Air session

[NiKo2b]

Bonsoir à tous

Du vent, une houle pas spécialement grosse, et une eau à 14°... Mais bon, ça fait du bien quand même


Canon 600D | ISO 125 | 263mm | f/5.6 | 1/800s


Canon 600D | ISO 100 | 214mm | f/6.3 | 1/800s


Canon 600D | ISO 160 | 238mm | f/5.6 | 1/1250s

Bonne soirée, moi je vais me reposer...

[CELTICJRB]

Bonne netteté sur cette série ; la troisième est la mieux composée, de part la position du surfeur.

Jean

[NiKo2b]

Merci pour ton passage.
J'ai justement eu beaucoup de mal avec la netteté. En fait, si je laisse l'appareil décider seul de ce sur quoi faire le focus, c'est presque toujours raté parce qu'il y a toujours quelque chose de plus proche sur quoi il va se caler. J'ai essayé de choisir un collimateur de focus, mais, surtout sur ce genre de spot et dans ce genre de conditions, c'est assez difficile de prévoir la trajectoire du surfer, et du coup je n'arrive pas à suivre.
J'ai donc décidé de faire la MAP à la main, mais au fur et à mesure de la vague, il se rapproche de plus en plus et la focale ne convient plus. Je manque un peu de dextérité pour faire les 2 en même temps. Quelqu'un aurait un conseil?

[bolga2bastia]

salut, à mon avis map manuelle à éviter.. AF en mode "AI servo" est me semble t il le meilleur moyen....

[NiKo2b]

salut, à mon avis map manuelle à éviter.. AF en mode "AI servo" est me semble t il le meilleur moyen....

J'ai essayé, mais comme le sujet bouge de façon assez imprévisible, l'appareil n'arrête pas de changer le point sur lequel il fait le focus. Je prends en rafale, et sur la série j'en ai environ une sur 3 de réussie, les autres la MAP est ailleurs...

[bolga2bastia]

oui mais si tu arrives a garder le collimateuir central (en "ai servo" on n'a pas le choix d'ailleurs) sur le sujet c'est faisable mem si pour cela il faut un peu dezoomer...
Bon je dis ça mais il m'arrive aussi de decrocher l'AF pour des oiseaux en vol...

[stéphanengo]

D 'un point de vue Surfeur je dirai la 2 pour le timing et l'esthétisme le reste n'est pas Hyper folichon

Vue ton module AF concentre toi plutôt sur le bon timing les vagues se lisent facilement avec un peu de pratique


A+

[NiKo2b]

Merci pour vos conseils.

Vue ton module AF concentre toi plutôt sur le bon timing les vagues se lisent facilement avec un peu de pratique

J'ai quand même une quinzaine d'années de pratique (le surf, pas la photo)
Mais avec le vent on-shore, et en plus en étant pas sur une dalle, ça devient assez imprévisible. On a passé la session à ramer d'un pic à l'autre, parce que ça arrêtait pas de bouger...

[gparedes]

Lu,

Je pense que tes traitements pour le Web ne sont pas top

Petite question :
- Les images ici proposées sont elles recadrées ? si oui, de beaucoup ? ou avec modération ?

Je pense qu'avec un bien meilleur post traitement, la photo serait plus agréable. Par exemple la 1ère démontre un histogramme qui n'a pas été retravaillé et l'image apparaît donc terne.
Les nettetés pour le Web aussi ne sont pas re travaillés et c'est la netteté générale qui s'en ressent

Si tu peux j'aimerais avoir un RAW de la 1 par exemple ou de la 2 (ou les 2), j'aimerais démontrer ce que j'avance ... tu peux utiliser n'importe lequel des sites de dépose de fichier comme dl.free.fr par exemple ...

Merci à toi

[stéphanengo]

ne te vexe pas et prend mes critiques d'un point constructif et applique toi sur le timing la en + ta pas de super condition

on n'est d'accord je connais bien le domaine (surfeur Wind surfeur et Photographe) qui aime bien châtie bien

Si tu veut te démarquer passe au Water shoot, depuis le bord faut vraiment de la taille et du level sans compter suivant les spots les télés que nécessite la discipline

Après comme te le sugerre Gparedez y'a matière a embellir en PT

A +

[NiKo2b]

Je ne me vexe pas , ne t'inquiète pas.
J'expliquais juste que la lecture de la vague, c'est assimilé depuis un moment

Je pratique déjà le water shoot à quasiment chaque session, mais pas avec le Canon, donc je n'en ai jamais posté ici.

Lu,

Je pense que tes traitements pour le Web ne sont pas top

Petite question :
- Les images ici proposées sont elles recadrées ? si oui, de beaucoup ? ou avec modération ?

Je pense qu'avec un bien meilleur post traitement, la photo serait plus agréable. Par exemple la 1ère démontre un histogramme qui n'a pas été retravaillé et l'image apparaît donc terne.
Les nettetés pour le Web aussi ne sont pas re travaillés et c'est la netteté générale qui s'en ressent

Si tu peux j'aimerais avoir un RAW de la 1 par exemple ou de la 2 (ou les 2), j'aimerais démontrer ce que j'avance ... tu peux utiliser n'importe lequel des sites de dépose de fichier comme dl.free.fr par exemple ...

Merci à toi

Non, je n'ai pas recardé (mis à part ce qui est perdu en redressant l'horizon).
Je n'ai quasiment pas fait de post traitement, à part peut-être la correction auto d'Aperture (je sais plus trop, en fait). Pour être honnête, je ne sais pas vraiment quoi faire. Sur du paysage, je m'en sors, mais sur ce genre de photo c'est vrai que je focalise sur l'action et que j'oublie un peu la qualité de la photo.
Bref, je suis preneur de tous les conseils que vous auriez
Je ne sais en fait même pas ce qu'est la netteté pour le web. C'est un paramètre à l'exportation?

J'ai mis les RAW à cette adresse : My Files

[stéphanengo]

bien déjà essai de garder ton capteur sur le sujet et j'avoue que le module 9 capteur n'aide pas trop

dans ça répartition en + avec ton boitier ta pas l'assurance tant au niveau de l' accroche AF qu'a la décomposition du mouvement d'être OK a chaque fois

c'est pour cela que je te conseille plutôt de te concentrer sur le timing et la compo plutôt que de chercher a trop en faire sur une même série

vise plutôt sélectif que quantitatif, n'hésite pas a te caler sur ta compo avec l'appui d'un sac ou d'un monopole ça aide

en + tu pratique donc ça facilite, le tout c de liberer ton instinct de surfeur dans l'acte photographique


A+

[gparedes]

Re,

J'ai vérifié les photos et évidemment c'est pas top ici, même si je proposerais quand même une version plus flatteuse, globalement voilà ce que je peux en dire :
- aucune n'est spécialement nette, la map étant en avant ou en arrière du sujet

Ce qu'il faut faire :
- éviter de procéder à la main, il est clair que le viseur d'un 600D ne peut pas permettre une bonne précision dans cet exercice
- le mode Ai Servo reste donc le seul viable ici, avec 1 collimateur

Cela peut apparaître difficile mais si on pouvait le faire sur un oiseau en vol dont la trajectoire est probablement plus aléatoire que celle d'un surfeur, alors on peut le faire ici. Un Surfeur a une trajectoire "régulière dans le sens de son avancée", il ne vas pas accélérer d'un coup sans qu'on puisse le suivre, ni freiner à ne pas pouvoir le suivre. Etant donné que tu es surfeur tu as un gros avantage : tu peux plus facilement anticiper ce qui risque de se passer

Ce qui peut aider :
- l'usage d'un pied voir d'une tête pendulaire mais sur un 70-300 j'avoue que cela peut apparaître un peu ridicule mais il est évident que cela aide clairement le suivi d'un sujet et rend confortable ce suivi. De plus le vent ne gêne pas cette manœuvre, en tout cas sûrement moins qu'en funboard où le vent risque d'être plus fort, voir bien plus fort. L'usage d'une focale qui n'a pas de grosse porté au vent permet quand même d'obtenir un suivi fiable.

Dans le pire des cas, un monopode peut aussi aider le suivi de sujet, c'est le monopode qui permet de ne pas quitter de trop le sujet

Dans tous les cas, les 3 photos obtenues ici sont clairement impactées par la manière de faire. La netteté est en dessous de ce qu'elle devrait être. Certes je vais montrer un peu de ce que tu obtiendrais en traitant bien tes images, mais dans tous les cas les originaux seront peu piqués. L'avantage du format Web est qu'on peut faire croire, ou corriger des défauts de ce genre, pouvant permettre de montrer du piqué, alors qu'il n'est pas très présent sur la photo originale. Il faut être honnête et savoir quand on peut faire bien mieux et quand on a obtenu le maximum. Il y encore un peu de travail ici pour obtenir le meilleur.

C'est pas une "critique", seulement un constat. Cela est sensé être un encouragement pour pousser à faire mieux tant à la prise de vue et déjà sur ce point mais aussi sur le traitement. Car mal fait celui ci peut aussi bien "détruire" ou faire perdre ce qui l'a été sur la prise de vue. Cependant une bonne image native pourra toujours être mieux traiter et donner son meilleur, une image mal shooté risque de ne pas le permettre, sauf pour le Web où comme dit plus haut, il est possible de "corriger" un défaut

Voici par exemple le traitement que je ferais sur la 1ère photo, je ne ferais pas les 3 car comme j'ai déjà dit, les prises de vue méritent meilleure netteté à la pdv, autant ne pas perdre trop de temps à "sauver" des photos qu'on pourra améliorer sur les prochains shootings, cela va venir, il faut persévérer (j'ai fait la 1 car c'est celle que je trouve la moins bien traitée, même si les autres aussi ne le sont pas spécialement mieux) :

• EXIF: Canon ( EOS 600D) | 263mm | 1/800s | f/5.6 | ISO 125

Le cadrage natif n'étant pas spécialement "facile" ni correct, il n'est donc pas facile de mieux faire, le sujet aurait mieux fait d'être plus à gauche dans l'image pour lui laisser un peu d'air dans son déplacement vers la droite, j'ai donc un peu centré pour permettre un peu plus de détails. Sans pour autant "croper" de trop ...

Quelques conseils supplémentaires :
- utilises une vitesse de l'ordre de 1/1250, certains gestes techniques (slash) pouvant être assez violent, il serait con d'obtenir un flou de mouvement
- ici lumière régulière, donc bosses si possible en M, et ISO fixe, comme cela tu peux te concentrer sur la visée / cadrage et l'expo elle sera OK, le but est seulement de trouver dès le départ le bon trio vitesse (1/1250 donc) une ouverture de l'ordre du maxi ou un peu fermé pour un peu plus de piqué (F7.1 suffirait) et trouve le bon ISO pour que ton histo soit assez à droite et qu'on soit proche cramage sans être cramé (si avec +1/3IL tu crame, tu enlèves le 1/3 IL pour être bien calé)
- personnellement je me placerais un peu plus loin, pour permettre d'utiliser la focale à 300mm, cela permettrait un flou d'arrière plan un peu meilleur pour isoler le sujet


Le reste n'est que pratique, on verra ensuite pour ce qui est du post traitement, lorsque les images obtenues seront irréprochables en termes de netteté / piqué par rapport au matériel utilisé

++

[NiKo2b]

Merci pour tous vos conseils.
C'est vrai que tenter la MAP en manuel c'est pas forcément judicieux, mais je ne m'en sortais pas avec l'AF. Il faudrait que je m'acharne à essayer de suivre sans trop éloigner le sujet du collimateur choisi.
J'ai partagé ces 3 photos parce que (malheureusement) ce sont les plus nettes. Que ce soit dans le viseur, ou même sur l'écran de l'appareil, ça semble net, mais une fois sur l'ordinateur c'est une autre histoire... Et je me doute que je n'aurais pas ce problème si je maitrisais mieux l'AF.

Sur cette série, je n'ai réglé que la vitesse, et j'ai laissé le reste en auto. J'ai commencé à 1/800 et je suis monté jusqu'à 1/1250 en voyant que ça ne montait pas trop en ISO. Mais je me demandais : Est-il possible de faire un "Copier/Coller" des réglages en cours vers le mode M? (juste parce que je suis fainéant)

Sinon, la version retraitée est bien sympa, je vais essayer de me rapprocher de ça

[bolga2bastia]

Perso (sans etre un pro bien sur) je rajouterai qu'en montant un peu les isos ca permettrait de gagner en vitesse et donc de pouvoir fermer un peu plus pour gagner en zone de netteté...

[gparedes]

Non on a pas de fonction copier / coller mais on n'a pas besoin de cette fonction car la manière de faire est la suivante :
- on place vitesse et ouverture souhaitée
- on regarde le barregraphe -2||0||+2 pour valider qu'en visant à peu près au niveau du sujet, qu'on ne soit pas à +2 ou à -2, le petit trait qui se balade doit se trouver entre -1 et +1, pour qu'il y soit on augmentera/diminuera les ISO, on shoot et on vérifie l'histo et les clignotements.
- si histo comme ceci [XXXXX______] on augmente les ISO de +1 2/3
- si histo comme ceci [_____XXXXXX] on baisse les ISO de -1 2/3
- si histo comme ceci [__XXXXXXXxx] et sans clignotements de cramage = on est bon
Evidemment on regardera lors des ajustements quand on parvient au bon calage.

C'est plus long à écrire qu'à faire, sur le terrain le shoot + ajustement ne prend pas plus de 1mn (et encore je suis large) et après cela, il suffira tout au long du shooting de vérifier de temps en temps qu'on est toujours dans les clous .... Car la luminosité évolue tout au long de la journée, on valide seulement qu'il ne soit pas nécessaire d'augmenter / baisser d'1/3 ou 2/3 d'IL ... question de ne pas se faire avoir par l'exposition

L'écran arrière sert à ces vérifications, ajustements il est donc important de le regarder de temps en temps pour justement contrôler qu'on est toujours OK ...

Si les conditions de lumière sont plus changeantes et que des écarts de luminosité importants existent entre les passages soleil et nuage par exemple, là on aura une méthode qui permette de continuera à bosser en M, sans qu'il soit compliqué de changer de réglage et de continuer à bien exposer. La méthode est de régler les paramètres lorsqu'il fait "nuage" et garder une vitesse par exemple de 1/800 et trouver la vitesse que cela demandera lorsqu'il fera beau (par exemple 1/2000)
Cela permettra de jongler entre ces deux vitesses, il fait soleil 1/2000, il fait nuage 1/800, la modifications des vitesses étant plus accessibles que celles des ISO ...

Voilà voilà ..

[stéphanengo]

Pro pas pro c pas u problème bolga, par contre ta proposition peu être une solution . le contrecoup sera l'effet disgracieux d'un fond trop présent en surf c pas dramatique les arrières

plans sont souvent Beaux, mais ça fera trop nette le sujet ne sera pas suffisamment décroché.

en en Surf /Wind surf je ne monte jamais au dessus de F,5,6 en privilégiant les Couplage rapide Style le 2000é a F4


en Photographie et particulièrement en sport. il est primordial d'avoir une MP hyper rigoureuse sans trop compter sur le confort de + de diaph


en Rally par exemple mis a part pour du Fillé. je ne vais jamais au dessus de F5 pour des raisons de rendu

Et privilégie L'af spot en trichant sur les micro ajustement du 7D afin d'éviter les retards de MP en provoquant un leger front qu'il colle nickel a la discipline

Il faut savoir que la zone PDC se reparti toujours dans un ratio 1/3 en avant du point de MP et 2/3 en arrière


Apres en surf une subtilité et de mémoriser en switch sur la zone de la vague qui déroule et c plus efficace que certains AF aproximatif

[stéphanengo]

Sauf que en surf tu va privilégié la Vitesse d'obtus donc faudra bouger ton diaph

Sans vouloir polémiquer si sa varie beaucoup tu sera beaucoup + réactif en prenant en Considération L'IL ambiant et en bossant en auto TV

en vayant au grain sur ton correcteur D'expo

sinon tu prend un posemètre et la tu est sur de ton coup et ça prend 2 seconde

[gparedes]

Et privilégie L'af spot en trichant sur les micro ajustement du 7D ...

Il faut savoir que la zone PDC se reparti toujours dans un ratio 1/3 en avant du point de MP et 2/3 en arrière

Apres en surf une subtilité et de mémoriser en switch sur la zone de la vague qui déroule et c plus efficace que certains AF aproximatif

Quand tu donnes des explications de ce genre, fait seulement attention à qui tu les donnes, car celui qui a posé n'a aucune de ces options, à moins que tu ne réponde à Bolgia et dans ce cas il conviendrait de faire une citation, car sinon tu donnes des doutes à l'interlocuteur

De plus à ta place je n'affirmerais pas aussi rapidement que la PDC est TOUJOURS 1/3 et 2/3 ... vérifie tu verra que cela n'est pas aussi catégorique

Pour ce qui est du mode TV et Auto avec modification des IL, désolé de dire que tu risque fort de merder pas mal. Le posemètre tu n'en a pas besoin non plus, les écrans LCD arrière servent à regarder un histogramme et cette information suffira parfaitement, tu ne vas pas me dire qu'en cas de changement de lumière tu t'amusera à utiliser le posemètre et coller rapidement les paramètres stipulés ?!?!
Je ne suis pas certain qu'en termes de productivité cela soit le top, sans compter que tu demande à Niko2b d'acheter un posemètre ...

Ton mode TV va faire changer ton expo selon la zone visée, si ton choix est de prendre la photo avant qu'elle "casse" ne donnera pas une expo identique qu'une fois l'écume bien présente, alors à quoi bon utiliser un posemètre si ton expo change tout le temps ?

De plus j'ai bien spécifié que dans les conditions ici rencontré le M était le mode à utiliser. Les jours de changement de lumière on peut faire autrement, malgré le faite que je propose une méthode qui fonctionne.
Alors plutôt que d'embrouiller un peu plus le demandeur, je pense qu'il serait bien de cibler le débat, car lui donner des options qu'il n'a pas dans son apn, ne va pas beaucoup l'aider par la suite ...

Je continue à dire que le mode TV cela s'utilise lorsqu'on souhaite UNE VITESSE FIXE, je veux 1/125 et pas 1/160, comme on le souhaite pour le filé ... On peut tout autant utiliser du M pour ce besoin. Le mode n'est pas spécialement fait lorsqu'on veut une Vitesse Mini. Le problème du TV reste le faite de dépendre de la zone visée ou encore de la proportion d'écume présente sur la photo, les expo risquent donc de cramer parfois ou fortement sous exposer d'autres fois.
Le mode M est une priorité à l'exposition qui dans le cas présent d'avère fort utile.

J'avoue que chaque fois que je parle de M en sport tu viens derrière moi sur le post proposer une solution type TV ...

Si tu n'est pas adepte du mode M c'est ton droit, mais lorsque je le trouve plus qu'adapté à la situation et que tu viens dire que le mode TV en Auto est LA solution voir l'usage d'un posemètre, ou d'un AF spot qu'il n'a pas d'ailleurs (à jamais utiliser en suivi sujet, c'est même déconseillé sur la doc de tous les apn qui ont ce mode), ou encore de MR qu'il n'a pas, ou de mémorisation par switch qu'il n'a pas non plus, ou encore de parler de filé en sport mécanique qui n'a pas grand chose à voir avec ce qui est shooté ici .... en gros tu l'embrouilles plus que tu ne l'aide ici, alors que je pense qu'il a déjà assez de doutes actuellement étant donné qu'il n'obtient pas de bons résultats ... Tes réponses sont éparpillés et n'ont aucun rapport les unes avec les autres ... alors soit plus précis dans tes réponses et surtout donne des solutions qu'il peut appliquer avec son matériel

[stéphanengo]

le Mode M, tu prêche un convaincu, j'ai exposé des milliers d'ekta dans le domaine presse sport en utilisant un posemètre

avec la rigueur qu'impose l'inversible C beaucoup + pointu que le digital les latitudes de pose des 2 supports ne sont en rien comparable.


quel est la marge d'erreurs en Ekta ? quel est la marge d'erreur en Digital ?

que donne une EKTA exposé a _1 +1 meme en tapant dans le Gian analogique du scan ?

que donne un Fichier Raw exposé a _1 +1 dans Ligth Room 4?



Donc dés que c possible, C clair le mode M C la meilleur solution pour s'affranchir des Ecarts d'exposition (Rarement voir quasiment jamais trop a coté de la plaque en auto)


Ta méthode, de diffèrent couplage sur des scène a IL changeant préalablement repéré OK .... mais ce n'est pas valable tout le temps.


Pour la bonne raison que certaines situations D'IL changeant seront si subite que tu n'aura pas la réactivité nécessaire en Manuel surtout sur une vague entre le moment ou elle

lève et celui ou elle déferle L'écart en reflexion peut être de + 2IL pour un IL ambiant ne variant que De 1IL et la le Posemètre et beaucoup + rapide et précis que n'importe quel

méthode et c pas moi qu'il l'ai inventé, ensuite concernant la répartition PDC tu pari ton 1DX ?

L'automatisme d'exposition bien géré est hyper efficace dans les Conditions changeantes ou tu n'aura pas la réactivité suffisante en Manuel.

je ne doute pas de tes compétences mais on vois que tu n'a jamais exposé de L'ekta avec un posemètre et C beaucoup + rapide qu'une lecture D'histo ça prend 2 secondes

ensuite pour L'af Spot autant pour moi, je sais qu'il n'est pas présent sur la totalité de la gamme C pour cela que je me suis permis de conseiller la mémorisation MP

sur la vague surtout dés qu'il est question de faire des compos aéré et excentré


autre point en sport c la Vitesse d'obturation qui prime

tu fait du wind surf ? ta méthode 2000é et passe au 800é quand les cumulonimbus arrive OK manque de Bol Thomas Trasversa envoi un Double front sur une mega vague

et vue la vitesse de rotation au 800é tu est flou c'est dommage idem sur un gros Slash en surf


juste pour clôturé je trouve qu'il serait judicieux de la part des constructeurs photos de proposer un programme AUTO


qui permette un couplage verouillable Style j'impose le 2000 e a F4 est c'est les isos qui bouge avec avec correction d'expo sur les isos cela va de soit


que ce que tu en pense? C comme la Shyncro X au 500é ça peut servir




je m'excuse pour la présentation et l'orthographe.

je suis une vrai Calamité