Débouchons

[The Joker]

Bonjour à tous,

Je travaille actuellement sur le contre-jour pour paysage, et je fais souvent ma mesure d'expo sur le point le plus lumineux du ciel, je recadre et je shoot, bien sûr, j'obtiens un premier plan bouché de chez bouché, on y voit vraiment rien, c'est pour cela que je fais appel à vos lumières. En effet, bien que cet effet soit parfois esthétique j'aimerais légèrement déboucher l'avant plan pour que l'on distingue ce que c'est,donc voici mes interrogations : Dois-je bracketté?, faire une mesure d'expo sur le 1er plan? faire une mesure dans le ciel mais sur un point moins lumineux? dois-je me mettre en spot ou pondérée pour la mesure?Dois je rester en multizone sans mesure aucune? Etc...

Enfin voilà, vous avez compris mes interrogations

Merci d'avance

[browning]

c'est typiquement le cas du capteur trompé par la photo.

il a intégré que la zone était globalement trop claire, du coup il a sous exposé.
le ciel est donc correctement exposé, mais les ombres deviennent bouchées.

c'est pour cela que tu dois sur-exposer un peu pour déboucher les ombres.

inversément, si tu fais la map sur la zone sombre, ton boitier va exposer en conséquence et donc ton ciel va devenir cramé. tu devras dans ce cas, sous exposer pour rattraper le ciel.

si non, c'est de shooter en manu, et exposer une fois pour toute ta photo (en réglant tous les paramètres toi même, en ne laissant plus faire le boitier).
ainsi tu peux faire ta map où tu veux, tu auras toujours la même expo.

[shamou]

Première chose : shooter en RAW pour bénéficier du maximum d'informations.

Ensuite quand le contraste est trop important pour la dynamique du capteur il y a plusieurs solutions :

- le HDR (si tu ne connais pas je te laisse faire une petite recherche).
- le flash
- le filtre dégradé

Si par contre la dynamique du capteur n'est pas dépassée tu peux reprendre en post-traitement, ne pas oublier dans ce cas d'exposer à droite (idem une petite recherche te permettra de trouver l'explication précise de cette technique).

Seb.

[The Joker]

c'est typiquement le cas du capteur trompé par la photo.

il a intégré que la zone était globalement trop claire, du coup il a sous exposé.
le ciel est donc correctement exposé, mais les ombres deviennent bouchées.

c'est pour cela que tu dois sur-exposer un peu pour déboucher les ombres.

inversément, si tu fais la map sur la zone sombre, ton boitier va exposer en conséquence et donc ton ciel va devenir cramé. tu devras dans ce cas, sous exposer pour rattraper le ciel.

si non, c'est de shooter en manu, et exposer une fois pour toute ta photo (en réglant tous les paramètres toi même, en ne laissant plus faire le boitier).
ainsi tu peux faire ta map où tu veux, tu auras toujours la même expo.

Merci Browning Merci Shamou je me renseigne pour l'exposition à droite

[usul]

Tu as surtout la solution de travailler avec des calques dans ton logiciel de post-traitement, en partant de plusieurs expositions (réelles ou factices) et de selctionner dans chaque calques les zones à conserver ; ensuite tu fusionnes tes calques.

C'est beaucoup plus naturel comme résultat que le HDR, car tu travailles uniquement sur les zones concernées et non pas sur l'intégralité de la photo. C'est comme si tu utilisais des filtres ND aux endroits choisis de ta photo.

Fait des recherche sur le Digital Blending.....

[The Joker]

Tu as surtout la solution de travailler avec des calques dans ton logiciel de post-traitement, en partant de plusieurs expositions (réelles ou factices) et de selctionner dans chaque calques les zones à conserver ; ensuite tu fusionnes tes calques.

C'est beaucoup plus naturel comme résultat que le HDR, car tu travailles uniquement sur les zones concernées et non pas sur l'intégralité de la photo. C'est comme si tu utilisais des filtres ND aux endroits choisis de ta photo.

Fait des recherche sur le Digital Blending.....

Cela me semble effectivement une bonne solution, mais je devrais avoir un tuto, par contre pour l'exposition à droite pas évident à obtenir, en post-traitement sous dpp cela doit le faire. Mais faut quand même trouver la bonne vitesse d'obturation à la PDV pour déplacer déjà en partie l'Histogramme à droite... Je vais regarder sur Digital Blending mais pour l'instant la méthode de Browning m'inspire pas mal, j'essaie cela ce soir au coucher du soleil.

[browning]

oui mais ne pas oublier que de l'information, les logiciels ne savent pas en créer quand c'est bouché ou cramé, il n'y a rien à faire.

alors calques tout ce que tu veux mais, autant arranger le plus possible à la prise de vue en exposant correctement.

le cas typique d'un shoot en église(vitraux lumineux/intérieur sombre) illustre bien que parfois une photo n'est pas réalisable sans artifices.

[usul]

Dans la plupart des cas, le raw contient toutes les infos (en jouant sur les EV) et dans les cas extrêmes, Il suffit de faire plusieurs expos.

[The Joker]

oui mais ne pas oublier que de l'information, les logiciels ne savent pas en créer quand c'est bouché ou cramé, il n'y a rien à faire.

alors calques tout ce que tu veux mais, autant arranger le plus possible à la prise de vue en exposant correctement.

le cas typique d'un shoot en église(vitraux lumineux/intérieur sombre) illustre bien que parfois une photo n'est pas réalisable sans artifices.

Tu me conseils de surexposé ou de sous-exposé d'environ combien? Une marge peut-être?

[gparedes]

Tu me conseils de surexposé ou de sous-exposé d'environ combien? Une marge peut-être?

Qu'on soit bien clair, il faut "surexposer" sur l'apn (cad via la règle -2||0||+2) ou encore en M en jouant sur l'ouverture (plus ouvert) sur la vitesse (plus de temps d'expo), ou sur les ISO (augmentation)
Car comme déjà dit bien souvent, surexposer sur l'apn ne veut pas dire surexposer la photo. Le but est bien d'exposer juste, et cela s'obtient parfois en surexposant et parfois en sous exposant sur l'apn.

Le but est de surexposer et vérifier sur l'apn l'histogramme résultat, et vérifier les clignottement d'alerte cramage sur l'écran. Tant que vous ne voyez pas de cramage on ajuste à la hausse. Une fois qu'on est très légérement cramé (on peut garder ainsi) ou si vous pensez que c'est déjà trop vous baisser de 1/3 d'IL. Le but étant de caler le plus à droite possible de l'histogramme pour caler sans cramer des zones importantes, la dynamique fera ensuite ce qu'elle peut pour boucher le minimum, mais là c'est lié au capteur, mais on obtiendra la meilleur optimisation pour sauver le cramage, récupérer un max d'information et ensuite on tentera de déboucher. Si malgré cela on ne parvient pas à un résultat probant, il ne reste plus que le HDR (braketing) ou filtres gris dégradés pour tenter d'avoir une image plus équilibré entre hautes et basses lumières, pas de miracles parfois en une seul prise

+

[The Joker]

Qu'on soit bien clair, il faut "surexposer" sur l'apn (cad via la règle -2||0||+2) ou encore en M en jouant sur l'ouverture (plus ouvert) sur la vitesse (plus de temps d'expo), ou sur les ISO (augmentation)
Car comme déjà dit bien souvent, surexposer sur l'apn ne veut pas dire surexposer la photo. Le but est bien d'exposer juste, et cela s'obtient parfois en surexposant et parfois en sous exposant sur l'apn.

Le but est de surexposer et vérifier sur l'apn l'histogramme résultat, et vérifier les clignottement d'alerte cramage sur l'écran. Tant que vous ne voyez pas de cramage on ajuste à la hausse. Une fois qu'on est très légérement cramé (on peut garder ainsi) ou si vous pensez que c'est déjà trop vous baisser de 1/3 d'IL. Le but étant de caler le plus à droite possible de l'histogramme pour caler sans cramer des zones importantes, la dynamique fera ensuite ce qu'elle peut pour boucher le minimum, mais là c'est lié au capteur, mais on obtiendra la meilleur optimisation pour sauver le cramage, récupérer un max d'information et ensuite on tentera de déboucher. Si malgré cela on ne parvient pas à un résultat probant, il ne reste plus que le HDR (braketing) ou filtres gris dégradés pour tenter d'avoir une image plus équilibré entre hautes et basses lumières, pas de miracles parfois en une seul prise

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Ok bien compris donc une première image étalon et ajustements pour exposer à droite pour aller à la limite du cramage.

[gparedes]

Ok bien compris donc une première image étalon et ajustements pour exposer à droite pour aller à la limite du cramage.

Exactement.
A noter que le mode M pour faire cela est probablement le meilleur pour faire un ajustement fin sans que le moindre changement de cadrage ne fasse changer un peu les paramètres d'expo. En paysage, nuit, architecture, studio, .... et tout ce qui est statique, c'est le meilleur moyen de tester / ajuster / tester / ajuster pour enfin trouver LA bonne expo idéale

+

[The Joker]

Exactement.
A noter que le mode M pour faire cela est probablement le meilleur pour faire un ajustement fin sans que le moindre changement de cadrage ne fasse changer un peu les paramètres d'expo. En paysage, nuit, architecture, studio, .... et tout ce qui est statique, c'est le meilleur moyen de tester / ajuster / tester / ajuster pour enfin trouver LA bonne expo idéale

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Donc je vais utiliser le mode M comme tu le dis, première photo étalon et jouer sur tout les critères cités plus haut afin de bien exposer à droite, mais je dois dire pas vraiment facile quand on pense que dans un lever ou coucher de soleil, les couleurs l'intensité change de minute en minute, je ne m'imaginais pas cela, j'espère que je ne paniquerai pas

[gparedes]

Donc je vais utiliser le mode M comme tu le dis, première photo étalon et jouer sur tout les critères cités plus haut afin de bien exposer à droite, mais je dois dire pas vraiment facile quand on pense que dans un lever ou coucher de soleil, les couleurs l'intensité change de minute en minute, je ne m'imaginais pas cela, j'espère que je ne paniquerai pas

Tu verra que cela ne change pas aussi rapidement que cela.

L'approche est simple :
1- on gère au départ une ouverture, car c'est elle qui determine ce qu'on souhaite obtenir : une pdc importante ou au contraire une PDC courte, selon si il y a un sujet ou plus d'un sujet. On va déterminer que cette ouverture corresponde au besoin, et qu'elle utilise le maximum des caractéristiques physiques de l'objectif.
Par exemple si j'utilise un 17-40 pour faire mon paysage je sais qu'à 17mm ce sera à F7.1 environ que j'obtiens le maximum de piqué. Je sais également que la PDC à 17mm et une map par exemple de 2m, la PDC est déjà très très importante

2- une fois l'ouverture fixé, je vais placer une vitesse adapté à la situation. Par exemple selon si je suis sur pied, main levé, en appui, si des objets bougent sur la photo, etc etc. On va utiliser par exemple une vitesse qui pourrait être de plus de 1s si on est sur pied avec des éléments qui ne bougent pas, à pourquoi pas 1/50 de si main levé, ou pourquoi pas un peu plus rapide si des arbres bougent au vent

3- les 2 premiers paramètres étant fixés on va maintenant utiliser les ISO nécessaires pour que la barre de -2||0||+2 affiche sur un premier temps, le curseur proche du 0

4- on shoot avec et on check l'expo et l'histo et les cramages

5- selon le résultat on augmentera / diminuera les ISO pour que le calage soit optimisé

6- maintenant que cela est fait, il suffira de faire évoluer 1 seul paramètre : les ISO pour prendre en considération l'augmentation ou la diminution de la lumière (selon si levé de soleil ou couché de soleil)
On vérifiera au fûr et à mesure si l'évolution du curseur -2||0||+2 change radicalement pour à chaque cran de gagné dans cette règle soit compensé par 1/3 d'ISO (si tu as par exemple 1IL d'augmentation sur cette règle, tu aura à dimunuer tes ISO de 1IL (cad diviser par 2 sa valeur, si 400iso, tu aura à mettre 200iso)

Cependant hors mis le moment ou il sort complétement ou qu'il rentre complétement, les changements ne sont pas aussi rapides, on dispose d'un peu de temps pour faire évoluer cette expo justement.
De plus même si on s'éloigne de 2/3 IL à la baisse ou la hausse par rapport à une expo pile poil, cela ne suffira pas pour la rendre inexploitable, elle sera moins juste mais parfaitement dans les normes pour en tirer quelque chose.

Ce qu'il ne faut pas c'est de s'éloigner de 1IL est plus de ce qui serait la meilleure expo

Pas de panique, prend ton temps et donne toi quelques secondes pour apporter la bonne manipulation / correction et tu verra que cela passe très bien, le paysage ne se sauvera pas, et le soleil ne verra pas 100% de sa surface disparaître en moins d'une seconde Vaut mieux réflechir un peu plus à ce qu'on doit faire, que de paniquer et ne rien maîtriser

Tu nous donnera un retour d'expérience après coup, qui sera, j'en suis sur, bien plus maîtrisé que tu ne le pensais au départ

PS: pour levé / couché de soleil, important :
- un pare soleil visé même après qu'il se soit barré (de toute façon un paresoleil peut toujours resté monté sur son objo
- des filtres (si filtres UV, gris, dégradé, etc .... ) bien propres. Une simple trace de doigt avec un soleil de face et se sont vite des flares bizarres voir des traces merdiques ou des comportement de lumière bizarres. Si tu peux évite le filtre bas de gamme, même sans filtre on peut faire bien voir très bien. Sinon un filtre gris peut être utile également

++

[The Joker]

Tu verra que cela ne change pas aussi rapidement que cela.

L'approche est simple :
1- on gère au départ une ouverture, car c'est elle qui determine ce qu'on souhaite obtenir : une pdc importante ou au contraire une PDC courte, selon si il y a un sujet ou plus d'un sujet. On va déterminer que cette ouverture corresponde au besoin, et qu'elle utilise le maximum des caractéristiques physiques de l'objectif.
Par exemple si j'utilise un 17-40 pour faire mon paysage je sais qu'à 17mm ce sera à F7.1 environ que j'obtiens le maximum de piqué. Je sais également que la PDC à 17mm et une map par exemple de 2m, la PDC est déjà très très importante

2- une fois l'ouverture fixé, je vais placer une vitesse adapté à la situation. Par exemple selon si je suis sur pied, main levé, en appui, si des objets bougent sur la photo, etc etc. On va utiliser par exemple une vitesse qui pourrait être de plus de 1s si on est sur pied avec des éléments qui ne bougent pas, à pourquoi pas 1/50 de si main levé, ou pourquoi pas un peu plus rapide si des arbres bougent au vent

3- les 2 premiers paramètres étant fixés on va maintenant utiliser les ISO nécessaires pour que la barre de -2||0||+2 affiche sur un premier temps, le curseur proche du 0

4- on shoot avec et on check l'expo et l'histo et les cramages

5- selon le résultat on augmentera / diminuera les ISO pour que le calage soit optimisé

6- maintenant que cela est fait, il suffira de faire évoluer 1 seul paramètre : les ISO pour prendre en considération l'augmentation ou la diminution de la lumière (selon si levé de soleil ou couché de soleil)
On vérifiera au fûr et à mesure si l'évolution du curseur -2||0||+2 change radicalement pour à chaque cran de gagné dans cette règle soit compensé par 1/3 d'ISO (si tu as par exemple 1IL d'augmentation sur cette règle, tu aura à dimunuer tes ISO de 1IL (cad diviser par 2 sa valeur, si 400iso, tu aura à mettre 200iso)

Cependant hors mis le moment ou il sort complétement ou qu'il rentre complétement, les changements ne sont pas aussi rapides, on dispose d'un peu de temps pour faire évoluer cette expo justement.
De plus même si on s'éloigne de 2/3 IL à la baisse ou la hausse par rapport à une expo pile poil, cela ne suffira pas pour la rendre inexploitable, elle sera moins juste mais parfaitement dans les normes pour en tirer quelque chose.

Ce qu'il ne faut pas c'est de s'éloigner de 1IL est plus de ce qui serait la meilleure expo

Pas de panique, prend ton temps et donne toi quelques secondes pour apporter la bonne manipulation / correction et tu verra que cela passe très bien, le paysage ne se sauvera pas, et le soleil ne verra pas 100% de sa surface disparaître en moins d'une seconde Vaut mieux réflechir un peu plus à ce qu'on doit faire, que de paniquer et ne rien maîtriser

Tu nous donnera un retour d'expérience après coup, qui sera, j'en suis sur, bien plus maîtrisé que tu ne le pensais au départ

PS: pour levé / couché de soleil, important :
- un pare soleil visé même après qu'il se soit barré (de toute façon un paresoleil peut toujours resté monté sur son objo
- des filtres (si filtres UV, gris, dégradé, etc .... ) bien propres. Une simple trace de doigt avec un soleil de face et se sont vite des flares bizarres voir des traces merdiques ou des comportement de lumière bizarres. Si tu peux évite le filtre bas de gamme, même sans filtre on peut faire bien voir très bien. Sinon un filtre gris peut être utile également

++

Merci GPAREDES, je mets cela dans mes favoris, je voudrais te remercier pour ta patience et pour la clarté de tes explications. Voilà tu m'as écris un vrai tuto, c'est super, je me sens déjà plus confiant.:thumbup:

[xavyeah]

Merci pour l'auteur du sujet et merci pour les autres qui y ont répondu, c typique le genre de question que je me posais dernierement et sans avoir vraiment la réponse. finalement, ça revient un peu à toutes mes recherches, pas de solution miracle ou du premier coup, y aller à tatons, surexposer, sousexposer etc...

[jlzu]

Voici comment je procède :
1) RAW (toujours en RAW),
2) mesure sélective ou spot,
3) prendre mesure sur zone claire,
4) surexposer 1il,
5) recadrer et déclencher,
6) lire histogramme,
7) si besoin recommencer en 3 avec correction différente,
8) développer dans DPP avec de lègéres corrections si nécessaire ; ce logiciel arrive à récupérer pas mal de chose.

Mais ça ne marche pas à tous les coups, et quand le contraste est vraiement trop grand pour le capteur, il faut choisir :
- mesurer la lumière pour la zone intéressante de la photo et négliger le reste,
- changer le cadrage pour éliminer la zone gênante.

[The Joker]

Voici comment je procède :
1) RAW (toujours en RAW),
2) mesure sélective ou spot,
3) prendre mesure sur zone claire,
4) surexposer 1il,
5) recadrer et déclencher,
6) lire histogramme,
7) si besoin recommencer en 3 avec correction différente,
8) développer dans DPP avec de lègéres corrections si nécessaire ; ce logiciel arrive à récupérer pas mal de chose.

Mais ça ne marche pas à tous les coups, et quand le contraste est vraiement trop grand pour le capteur, il faut choisir :
- mesurer la lumière pour la zone intéressante de la photo et négliger le reste,
- changer le cadrage pour éliminer la zone gênante.

Après les divers tests que j'ai effectués en suivant les conseils des camarades, j'obtiens les bons résultats en mesure centrale pondérée à F/11 en général, tout est débouché, exposé à droite faut juste jouez avec l'IL entre 0 et 1IL pour minimiser le cramé du ciel.

[gparedes]

Après les divers tests que j'ai effectués en suivant les conseils des camarades, j'obtiens les bons résultats en mesure centrale pondérée à F/11 en général, tout est débouché, exposé à droite faut juste jouez avec l'IL entre 0 et 1IL pour minimiser le cramé du ciel.

Le mode de mesure importe cependant assez peu si le M est utilisé, la photo qu'elle soit prise avec mode pondérée central, spot, centrale ou matricielle, ne joue en rien sur le résultat, puisque le M est une priorité à l'exposition. Une prise à 1/250 F4 ISO 400 sera identique en expo quelque soit le mode de mesure

Le mode de mesure permet seulement de prendre une zone de référence de départ. Elle permet par exemple en spot d'aller précisement sur la zone de référence de départ lorsque tout le reste ne le permet pas (chanteur en concert par exemple) et ainsi avoir rapidement une expo approximativement juste qu'il suffira de modifier.
Dans cet exemple de concert vaudrait mieux utiliser spot/centrale, plutôt que pondérée centrale / matricielle. Car un fond sombre pour quelques tâches claires peuvent vite proposer une expo de départ complétement en erreur, qui cramera le visage du chanteur

Le mode centrale / spot pour cette expo de départ est souvent assez bonne, car il suffira de viser une zone "neutre",, sorte de gris moyen, pour vérifier en Av par exemple ce qu'il proposerait et on place cela directement en M

Voyais ce que je veux dire .... ?

[The Joker]

Le mode de mesure importe cependant assez peu si le M est utilisé, la photo qu'elle soit prise avec mode pondérée central, spot, centrale ou matricielle, ne joue en rien sur le résultat, puisque le M est une priorité à l'exposition. Une prise à 1/250 F4 ISO 400 sera identique en expo quelque soit le mode de mesure

Le mode de mesure permet seulement de prendre une zone de référence de départ. Elle permet par exemple en spot d'aller précisement sur la zone de référence de départ lorsque tout le reste ne le permet pas (chanteur en concert par exemple) et ainsi avoir rapidement une expo approximativement juste qu'il suffira de modifier.
Dans cet exemple de concert vaudrait mieux utiliser spot/centrale, plutôt que pondérée centrale / matricielle. Car un fond sombre pour quelques tâches claires peuvent vite proposer une expo de départ complétement en erreur, qui cramera le visage du chanteur

Le mode centrale / spot pour cette expo de départ est souvent assez bonne, car il suffira de viser une zone "neutre",, sorte de gris moyen, pour vérifier en Av par exemple ce qu'il proposerait et on place cela directement en M

Voyais ce que je veux dire .... ?

Tout à fait je vois ce que tu veux dire, Il est vrai que je n'ai pas tester le mode SPot ceci dit j'ai obtenu de bon résultats en respectant au maximum ton tuto et c'est vraiment bluffant, de toute façon avec le temps à Bruxelles j'aurai plus de temps pour m'entraîner dans les mois qui viennent, les beaux jours reviennent, pour le moment on discerne 1 lever de soleil par semaine, çà me laisse pas beaucoup d'opportunités pour m'entraîner lol