relevé, 100iso et avec une jolie mire pour être certain. Parce qu'avec une profondeur de champs de cette taille, tout mouvement du photographe impacte directement la zone de netteté. Ne pas oublier que la pdc est environ 35% devant et 65% derrière ton sujet.

Edit : Grillé

[kouik]

Bonjour,

En utilisant un calculateur de profondeur de champ, tu pourra constater que la zone de netteté à cette ouverture, à 85 mm et à 1m50 est de .... 3 cm.

avec un sujet qui est de bias (la surface du capteur n'est pas parallele au livre d'après la photo), ça n'a rien de choquant. Afin de detecter un problème, n'hésite pas à passer du temps, te caller vraiment précisément, etc, et surtout pas à mains levées à 1.8 pour juger.

bon courage

[Fredo_45]

Non ca a l'air d'être correct. Si tu est vraiment a 1.5 tu a - de 4cm de profondeur de champ, si tu es en dessous encore moins ... La map est sur POUR et la map a l'air de bien être d'un tiers avant 2/3 après.

[gparedes]

Dans tous les cas tu n'as pas besoin de passer par Vilma ni support Canon pour procéder à tes MR. A cette distance avec sujet pas super aligné il est facile d'avoir un flou de pdc sur un des côtés, cependant tu peux suivre la procédure de Briceos (dans sa signature) pour valider que les MR soient au mieux

[SebGo]

c'est exactement le même soucis que j'ai eu..je croyais voir un problème la où il n'y en avait pas. Comme cela a déjà était dit plus haut, avec un pdc de seulement 3 ou 4 cm il faut etre extrêmement rigoureux dans la méthode de test. Ton livre est clairement de travers, donc oui c'est normal que toute la surface ne soit pas nette

[xxfredxx]

merci pour les réponses. Je dois être parano alors oui à force de lire des choses ici et là... sinon J'ai lu la méthode pour tester l'AF de Briceos, mais çà à l'air " compliqué à mettre en place chez moi...
je viens d'imprimé çà je ferais le test tout à l'heure sur mon trépied à environ 2M du sujet, MAP sur la ligne noire au centre, a f1.8, iso 100, appareil bien en face.

[gparedes]

Le pb avec cette technique de papier en oblique c'est qu'il faut avoir une partie plane à cette endroit, car le collimateur peut aussi bien faire la map sur sa partie basse que sur sa partie centrale, ce qui induit des erreurs.
En général la cible est donc bien plate et droite et se situe sur le 0 de la règle oblique, ce qui permet d'évaluer les FF/BF, ici cela ne donnerait pas quelque chose de fiable (Comment régler précisément l'autofocus d'un appareil photo ?)
Le spiderlens (non je ne vends rien) a une cible plate et une règle oblique mais on ne fait pas la map sur une partie oblique, sinon tu obtiendra un réglage pourri. On peut donc créer une cible permettant de simuler ce genre de cible

[xxfredxx]

oui mais pourtant à la base c'est en shootant à main levé par ex sur un portrait en faisant la map sur les yeux qu'on se rend compte réellement si on a un soucis nan ?
pour ma part j'avais jamais fait gaffe mais du coup là, je viens de faire pas mal de photos sur les yeux de mon chat qui bouge jamais lol et je viens de m'appercevoir d'un truc, c'est que je shootais en mode Av, et en intérieur, il me mettais une vitesse pas assez elevée, même en f1.8 ! donc disons a 1/100s, c'était pas non plus super net ! faut mettre à 100% pour le voir aussi mais bon .... Donc je passe en M, je met une vitesse de 1/200s toujours f1.8, et forcément mes isos augmentent mais je m'en fou le 6D est excellent dans ce domaine. Et résultat : j'ai des clichés plus nets encore... c'était donc mon très léger bougé de main qui faisait çà ?? pourtant j'ai pas la tremblote lol...
j'ai refait le test à main levée en prenant une boite avec des écritures dessus, ba c'est " net " là ou je faisais la MAP, ni au dessus, ni au dessous. Donc pas de BF ou FF je suppose... j'en conclu donc que c'était dû à une vitesse pas assez élevé compte tenu de l'objectif et de la lumière ambiante ?!

[gparedes]

Donc je passe en M, je met une vitesse de 1/200s toujours f1.8, et forcément mes isos augmentent mais je m'en fou le 6D est excellent dans ce domaine

j'imagine que tu parles de M + ISO Auto, car en M + ISO fixe les ISO n'augmentent que si tu les augmentes. En AV dans ton exemple il te suffisait également d'augmenter tes ISO pour que la vitesse augmente.

En général le test de BF/FF se fait sur pied car à main levé le corps humain n'a pas forcément une stabilité à 2mm près, les petites oscillations entre la map et la prise peuvent suffire à induire une petite erreur de map, d'autant plus si on est en On Shot (c'est en général ce qu'on utilise pour les tests sur pied)

Dans ton exemple de départ, ont ne peut pas parler de flou de bougé, car en général rien n'est net, là certains caractères le sont. Le flou de bougé est évidemment destructeur quant au piqué d'une image, il y a toujours un intérêt à choisir la vitesse suffisante et nécessaire pour en éviter les méfaits.
Dans tous les cas il faut avoir un protocole cohérent avec ce qu'on veut tester pour écarter un mauvais réglage des MR et de procéder de la bonne manière pour les régler au mieux

[Gilbert]

Une mire qui va bien

Mire

Gilbert

[xxfredxx]

oui je parlais du mode M avec isos auto, mais pour le coup, je préfère le mode M, et laisser le boitier gérer les isos autos même si effectivement çà revient au même du coup en mode Av en augmentant manuellement mes isos. Mais je fais confiance au boitier pour gérer çà, j'ai juste mis dans les paramètres une valeur MAX. le seul moment ou je met mon ISO à 100, c'est vraiment en extérieur, par superbe temps, et ou en pose longue.

merci Gilbert pour ta mire, mais on peut l'imprimer ou ? d'autres explications sur ce system ?

[gparedes]

çà revient au même du coup en mode Av

A une exception près : sur le 6D tu peux modifier une exposition (correction d'exposition via barregraphe) en mode AV, alors qu'en M + ISO Auto tu dépend totalement de la zone visée pour corriger une exposition (pas possible de changer autrement ce qu'il propose)
Cette fonctionnalité (modification expo même en M + ISO Auto) étant pour l'instant réservé au 1DX et 7D II et probablement de futurs boîtiers ...

[xxfredxx]

oui en effet en mode M, la correction d'expo en appuyant sur le bouton Q ( menu ) on peut régler que le bracketing visiblement et non l'expo comme en mode Av ou là, on peut faire les deux.

[Paul23]

Benh si on peut , en mode mode M +iso auto.

Il suffit d'utiliser une fonction personnalisée p320 et p325 du manuel.

Un fois réglé, appui sur la touche set et utiliser la molette pour décaler les isos et l'avantage c'est que la correction part de la valeur iso calculée

[gparedes]

Benh si on peut , en mode mode M +iso auto.

Il suffit d'utiliser une fonction personnalisée p320 et p325 du manuel.

Un fois réglé, appui sur la touche set et utiliser la molette pour décaler les isos et l'avantage c'est que la correction part de la valeur iso calculée

on contourne certes la dite limitation en passant de l'ISO Auto à un ISO fixe (j'utilise la touche SET pour cette même fonction), cependant cette touche ne permet pas de revenir à l'ISO Auto ... Il faut seulement prendre la précaution de se remettre en Auto dès lors qu'on est de nouveau dans une situation de non connaissance à l'avance des conditions de lumière, car évidemment cela n'est fonctionner que à sa 1ère activation où l'ISO se placera alors au plus proche de celui proposé par l'ISO Auto, pour les prises suivantes (sauf bien sûr si les conditions de lumière restent les même, où on peut évidemment laisser le réglage choisi), il faudra faire évoluer l'ISO manuellement pour qu'il corresponde au conditions ou repasser en ISO Auto via la touche ISO cette fois pour se replacer dans une configuration identique.

Je n'ai cependant pas l'impression que le demandeur passe de l'ISO Auto à l'ISO fixe, mais qu'il l'utilise en ISO Auto permanent

[xxfredxx]

c'est surtout que je ne vous suis plus lol... bon je détiens le 6 d que depuis quelques temps je ne connais pas tout encore, disons je connais le principal. mais votre astuce je comprend pas puisqu'il y a déjà un bouton " iso " dédié , pourquoi aller s'emmerder à le définir sur " set" + molette ? en manuel j'ai juste à changer mes isos si je veux passer du mode auto a iso 100/200/300 etc... idem pour le mode Av ?!

[Paul23]

Cela te permet une correction très rapide sans enlever ton œil du viseur, pour faire une correction d'expo en passant par les isos.

Exemple , tu cadres et apparait dans le barregraphe l'affichage la vitesse x, l'ouverture o et une valeur iso ex: 200. Avec ton pouce droit tu appuis sur set et index droit tu décales les isos par rapport à la valeur 200. C'est une astuce pour faire une correction très rapide. Pour revenir en auto tu appuis sur le bouton iso pour te régler à nouveau en auto.

Si tu passes de 200 iso à 400 isos, c'est comme si tu faisais une correction de + 1ev et de 200 à 100 l'inverse -1ev.

Moi je pratique couramment c'est manip et je ne suis pas le seul dans les possesseurs de 6D