Comprehension du mode M Manuel

[droopyka]

Bonjour a vous,

Voici mon interrogation, au fil du temps, on avance, j'en suis à découvrir le mode M.
J'ai bien regardé sur le forum et ai appliqué le mode P, TV, AV à souhait... mais, je
me suis lancé dans le mode Manuel lors de besoin précis d'ouverture ET de vitesse en
jouant sur mes Iso, jusque là, je suis à l'aise.... mais voila, dans
ce mode, il y a l'indicateur d'exposition qui bouge, virevolte sans cesse selon
les ouverture/vitesse/iso réglé, je m'arrange à me retrouver sur 0, mais quid si je
me retrouve avec mon indicateur sur -1IL par exemple, je doit sur exposé de +1IL???

Je pense être dans le bon chemin, mais il commence à se rétrécir...
Merci pour vos éclair...

[cinemania]

cette indicateur est le posemètre.
c'est un indicateur de référence que tu peux ou non suivre, selon les besoins et circonstances.

le posemètre utilise les paramétrage de la mesure d'exposition que tu as choisi pour te donner un résultat, alors que ce mode n'a pas d'intérêt en mode M justement. donc ici selon que tu as choisi un mode évaluative, selective, centrale pondérée ou spot, le résultat de la mesure ne sera pas le même.

libre à toi de te baser sur le posemètre ou pas, mais si tu l'utilise, si tu es à 0, tu l'est dans les circonstances des réglages choisis, ce qui ne signifie pas, comme si tu étais en Av, qu'ils seront bons... la terrible mesure spot par exemple.
maintenant du coup, il n'y a pas mémo d'expo en mode M... ce qui est logique certes, mais du coup ne fige pas le posemètre, mais qu'à cela ne tienne, fait ta mesure là ou tu dois, et recadre sans rien changer et là même plus besoin de memo d'expo... c'est beau quand même les modes manuels... vive le progrès

[droopyka]

Bon,
J'ai bien tout lu, et plusieurs fois, merci de ton explication, mais pourquoi je ne m'y fierai pas?
A partir du moment ou je veux sous exposer, ou surexposer, ou rien, vaut mieux s'y référer non?
Sans parler de la mesure spot, on est d'accord.
S'il m'indique -1IL, je peux "recaler" comment... pas possible donc? mise à part modifier vitesse/ouverture/iso
Car si je ne me trompe pas, et c'est peut-etre se qu'il me manque, en AV ou TV, je peux décaler de +/- d'xIL necessaire facilement, mais là?

[Blast]

S'il m'indique -1IL, je peux "recaler" comment... pas possible donc? mise à part modifier vitesse/ouverture/iso
Car si je ne me trompe pas, et c'est peut-etre se qu'il me manque, en AV ou TV, je peux décaler de +/- d'xIL necessaire facilement, mais là?

En Av, avec une correction de +0 IL, à F4 il te proposera une vitesse de 1/100s disons.
Toujours en Av, avec une correction de +1 IL, à F4 il te proposera une vitesse de 1/50s.

Avec les mêmes condition de lumière, en M, à F4 avec une vitesse de 1/100s, le posemètre t'indiquera +0IL
Si tu changes tes réglages toujours en M, à F4 mais à 1/50s, le posemètre t'indiquera +1 IL

Autrement dit, en Av, la règle d'affiche la correction d'exposition que tu as choisi et change la vitesse pour appliquer cette correction
En M, le posemètre t'indique (par rapport à sa mesure de lumière) de combien tu as sous ou sur exposé en fonction des réglages que tu as mis

[droopyka]

En Av, avec une correction de +0 IL, à F4 il te proposera une vitesse de 1/100s disons.
Toujours en Av, avec une correction de +1 IL, à F4 il te proposera une vitesse de 1/50s.

Avec les mêmes condition de lumière, en M, à F4 avec une vitesse de 1/100s, le posemètre t'indiquera +0IL
Si tu changes tes réglages toujours en M, à F4 mais à 1/50s, le posemètre t'indiquera +1 IL

Autrement dit, en Av, la règle d'affiche la correction d'exposition que tu as choisi et change la vitesse pour appliquer cette correction
En M, le posemètre t'indique (par rapport à sa mesure de lumière) de combien tu as sous ou sur exposé en fonction des réglages que tu as mis

J'ai tout compris grâce à ton exemple... c'est beaucoup plus clair...
Merci à tous pour votre participation... je vois le chemin qui s’élargit.

[Cedric68]

C'est le but, et le problème, du mode Manuel. Il faut trouver la bonne exposition, ou du moins, celle que tu souhaites. Un exemple tout bête.

Tu dois faire des photos posées de famille pour des mariés. Lui en noir, elle en blanc. Pour gagner du temps, tu te mets en AV tu règles ton ouverture et tes isos, tu regardes quelle vitesse est proposée en mesurant la lumière sur le visage. Tu mets les réglages en M. Tout va bien.. jusqu'à ce qu'arrive un gros nuage qui te pourrit ta lumière. Il ne te reste plus qu'à recommencer ta mesure. Si la lumière était restée la même, tu aurais gagné du temps sur une série à faire. Si elle change, tu dois vérifier à chaque fois.

[droopyka]

Mais alors, mise à part ton explication, la tranquillité des réglages "fixe", à quoi sert donc ce mode... ,???
Si je comprend bien, il ne me sert que lorsque je suis en studio (lumière constante), ou prise de nuit (mon cas)...
autrement, s'il y a changement de lumière, je suis foutu, revenir en mode Av ou Tv ou modification des paramètres du trio pour
avoir la bonne expo...

[michel_p]

Mais alors, mise à part ton explication, la tranquillité des réglages "fixe", à quoi sert donc ce mode... ,???
Si je comprend bien, il ne me sert que lorsque je suis en studio (lumière constante), ou prise de nuit (mon cas)...
autrement, s'il y a changement de lumière, je suis foutu, revenir en mode Av ou Tv ou modification des paramètres du trio pour
avoir la bonne expo...

Effectivement, personnellement j'y ai principalement recours en studio... N'empêche que dans certains cas où j'en ai marre de faire mesure d'expo, *, map, recadrage, shoot... ouf! Je me mets également en M et j'économise de temps de la mesure de lumière. Faignasse!? Qui a dit faignasse!!??

[imalipusram]

Il sert à ne devoir s'en prendre qu'à soit même en cas de photo ratée et pas à la cellule de l'appareil (qui a fait ce qu'elle a pu pour trouver les bons réglages).
En auto, c'est l'appareil qui fait la photo.
En P/Tv/A, l'appareil va essayer de simplifier la vie de l'opérateur qui a une idée de la vitesse ou de l'ouverture qui l'intéresse (mais qui a intéret à ne pas se planter sur la mesure de la lumière)
en M, c'est la main qui tient l'appareil qui fait la photo (tous soucis de cadrage mis à part), qui choisit donc l'ouverture et la vitesse les plus adequates à l'instant qui se présente.

On peut très bien vivre 'tout en M', quand on ne supporte pas les choix faits par l'APN (ce qui est mon cas).
En balade même si la lumière varie, on a très vite fait d'un coup d'index de changer la vitesse d'une ou deux valeurs (pareil avec un coup de pouce pour l'ouverture, si on y tient) question d'habitude, c'est tout.
Si le 'M' ne sert à rien, pourquoi est-il sur tous les boitiers pros (qui, eux, voient disparaitre le petit rectangle vert, soit dit ne passant )

++

[Quetch]

En balade même si la lumière varie, on a très vite fait d'un coup d'index de changer la vitesse d'une ou deux valeurs (pareil avec un coup de pouce pour l'ouverture, si on y tient) question d'habitude, c'est tout.
++

...et 2 coups d'index pour monter en isos si la vitesse est trop basse.

[Cedric68]

Mais alors, mise à part ton explication, la tranquillité des réglages "fixe", à quoi sert donc ce mode... ,???
Si je comprend bien, il ne me sert que lorsque je suis en studio (lumière constante), ou prise de nuit (mon cas)...
autrement, s'il y a changement de lumière, je suis foutu, revenir en mode Av ou Tv ou modification des paramètres du trio pour
avoir la bonne expo...

Tu fais du sport en salle, du spectacle où la lumière est constante (donc pas forcément, quoique..., un concert avec des changements d'atmosphère ou des variations radicales de luminosité), c'est une bonne sécurité. Avec le flash également, je suis toujours en M (sauf pour déboucher). Après, pour tout le reste, ça dépend du temps que tu as pour immortaliser ta scène. Pour du paysage, des fleurs, des immeubles, tu peux prendre ton temps et soigner comme il convient l'expo. Ceci dit, tâtonner avec AV et +- IL ou tâtonner en M, ça revient au même...

[Quetch]

En mode manuel (mesure spot), +1/3IL ou +2/3IL sur le point le plus lumineux (pour mon 40D ça me cale l'histogramme au milieu, voire un poil à droite).

[Yvesc2006]

En mode manuel (mesure spot), +1/3IL ou +2/3IL sur le point le plus lumineux (pour mon 40D ça me cale l'histogramme au milieu, voire un poil à droite).

Je suis toujours ou presque en manuel et je trouve très intéressant ce que tu as mentionné. Cependant pour que ça soit bien clair pour moi, quand tu parles du point le plus lumineux, est-ce que celà inclut un ciel d'après-midi bien dégagé dans une PDV de paysage ou si c'est plutôt le point le plus lumineux en excluant le ciel.

Merci à l'avance pour ta réponse !!

[Quetch]

Je suis toujours ou presque en manuel et je trouve très intéressant ce que tu as mentionné. Cependant pour que ça soit bien clair pour moi, quand tu parles du point le plus lumineux, est-ce que celà inclut un ciel d'après-midi bien dégagé dans une PDV de paysage ou si c'est plutôt le point le plus lumineux en excluant le ciel.
Merci à l'avance pour ta réponse !!

Si le ciel est la partie la plus lumineuse de ton cadre, je dirais que oui. Rien ne t'empêche de faire plusieurs mesures -PDV paysage, tu as le temps- avant d'effectuer ton réglage.

[Yvesc2006]

Si le ciel est la partie la plus lumineuse de ton cadre, je dirais que oui. Rien ne t'empêche de faire plusieurs mesures -PDV paysage, tu as le temps- avant d'effectuer ton réglage.

N'y a-t'il pas danger de sousexposer le reste de l'image ???

[bourriquet83]

j'aime bien le mode M, mais pour si chaque photos de bien exposées y'en a 1 ou deux de foirées pour les réglages, ça fait chaud pour les pour les tofs rapides

[david rthn]

Le mode M, c'est la liberté!!

Mais bon en réalité je m'en sert essentiellement avec le flash ou dans des conditions particulières de lumière (nuit ou intérieur).
Et je ne suis pas près à vivre uniquement en M avec l'unique molette de mon 1000D

La plupart du temps, je suis en Av ou Tv (j'ai banni P et carré vert!! ) et pour affiner je joue avec ma maigre plage d'isos!

[the cat]

en spectacle en mode M, une fois mesuré le point le plus blanc de l'éclairage ou d'un visage,
le boitier peut avoir 10 spots en face, il cramera les spots mais exposera bien le visage.

en AV ou TV, ce sont les éclairages qui seront majoritairement pris en compte par le boitier (sauf mesure spot sur visage)
donc plus de chanteur sauf une ombre.

AMHA

[bourriquet83]

comment faisait les photographes argentiques en M?
ils savaient comment que la tof était bonne?

[Scaniris]

comment faisait les photographes argentiques en M?
ils savaient comment que la tof était bonne?

Spotmètre, posemètre, flashmètre.
Ou sinon simplement l'expérience.
Avec tous ces outils mis à notre disposition dans nos reflex eos, c'est vrai qu'on finit pas se demander comment on faisait avec de vieux appareils.

Sinon pour répondre au sujet: le mode manuel te permet de contrôler l'exposition pour obtenir le résultat que tu souhaites vraiment. Cela ne se fait pas sans déchet, et pas non plus sans utiliser les bons outils.

Dans le désordre:
- mesure spot
- mesure multi spot si le boitier le permet (FEL)
- spotmètre intégré
- histogramme (très important justement en mode manuel pour checker l'expo, et hormis quelques exceptions, cela donne une vue assez juste sur l'équilibre obtenu)
- calcul mental et bonne connaissance des règles d'exposition
et...aussi
- liveview avec simulation d'expo activée et spotmètre affiché (ultra pratique en pose longue avec filtre, en paysage, par exemple)
etc...

Ce sont quelques éléments qui me viennent à l'esprit comme ça. On peut aussi parler flash et intérêt du mode manuel, etc...

Nos boitiers truffés de technologie nous simplifient grandement la tâche. Et permettent de prendre vraiment le contrôle de l'image dans les limites de leurs capacités (par exemple range dynamique). Et même là ils nous fournissent des outils très pratiques pour contourner ces limites, du moins certaines. Par exemple bracketing pour étendre la plage dynamique de la prise de vue (artificiellement certes, mais quand même).

Pour moi le mode M c'est l'éclate car cela correspond à mes habitudes photographiques, du moins à ce que je préfère en photo: prendre le temps, soigner la prise de vue, tenter de nouvelles expériences. Mais quand il s'agit d'assurer le coup pour un reportage familial, un mariage, un événement, je ne rechigne jamais à utiliser les modes AV et TV. Qui demandent eux aussi une bonne préparation et des réglages adaptés ! Plus les possibilités sont vastes dans les Cfn, plus il est ardu de bien configurer le boitier pour que l'outil soit bien adapté à nos habitudes photographiques et à notre façon de travailler.

Le triumvirat gagnant: AV + TV + M. Avec ça, on peut tout faire et plus encore.

[Vynz100]

L'expérience... et les posemètres!

Sinon moi je ne me sers que du mode M, et ce depuis mon 550D, une fois que tu as l'habitude c'est vraiment le pied... tu as toujours une ou deux photos qui servent de "test", pour savoir si tu dois te fier au posemètre ou pas... moi je ne change presque jamais de mode de mesure de la lumière (de temps en temps en mesure spot quand c'est obligatoire), je connais les isos selon la lumière (pas sorcier non plus), je sais quelle ouverture selon mes besoins de lumière et de profondeur de champ... je n'ai donc plus qu'à y adapter la vitesse! Et si c'est trop lent, zou on ouvre d'un coup de pouce ou on augmente les isos et c'est parti!

[Vynz100]

cela dit, maintenant que j'y pense, je n'ai que des focales fixes, donc des ouvertures qui ne changent pas... plus facile à utiliser le mode M dans ce cas!

[michel_p]

cela dit, maintenant que j'y pense, je n'ai que des focales fixes, donc des ouvertures qui ne changent pas... plus facile à utiliser le mode M dans ce cas!

Euh... des ouvertures qui ne changent pas... si tu ne veux pas les changer!

[Max42]

Euh... des ouvertures qui ne changent pas... si tu ne veux pas les changer!

Je pense qu'il voulais parler des ouvertures constantes... Genre le 18-55 de base ouvre a 3.5 au 18mm audessus ouverture maximum passe a 4.5/5.6... contrairement au focales non fixe permettant une ouverture maximum constante me trompe-je ?

[Jacky B]

cela dit, maintenant que j'y pense, je n'ai que des focales fixes, donc des ouvertures qui ne changent pas... plus facile à utiliser le mode M dans ce cas!

Bonjour

Je ne comprends pas ce que tes focales fixes ont avoir avec la fonction M AV ou TV. La seule chose que l'on demande à une focale c'est de pouvoir ouvrir le plus possible, pour nous permettre le matin ou le soir, en faible lumière, de photographier avec des vitesses raisonnables.

La fonction manuelle est au contraire très intéressante et selon certains boîtiers possédant les ISO automatique, c'est encore plus vrai.

Lorsque je veux prendre un oiseau en vol par exemple, je peux en manuel décider de mettre une vitesse de 1/2000ème si le besoin s'en fait sentir ou de descendre plus bas, et si j'ai peu de lumière le matin, je vais être obligé d'ouvrir au maximum, sinon pas de vitesse et c'est le flou assuré.

La fonction M permet donc de régler à la fois ma vitesse en fonction de la rapidité du vol de l'oiseau ou de l'animal, et l'ouverture en fonction de la lumière du moment, le tout avec un réglage des isos appropriés où en me servant des isos automatiques, si le boîtier le permet comme c'est le cas, sur le 50D, le 7D ou le Mark IV etc.

En mode AV ou TV, il s'agit d'un compromis entre la vitesse et l'ouverture certes, mais tu ne peux pas en changer, alors qu'en manuel tu peux forcer la main, quitte à te retrouver légèrement surexposé ou sous exposé.

Amicalement
Jacky

[Vynz100]

Bonjour

Je ne comprends pas ce que tes focales fixes ont avoir avec la fonction M AV ou TV. La seule chose que l'on demande à une focale c'est de pouvoir ouvrir le plus possible, pour nous permettre le matin ou le soir, en faible lumière, de photographier avec des vitesses raisonnables.

Je m'explique plus clairement alors: les zooms ayant souvent une ouverture glissante (tout le monde n'a pas un 24-70 ou un 16-35 L), lorsque tu zoomes ou dézoomes tu changes l'ouverture: à partir de là, tous les autres paramètres sont potentiellement à revoir. Avec une focale fixe c'est toi qui décide de l'ouverture, puisqu'elle ne bouge pas "mécaniquement". C'est pour cela que je disais que le mode M est plus facile à gérer avec mes focales fixes qu'avec mes ex-zooms à ouverture glissante...

[Jacky B]

Je m'explique plus clairement alors: les zooms ayant souvent une ouverture glissante (tout le monde n'a pas un 24-70 ou un 16-35 L), lorsque tu zoomes ou dézoomes tu changes l'ouverture: à partir de là, tous les autres paramètres sont potentiellement à revoir. Avec une focale fixe c'est toi qui décide de l'ouverture, puisqu'elle ne bouge pas "mécaniquement". C'est pour cela que je disais que le mode M est plus facile à gérer avec mes focales fixes qu'avec mes ex-zooms à ouverture glissante...

Ton explication ne correspond pas à une réalité, car lorsque tu fais le choix de prendre une grande focale fixe, ou un petit zoom, tu le fais en fonction des distances (et de tes moyens bien sûr). Si tu fais de l'oiseau en vol, comme dans mon cas, il te faut une grande focale, mais si veux partir en voyage, et ne garder avec toi qu'un objectif 15 x 85mm, ouvrant à f/3.5 et f/5.6 par exemple, tu sais exactement ce que tu vas pouvoir zoomer.

A la focale 15mm, tu vas pouvoir faire des photos de paysages, sachant que tu ne pourras pas descendre sous les f/3.5 et si tu veux prendre des portraits plus rapprochés à 85mm, ton ouverture ne pourra pas descendre sous les f/5.6mm mais çà tu le sais dès le départ, car ce sont tes carractéristiques de ton matériel.
Tu ne vas donc pas passer d'un seul coup, du plan rapproché à 85mm, à la photo de paysage à la focale 15mm ou l'inverse sans changer tes réglages ! Chaque style de photo, correspond à un réglage particulier que ce soit pour faire de l'animalier, du paysage ou du portrait.

Perso je me sers pour l'animalier d'un 500mm à f/4, mais çà ne change rien au problème vis à vis d'un zoom, car lorque je me met en M pour travailler, si je prend un oiseau posé à 5m ou 10m, ma lumière au sol à 7h du matin (c'est un exemple) ne va pas du tout être la même que si je shoote avec le même objectif un oiseau en vol à la même heure. L'objectif à f/4 me donne tout simplement l'assurance d'ouvrir jsuqu'à f/4 et pas en dessous c'est tout.
Si je suis réglé pour l'oiseau au sol en M à f/4 au 1.500ème, je serai obligé de changer ma vitesse pour l'oiseau en vol et selon la luminosité je serai obligé de faire évoluer mon ouverture ainsi que les isos en fonction de la luminosité ambiante. Mais comme le matin très tôt je reste en iso auto je n'en parle pas du réglage des isos.
En conséquences, lorsque je fais de la billebaude, si je prend un oiseau qui se pose, je règle rapidement ma vitesse pour obtenir un bon compromis Vitesse ouverture, mais çà se fait rapidement. Généralement le matin très tôt je suis à f/4 selon la lumière faible du matin, et je n'ai plus qu'à jouer avec la vitesse mais çà va très vite, les isos étant en automatique cela facilite le compromis. vitesse ouverture.

En conséquence, mon objectif à focale fixe n'a rien à voir dans le fait que je choisisse le mode, M, AV ou TV, je serai obligé de changer mes réglages en fonction, du style de photos, des lieux et de la lumière.

Amicalement
Jacky

[gparedes]

Lu,

L'intérêt essentiel du mode M, on l'a bien compris, c'est pas d'obtenir rapidement une bonne expo, mais plutôt que la garder une fois trouvée.

Je m'expliques : on sait que l'expo que proposera un apn dépend de la scène et de la zone visée, selon si on utilise un mode spot / central / pondérée / matricielle. Ainsi si je vise des zones sombres le trio ouverture / vitesse / iso proposé en mode P, Av ou Tv, sera très différent que celui qu'il proposera si on vise une zone claire.

On va donc donner un exemple pour bien comprendre l'intérêt sur le terrain :

1- Utilisons un mode AV pour commencer sur un affût au martin.
La configuration terrain est martin au soleil + fond sombre
Je me place par exemple en zone de mesure centrale et vise l'oiseau, l'expo vu la couleur de l'oiseau, peut être bonne assez rapidement.
Disons qu'il me propose à F5.0 une vitesse de 1/1000 à 200iso. Je remarque un petit cramage je vais donc sous exposer de 2/3, ce qui aura pour résultat de faire passer la vitesse à 1/1600, car en effet la sous exposition ne fait que jouer que la valeur variable du mode utilisé. En Av les ISO étant fixés et l'ouverture également, l'effet de la sousexpo/surexpo joue donc sur le paramètre "flottant", ici la vitesse.

Très bien j'ai maintenant une expo impeccable tant que je vise l'oiseau. Maintenant je veux décadrer car je ne souhaites pas le laisser plein cadre. Là les emmerdes commencent. La zone de mesure va maintenant se retrouver sur le fond qui étant sombre va donc proposer une expo bien différente, et si je prend cette même photo, avec ce nouveau cadrage, mon oiseau sera cramé. Il sera alors nécessaire de modifier l'expo, ou de faire de la mémo d'expo sur l'oiseau avant de recadrer chaque photo, pour éviter ce problème. Si le martin reste 10mn, la manipulation sera chiante.

2- Utilisons le mode M maintenant :
Alors certes on va devoir trouver le même trio d'expo, ou proche de celui ci. L'histogramme et le clignotement des zones cramés aura un rôle de tout premier plan pour trouver la bonne expo.
En effet la modification d'expo ne se fait plus par la logique de "surexpo" / "sousexpo" d'une règle -2||0||+2 mais par une logique d'exposition. Une baisse d'ISO, une vitesse plus rapide ou une ouverture plus fermé permet de sousexposer (ou un ensemble de ces valeurs), et inversement un plus gros ISO, une vitesse plus lente et une ouverture plus grande (petite valeur F) permettra de surexposer.
Maintenant en partant sur le cas précédent, imaginons qu'on est parvenu au même trio ouverture / vitesse / iso (1/1600 F5.0 iso 200), le cadrage / recadrage n'aura donc aucun effet sur la photo. Puisque dans tous les cas, l'exposition fixé ne pourra évoluer seule. Vous pourrez ainsi recadrer dans un sens, ou dans l'autre ou rester au centre, le martin recevra une exposition identique. Il est vrai le curseur "bougera" mais c'est uniquement pour indiquer que selon la zone visée il estime être sous ou surexpo, mais la photo obtenue sera bien sûr nickel.

Par contre une seule chose est demandée pour l'usage du M : que la lumière ne change pas ou très peu, sinon l'expo fixé pour une lumière importante ne pourra pas convenir à la même scène après que cette lumière est diminué de moitié (le cas du nuage que vient masquer le soleil)

Je passe tous les cas ou le M est utile : sport ou la couleur d'une voiture influence une expo alors que la photo est prise au même endroit avec le même soleil, au tennis quand les joueurs au soleil bénéficient de la même quantité de lumière et qui pour cause de cadrage influencera l'expo obtenue entre les prises, tous les cas d'affûts, les oiseaux en vols qui tout en volant au soleil vont obtenir des expo différentes selon si il passe devant un fond lointain sombre / clair, etc etc ...

Les cas d'usages du M son nombreux. J'appelle ce mode : le mode priorité à l'exposition. Cela n'est pas qu'un avantage de savoir ce qu'on obtient en tant qu'expo mais surtout de pouvoir la maintenir lorsque cela est nécessaire. De plus le mode M est aussi chez nous canoniste le seul moyen de dépasser des écarts supérieurs à celui que la règle -2||0||-2 permet. En effet si je souhaites sous exposer de 3IL alors que ma règle ne le permet qu'à 2IL, seul le M le permettra. Visuellement elle sera bloqué au -2IL mais pourra réellement être de -3IL. Chez Nikon cela est plus malin, la règle montre -2IL mais peut aller jusqu'à -4IL et en plus il affiche cette valeur à l'écran, petite amélioration que devra proposer Canon dans ces APN

Autre différence, le M + iso Auto des canoniste ne peut subir de modification d'expo alors que les nikoniste le permettent. Car bien sûr en cas d'usage d'ISO automatique, le M dépend clairement de la zone visée, et aucune correction ne pourra être apportée autre que celle de viser une zone de référence plus juste.

Le M est donc un bon mode qu'il simplement utiliser lorsqu’il le faut

[Scaniris]

En effet si je souhaites sous exposer de 3IL alors que ma règle ne le permet qu'à 2IL, seul le M le permettra. Visuellement elle sera bloqué au -2IL mais pourra réellement être de -3IL. Chez Nikon cela est plus malin, la règle montre -2IL mais peut aller jusqu'à -4IL et en plus il affiche cette valeur à l'écran, petite amélioration que devra proposer Canon dans ces APN

sur certains boitiers eos, l'échelle du posemètre va de -3 à +3IL, ce n'est pas comme ça sur ton 1DIV? Certes pas -4, mais -3 c'est déjà pas mal du tout. Donc je peux en mode semi auto faire une correction d'expo jusque -3IL par incréments d'1/3 d'IL.

Sinon un petit ajout à ton excellent résumé: le mode M est aussi le mode plaisir, le mode de l'obsédé du contrôle, le mode créatif. Enfin amha. Peut-être le mode de ceux qui ont envie de se compliquer la vie parfois. Mais on peut y trouver du plaisir justement

[droopyka]

Magnifique résumé gparedes, qui plus est détaillé, je lis, relis, et vais même imprimer tout les post pour pouvoir pratiquer plus sereinement,
car il est question de temps, il faut savoir le prendre, et appliquer toute les possibilités.
Je comprend, à présent, le réel intérêt de ce mode, je n'en doutais pas, mais je ne le comprenais pas.

Bon, avant de tenter le martin dans les rues de Marseille ( ) je ferai quelques essais sur des cas précis lors du lumière constante.
Et pourquoi pas sur l'heure bleue (dixit concours du mois)

Merci du partage d'expérience.
Droopyka

[droopyka]

D’où l’intérêt accru du mode M, bien compris encore une fois.
Mais avec mon 24-105, F4 constant, c'est pareil alors ... je n'ai pas fait attention dans le mode M...
Donc, en mode priorité vitesse, ton ouverture reste glissante tout de même, rassure moi... nan, j'déconne...

[Jacky B]

D’où l’intérêt accru du mode M, bien compris encore une fois.
Mais avec mon 24-105, F4 constant, c'est pareil alors ... je n'ai pas fait attention dans le mode M...
Donc, en mode priorité vitesse, ton ouverture reste glissante tout de même, rassure moi... nan, j'déconne...

Bonjour Droopyka

Ton 24 x 105 à une ouverture constante à f/4 cela signifie que si tu ne peux pas travailler en-dessous de f/4 en ouverture. tu peux avec cet objectif travailler de f/4 à +++ mais pas à f/2.8 par exemple.

Partant de ce constat, que tu passes en AV en TV ou en M, les caractéristiques techniques de ton objectif 24 x105mm ne changeront pas.

En priorité à la vitesse c'est à dire en TV, une fois ta vitesse réglée selon tes désirs, seule ton ouverture changera en fonction de la lumière et de ce fait, ton ouverture ne restera pas constante et évoluera selon la lumière ambiante de l'endroit ou tu feras ta mise au point, sachant qu'elle ne pourra pas descendre en-dessous de f/4, puisque ton objectif ne le permet pas. Tu pourra donc travailler à une vitesse constante mais pas à une ouverture constante.

A l'inverse, si tu veux une ouverture constante, tu te mets en AV, mais dans ce cas, c'est la vitesse qui va osciller selon l'ouverture que tu aura souhaité,et selon les isos,

C'est la raison pour laquelle, je disais à Vynz100 que le zoom où la focale fixe n'avait pas d'effet sur le choix du mode M, si ce n'est qu'une focale fixe à une ouverture constante et que l'on sait fort bien que l'on ne pourra pas ouvrir en dessous c'est évident.
Mais c'est pareil pour un Zoom. Si tu prends un objectif 100x 400mm tu as une ouverture à 3.5 et 5.6, il va de soit que 3.5 représente la partie du zoom qui concernent les plans rapprochés à 100mm et 5.6 à 400mm et cela ne change en rien, car selon la distance focale choisie, tu ne pourras pas descendre sous une ouverture à f'/3.5 à 100mm et si tu es à 400mm tu ne descendra pas sous f/5.6 c'est évident.

Plus les objectifs son onéreux et plus on y retrouve forcément des avantages et c'est d'ailleurs pour celà qu'on les achète. Bien entendu que le quidam qui possède un 300mm ou un 400mm à f/2.8 n'est pas trop embêté avec ce problème, puisqu'il a la possibilité de travailler jusqu'à f/2.8 sans se soucier de trop de la lumière, alors celui qui ne peut pas descendre sous 5.6 ou f/8 en se servant d'extenders ou de doubleurs par exemple, est fatalement obligé de bénéficier de bonne lumière pour travailler.

Amicalement
Jacky

[Caivs]

Topic très interessant, moi même je ne photographie qu'en mode M, pourquoi ? je ne me suis pas posé la question serieusement, mais je peut dire que je ne supporte pas le mode Auto (a quoi bon un reflex en mode auto ?) en fait je trouve le mode M plus intuitif et facile d'usage, je m'oriente au posemetre comme a l'epoque de l'argentique, et selon la situation (qui peut changer d'une minute a l'autre en cas d'eclairci, nuage etc...) je monte les ISO quand il fait sombre, cela réequilibre mon posemetre, ou j'ouvre le diaphragme a f4 ou moins si je peut, ou j'abaisse la vitesse, et quand au contraire il y a beaucoup de lumiere je baisse les Iso, j'augmente la vitesse et je ferme le diaphragme, par exemple f8 au lieu de f4, tout cela en fait est très intuitif et ne reclame pas de connaissance particuliere, en tout cas moi j'y ai pigé direct, il suffit de suivre le posemetre, les mode av et tv laisse moins de liberté a mon gout, en tout cas pour moi un reflex ça s'utilise en mode M, néamoins je conçoi l'utilité d'un mode Av et Tv sur un 7D le carré vert et le mode tout auto ne me semble pas approprier au niveau de cet appareil, il y a plein de choses que je ne comprend pas encore comme la mesure spot ?

[gparedes]

Topic très interessant, moi même je ne photographie qu'en mode M, pourquoi ? je ne me suis pas posé la question serieusement, mais je peut dire que je ne supporte pas le mode Auto (a quoi bon un reflex en mode auto ?) en fait je trouve le mode M plus intuitif et facile d'usage, je m'oriente au posemetre comme a l'epoque de l'argentique, et selon la situation (qui peut changer d'une minute a l'autre en cas d'eclairci, nuage etc...) je monte les ISO quand il fait sombre, cela réequilibre mon posemetre, ou j'ouvre le diaphragme a f4 ou moins si je peut, ou j'abaisse la vitesse, et quand au contraire il y a beaucoup de lumiere je baisse les Iso, j'augmente la vitesse et je ferme le diaphragme, par exemple f8 au lieu de f4, tout cela en fait est très intuitif et ne reclame pas de connaissance particuliere, en tout cas moi j'y ai pigé direct, il suffit de suivre le posemetre, les mode av et tv laisse moins de liberté a mon gout, en tout cas pour moi un reflex ça s'utilise en mode M, néamoins je conçoi l'utilité d'un mode Av et Tv sur un 7D le carré vert et le mode tout auto ne me semble pas approprier au niveau de cet appareil, il y a plein de choses que je ne comprend pas encore comme la mesure spot ?

Le mode M est adapté à certaines situations et pas à d'autres. Le cas du martin cité est clairement un exemple en animalier ou il est bon de l'utiliser, mais en billebaude sans aucune idée de temps de réaction photographique et zone de visée, le mode M ne serait pas approprié. En effet il sera alors très difficile de rapidement gérer une expo qui pourra être de 1/2000 F4 à 200iso au soleil et un shoot à l'ombre de 1/125 F4 F200 ... car les écarts peuvent être très importants, et un animal ne te laissera pas forcément le temps de faire tes modifications .... les modes M + ISO Auto peuvent ici servir ou encore les autres modes, mais même ces autres modes demanderont d'adapter le réglage lorsque les écarts sont grands .... mais on le fera avec les ISO seulement alors qu'on M on aura peut être la nécessité de modifier plus de réglages et il ne faudra pas se tromper, le tout dans un laps de temps assez court

Pour le mode spot, cela peut aussi servir en M, pour rapidement chercher la zone de référence à "exposer" correctement, en Av elle permettra d'exposer juste en visant justement une petite zone pouvant servir de référence (zone neutre, genre gris 18%) qui servirait pour l'expo, c'est seulement une manière de viser plus rapidement cette zone rendant donc plus rapide la recherche du trio vitesse/ouverture/iso

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[gparedes]

Re,

Ce que Vynz100 veut dire c'est qu'il est nécessaire de faire attention à l'usage du M lorsque la focale utilisée n'a pas d'ouverture constante ! (rien à voir en effet avec la focale fixe mais plutôt avec l'ouverture constante ou pas)

Prenons le cas d'un 75-300 F4-F5.6 : en effet si en M on place 1/200 F4 à 200iso à la courte focale (75mm) et qu'on zoom à 300mm, l'effet sera de faire chuter la luminosité à cause du faite quelle se fermera mécaniquement à F5.6, du coup on pense qu'on a la même expo entre la courte et la longue focale alors qu'en réalité 1IL les sépare. Ce problème ne se pose pas dans les focales zoom qui ont une ouverture fixe. Ce pb peut d'ailleurs se poser que sur les zooms, car forcément seul eux peuvent avoir une ouverture non fixe ....
Lorsqu'on a donc ce genre de focale il est toujours nécessaire de gérer l'expo à la grande focale, seule manière d'être certain qu'elle ne changera pas en dézoomant

+

[Jet]

Le mode M permet aussi, de ne pas se faire avoir par les réglages proposés par le boitier.
Je pense au calcul auto de vitesse qui s'avère gênant lorsque la vitesse chute pour obtenir
plus de lumière et qu'on ne vérifie pas dans le viseur.
L'appareil peut proposer une faible vitesse et si tu n'as pas vérifié, c'est le flou assuré.
Dommage pour des sujets en mouvement ou des scènes d'instants.
De même si tu gardes le contrôle de la vitesse, c'est l'ouverture que tu ne contrôle plus, donc plus
de main mise sur la profondeur de champ que tu veux.
Le mode Manuel te permet de garder le contrôle.
Et, c'est tout de même ce qui fait tout l'attrait de nos boitiers!

Bon, pour l'instant, malgré mon avis sur la question, c'est encore lui qui me contrôle souvent!
Mais j'me laisse pas faire ^^

[Viktor]

J'utilise le mode M principalement aux flashs, afin de mieux équilibrer le dosage flash/ambiance.

[Caivs]

Merci Gparedes pour tes conseils, alors en fait la mesure spot est un un systéme pour faire une mise au point amelioré ? je l'ai mise sur mon boitier je ferai des tests.

[droopyka]

Retour d'une petite séance, ce matin 6h, aprés application de tous ces conseils, j'ai vraiment pris mon pieds...
Une impression de maitriser le monde... mais juste une impression alors...

Par contre, voici ma procédure en mode nuit... dites moi si je me trompe.... avec trépieds bien sûr...

1. Verrouillage du miroir: Activé
2. Désactivation de l'IS (24/105)
3. Retardateur 2 secondes (télécommande en cours de fabrication )
4. J'ai caler mon expo en mesure spot ou je souhaitai la bonne expo en mode Av, en voyant les propositions ouverture/vitesse/ISO100, je les aient répercutées en mode M, en faisant attention à l'évolution ( et non à sa position initiale) du posemètre... et ai adapté selon la différence de luminosité au fil des clichés.
5. Passage, une fois la MAP faite, en mode MF (mise au point manuelle), cela garde la MAP (du moins je pense) , plus besoin de la reprendre lors de l'appui sur le déclencheur puisque le sujet est Hors collimateur.
6. Boom, souriez vous êtes dans la boite....

[the cat]

comme quoi le M n'est pas forcément compliqué quand on prend le temps de le comprendre

il ne manque plus que du M avec flash ...
encore plus simple :

régler vitesse ouverture ISO
-> le flash se débrouille pour tj bien exposer dans la limite de son NG

pour faire paraitre la lumière d'ambiance augmenter le temps 1/200 -> 1/30
pour masquer le fond 1/30 -> 1/200

pour le bokeh jouer sur l'ouverture

AMHA

[droopyka]

Cool the cat, flash utilisé pour le moment pour éclaircir l'avant plan au 2nd rideau... a peaufiner.

[SRT100]

Je m'étonne que personne jusqu'ici n'ait parlé de la lumière incidente et de la lumière réfléchie.

Hors c'est quand même la base du mode M.

Peut-être mon grand âge me fait-il remémorer ces prises de vue sur pied, Lunasix en main?

J'ai toujours ma Lunasix et elle marche comme au premier jour.

Bon, j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas.

Les boitiers reflex mesurent uniquement la lumière réfléchie par le sujet. Ce qui explique les changements d'indice de luminosité lorsqu'on recadre. Voir les nombreuses explications plus haut.
Le posemètre permet de mesurer la lumière incidente (la lumière reçue par le sujet). On se met à la place du sujet avec le posemètre et la petite bulle opaline dirigée vers l'appareil photo. On mesure et on obtient la lumière moyenne reçue par le sujet. On reporte cette mesure sur l'appareil photo en mode M. Cette mesure convient pour toute la séance photo si la quantité de lumière ne change pas. C'est comme ça que travaillaient les anciens avec des appareils manuels. Et ça marche!

Mais comme le photographe actuel est assez paresseux, il préfère se contenter de la mesure de son reflex onéreux et se compliquer la vie en de si nombreuses explications emberlificotées.

Ce principe est également appliqué au flash en studio avec un flashmètre qui n'est autre qu'un posemètre adapté à la mesure de l'éclair.

[Quetch]

Un petit éclaircissement ()...
Si ma mémoire est bonne, un objet blanc diffuse toute la lumière reçue alors qu'un objet noir absorbe le tout.
Dans le cas où la mesure de la lumière incidente est privilégiée, n'y a t-il pas un risque de grosse sous-exposition des parties sombres ?

[SRT100]

Un petit éclaircissement ()...
Si ma mémoire est bonne, un objet blanc diffuse toute la lumière reçue alors qu'un objet noir absorbe le tout.
Dans le cas où la mesure de la lumière incidente est privilégiée, n'y a t-il pas un risque de grosse sous-exposition des parties sombres ?

Justement non!
L'opalin de la cellule fait la moyenne de la lumière entre l'ombre et la lumière. Mesure pondérée comme si on utilisait une charte de gris. En principe tout est bon.
Ce qui n'empêche pas le photographe de privilégier les ombres ou les lumières selon son humeur.

[gparedes]

Je m'étonne que personne jusqu'ici n'ait parlé de la lumière incidente et de la lumière réfléchie.

Hors c'est quand même la base du mode M

Probablement que si on en parle pas ici c'est que cela n'est pas indispensable.
Le posemètre est un bel outil mais qui servira que dans des environnements maîtrisés et maîtrisables, comme le studio justement. Tu ne verra jamais une personne sortir un posemètre en animalier ou en sport .... De plus les valeurs idéales qu'on peut placer sur un boîtier peuvent être différentes sur un autre boîtier, je pense par exemple entre un FF et un APS-C ... parfois cela peut jouer de 2/3 d'IL aisement ....

L'apn offre des outils qui permettent de se passer de ce genre d'outil quand à l'expo en elle même, l'histogramme et le contrôle des cramages suffisant à faire le bon calage d'expo, par contre là ou le posemètre est utile c'est pour valider que toutes les parties souhaitées d'une photo hétitent bien de la quantité de lumière voulu, pour équilibrer ou positionner les flashs, et d'en contrôler la puissance ... mais ce genre d'outil servira donc peu sur le terrain, et donc ne rentre pas dans la logique et l'usage du mode M, mais peut être un plus dans certaines circunstances (studio essentiellement), car en paysage il ne sera nullement nécessaire, j'irais aussi vite à faire une photo test suivi d'un ajustement que toi en mésurant avec le posemètre et le résultat sera identique voir même que j'obtiendrais un résultat pour mon boîtier alors qu'il existe une marge bien souvent entre ce qu'il proposera et ce qu'on utilisera au final

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