Lumière dure : des astuces ?

[Tarkens]

Bonjour à tous

J'utilise principalement mon 7D et mon 70-200 F4 non IS pour faire des photos de voitures sur circuits
Habitant le Sud Ouest, je vais principalement a Nogaro ou bien Pau Arnos, voir Albi

Mon soucis est donc ce soucis de lumière dure que nous rencontrons tous je pense lorsqu'on est en été ou bien quand il y a de belle journée comme en ce moment

Je sais que le plus important c'est le positionnement du photographe, afin de diminuer le problème. Mais parfois, sur circuit fermé c'est loin d'être évident

donc je suis a la recherche d'astuces, de trucs qui pourrait m'aider. Que ce soit au niveau matos (filtre particulier ? ), post traitement ?, technique de photographie ?

Bref je suis ouvert a tout pour diminuer ce soucis

D'avance merci

[Franck30340]

Un filtre polarisant

[briceos]

Le pola permettrait de retirer certains reflets (surfaces vitrées, bitume), mais pas les reflets sur les surfaces métalliques.

[Tarkens]

Le pola permettrait de retirer certains reflets (surfaces vitrées, bitume), mais pas les reflets sur les surfaces métalliques.

oui et c'est ça qui me pose soucis. Merci pour le filtre polarisant.
J'en avais déjà entendu parlé, et je compte m'en acheter un

[JCLGRO]

Sur une lumière dure un pola va donner un ciel bleu nuit et même dégradé si l'on a pas le soleil dans le dos. Il faudrait voir un exemple de photo mais une prise de vue en raw avec un style fidèle permettrait d'adoucir un peu la photo.

[Ayrton93]

Sous expose lègèrement volontairement, facile en PT de retrouver les blancs
J'ai remarqué également que la mesure Spot préservait mieux les éléments périphériques des zones cramées.

[gparedes]

Dans le post traitement on peut adoucir pas mal. Même parfois des photos prises sous une belle lumière peut donner une sensation de dureté si elle est mal traité.
Certes ces heures ne sont quand même pas proprice à la photographie en elle même, ça on n'y peut pas grand chose, raison de plus pour que le traitement n'accentue pas cet effet déjà présent

Par exemple essayes de ne pas ajouter de contraste à la photo, ce qui rend les blanc plus blanc et les noirs plus noir, au contraire réduisez le.
La luminosité également, celle ci contient les tons moyens, ce qui rend la photo lumineuse dans son ensemble, le faite de faire baisser celle ci, fait ressortir le véhicule et fait disparaître en partie cet excès de luminsoité globale.
Après sur le terrain ici, on ne peut pas faire grand chose, en photo beauté on peut toujours faire usage de diffuseurs, en sport pas de solution. D'un autre côté ici l'attention est ailleurs. Personne ne reprochera à une photo de finale d'un sport externe qui à lieu à 14h00 , une lumière dure, ce sont les conditions qui sont ainsi et c'est tout, l'attention se porte ailleurs.

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[gparedes]

Sous expose lègèrement volontairement, facile en PT de retrouver les blancs
J'ai remarqué également que la mesure Spot préservait mieux les éléments périphériques des zones cramées.

La sous expo n'est pas une solution. Il ne faut pas confondre dureté d'une lumière et cramage, l'expo ne joue que là dessus et non sur sa colorimètrie, souvent synonyme d'heure non proprice. Les ombres sont marqués, c'est l'intensité lumineuse qui est aussi la cause et sa verticalité. La sous expo risque seulement d'ajouter du bruit à la prise, si la photo est bien exposé, cette sous exposition doit être logicielle.

De plus il faut que tu m'expliques l'histoire du mode spot ! Le mode de mesure permet de faire un calcul d'exposition, cela ne joue en rien sur la dureté de l'image finale. La seule chose c'est qu'avec ce mode tu peut pointer sur une zone "claire" et cela va sous exposer la photo globalement, on revient dont au même cas que la sous expo que tu préconises au départ et qui n'est pas une solution viable

En sport souvent voir presque à 90% c'est mode M, c'est la meilleure manière de stabiliser les prises de vue et de caler un histogramme, que le véhicule soit 10% blanc ou 100% blanc, si il ne crame pas dans la 1ère photo il ne cramera pas dans la 2onde

Je dis cela en toute sympathie évidemment, aucun repproche à ta remarque précédente, mais il est important que ces conseils ne soient pas suivis, sous peine de faire plus de mal que de bien, à quelque chose de naturel

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[Bargaz]

Active éventuellement la "priorité haute lumière" sur ton boitier... les zones "sur-ex" le seront un peu moins !

[gparedes]

Active éventuellement la "priorité haute lumière" sur ton boitier... les zones "sur-ex" le seront un peu moins !

Ca aussi c'est un piège, pour avoir vu un pote utiliser cela, je peux te dire que là aussi on obtient des photos sous exposés.

On va rappeler au passage que cramage : c'est la perte de matière sur les zones touchés. Cad qu'on pourra toujours en postprod, le convertir en zone grise, mais la texture que pouvait contenir cette zone est perdue.

Lorsqu'on parle de voiture, c'est de la tole ou encore des étiquettes collés ici ou là, sponsors oblige. Ces zones sont non texturés, aucun besoin de garder la texture de papier brillant de la dite étiquette ou tole. On pourra donc parfaitement caler notre histogramme pour que ces zones crament mais n'empiettent pas sur des zones qui ne sont pas très blanches.

L'expo doit donc être assez justement à cette limité : cramer les gros extrêmes blancs et les effets spéculaires soleil sur la glace ou tole, pour que les autres zones soient suffisement détaillés et non bouchés. Ici encore on ne parle pas de dureté de lumière mais de comment exposer juste.

La fonction dont tu parle va tenter de préserver ces zones claires pour éviter leur cramage, mais ce sera souvent en sous exposant la prise. De plus si ne ne dis pas de conneries, ce mode empêche certains ISO les plus bas, souvent nécessaires pour obtenir des vitesses assez basses pour éviter les roues figées des voitures.

Aucun mode ne permettra d'adoucir une lumière dure. Une expo reste une expo, si elle ne crame pas elle contient donc toutes les informations de la prise de vue, le reste n'est que traitement logiciel. .
Une lumière matinale ou du soir à 2 raisons qui la rend particulière : sa couleur et son orientation. Une lumière oblique de ce genre rentrera dans l'habitacle de la voiture et on y verra le pilote au lieu des reflets ou encore un habitacle noir. Son intensité également est touché car elle est plus filtré, ce qui la rend moins violente (plus douce), si pour parvenir à ce même résultat il suffisait d'activer une fonction apn ou un reglage des Cfn, cela se saurait depuis longtemps cela éviterait à bien de personnes de mettre un réveil à 4h30 du matin pour ne pas la louper

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[Ayrton93]

.... Je dis cela en toute sympathie évidemment, aucun repproche à ta remarque précédente, mais il est important que ces conseils ne soient pas suivis, sous peine de faire plus de mal que de bien, à quelque chose de naturel

Pas de souci, ton post est très bien exprimé et je n'y ai rien vu de reprochant ... merci de ta prévenance

Notre ami est dans une situation ATTENDUE de lumière dure et tu dis toi même dans ton premier post que le PT peut être une solution.
Nous sommes d'accord, et c'est donc dans cette situation ATTENDUE de lumière crue que je préconisai une lègère sous expo à la prise de vue pour faciliter le PT
Maintenant dans une situation de lumière uniforme ou l'on ne s'attend pas à de grand piège, la suite de ton post est très juste.

Pour la mesure Spot et toujours dans une situation ATTENDUE de lumière crue, je l'ai remarqué et je l'emploi courramment dans ce type de situation pour éviter par exemple le ciel cramé ... Je peux comprendre que cela se discute, mais avec moi, ça me sort du problème

[gparedes]

Pour la mesure Spot et toujours dans une situation ATTENDUE de lumière crue, je l'ai remarqué et je l'emploi courramment dans ce type de situation pour éviter par exemple le ciel cramé ... Je peux comprendre que cela se discute, mais avec moi, ça me sort du problème

A condition de faire pointer cette mesure spot vers une zone claire. Si une voiture noire total passe, tu agirait comment ?
Le mode spot demande plusieurs choses :
- avoir une zone de référence adapté
- la viser ou la maintenir en visu
- ou la mémoriser pour recadrer

Le mode M s'affranchi de cela - As tu essayé le M ?

Comme je disais la sous expo à la pdv n'a rien de bon. Il faut exposer juste, cela vise à capturer l'ensemble de la gamme tonale, et en PT tu pourra choisir d'adoucir les luminosités / contrastes. Dans tous les cas cela ne donnera jamais des lumières du matin / soir, les ombres vont trahir la supercherie, certains s'amusent à changer les couleurs .... mais bon l'heure des EXIFS vont aussi donner leur version

En sport auto le mode M est probablement l'un des plus utilisés

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[Ayrton93]

A gparedes : Tu as raison, j'avais oublié la memo d'expo "*" en Spot sur zone claire, tellement instinctive que j'oublie de l'écrire ... toutes mes excuses, mais je pense que finalement cet échange est constructif.
J'essaierai pour ma part le mode M dans ces conditions.

[gparedes]

toutes mes excuses, mais je pense que finalement cet échange est constructif.
J'essaierai pour ma part le mode M dans ces conditions.

Tu n'a pas a t'excuser ici .... j'espère que cet échange est constructif En tout cas dit toi que tu aura goûté au M, tu risque fort d'abandonner l'ancienne stratégie, j'en suis presque persuadé
J'en profites pour dire que le M est à utiliser essentiellement lorsque la lumière est "stable" : beau temps.
Par contre si il fait alternance soleil / nuages il est seulement nécessaire de noter le réglage de vitesse nécessaire lorsqu'il fait beau et celui lorsqu'il fait moche. Comme cela dès apparition soleil on place vite la bonne valeur, dès qu'il se barre on remet l'ancienne valeur. C'est tout

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[briceos]

Et j'imagine (sans pratiquer la photo de sport auto) que tu ajustes plus avec les ISOs afin de conserver vitesse d'obtu suffisante pour filer/figer et diaphragme necessaire à la PDC souhaitée ?

[gparedes]

Et j'imagine (sans pratiquer la photo de sport auto) que tu ajustes plus avec les ISOs afin de conserver vitesse d'obtu suffisante pour filer/figer et diaphragme necessaire à la PDC souhaitée ?

Cela va dépendre de l'endroit ou on se situe :
- si tu es devant le sujet et que les roues ne sont pas visibles, donc pas besoin d'avoir une vitesse donnée, ont le fait avec la vitesse (en prenant bien sûr un réglage suffisant lorsque la lumière est peu puissante. Lorsqu'elle revient on ira donc très vite mais dans cette position pas de problème
- si la position demande une vitesse assez stable (filé par exemple) et qu'on doit changer l'expo on le fera avec l'ouverture. Là aussi on prend l'ouverture de référence lorsque le soleil est peu present et on ferme lorsqu'il revient. Les filés pouvant être fait à des diaphs assez fermés (c'est même mieux puisque cela trace des lignes plus visibles que sur faible pdc)
- si enfin vitesse et diaph sont à garder intact si possible (genre de face mais avec roues visibles et décors pas spécialement beau ) on est donc dans le cas ou la vitesse est important mais aussi la pdc, dans ce cas on pourra faire la variation d'expo par les ISO

On a donc tous les choix. L'avantage reste la stabilité de l'expo dans la même lumière qui n'évolue plus selon la couleur et proportion des véhicules et permet de ne pas avoir besoin de sous exposer / surexposer selon les sujets. En plus les expos ne sont pas dépendantes des cadrages, on a seulement besoin de se concentrer sur le cadrage mais plus sur les sujets une fois les valeurs d'expo correctes.

Il suffira de les faire évoluer ensuite selon l'heure et le niveau d'ensoleillement de la journée .... une petite vérif de temps en temps pour voir que tout est en ordre. Si on change de coin, d'angle, là aussi on fait les 1ers ajustement et ensuite la concentration est ailleurs ....

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[alex_77]

Je vais peut-être dire une bêtise, mais un filtre gris dégradé ne permettrait pas de diminuer cette lumière dure?

Je sais que la priorité d'un filtre NDx est surtout d'abaisser la vitesse, mais son utilisation ne peut pas être détourné afin de baisser la dureté de la lumière sur la partie haute de la photo?!

[gparedes]

Le filtre peut empêcher de cramer un peu, et faire baisser les vitesses dans un sport ou il est parfois difficile d'avoir des vitesses assez basses et ce même à bas ISO, surtout si il fait beau. Il est parfaitement utilisable, mais la lumière n'en sera pas forcément plus belle, cela peut aider .... Cependant comme la baisse à lieu sur toute la photo cela affecte tant les basses que les hautes lumières, l'écart entre les 2 lumières reste le même, cela peut atténuer un peu les hautes lumières mais le fera aussi pour les basses

Par contre pour arriver à faire baisser les vitesses lorsqu'on doit shooter des files à 1/100 et moins alors que le soleil est au beau fixe, c'est un bon choix, car il évite les F16 et plus.

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[Tarkens]

Merci a tous pour cet échange effectivement très constructif
J'utilise déjà le mode M.
Non pas de photo de dispo car je suis au travail et pas d'accès pendant un moment
Mais merci en tout cas pour vos contributions
Je vais essayer avec le filtre pour voir ce que ca donne

[Vynz100]

Perso je sous-expose légèrement, ici on a trop de lumière de janvier à décembre en journée... ça permet d'adapter ensuite en post traitement à la lumière la plus "juste". J'ai utilisé ça aux Emirats donc, mais aussi à Oman, les autres méthodes m'ont donné pas mal de crâmé ou de bouché...