Besoin de conseils

[TenZer]

Bonjour,

J'ai quelque question, j'ai un Canon Eos 1000D avec un 18-55 is et bientot un 55-250is.

Mais j'aimerais savoir comment prendre des photos clair dans un environement tres lumineux.

Pour exemple, un skieur qui fait un saut en ski, je veut le prendre mais sur 80% de l'image j'ai de la neige ou le ciel (tres clair) et du coup je me retrouve avec le skieur tout sombre, alors que c'est lui que je veut mettre en valeur....

Pareil pour prendre une personne en montagne, les photos son tres sombre...


Autre question, comment faire pour prendre un animal par exemple, dans un milieu sombre, mais sans utilisé le flash, car mes photos son flous sans flash dès qu'il commence à faire sombre.


Un grand merci d'avance !!!

[jice68]

Pour la problèmatique de neige la correction d'exposition est ton ami.

Pour l'inverse tu peux :

1. monter les ISO
2. utiliser la correction d'exposition à bon escient afin de respecter ce que voit tes yeux si c'est ce que tu désires
3. avoir un objectif qui ouvre plus.

Edit : ah oui et puis 4. Sortir des modes tout auto si ce n'est pas déjà fait.

[TenZer]

Généralement je suis en mode "P" pour toute mes photos, je vai sposé une question bête car je n'y connais pas grand chose, mais a quoi correspond vraiment la correction d'exposition?

Et autre chose que je n'ai pas compris, a quoi sert la touche à la base de l'appareil avant l'objectif sur la gauche "touche de controle de profondeur de champs" comment l'utilisé?

Désolé pour ces questions

[myosis]

À quoi correspond vraiment la correction d'exposition?

Comme son nom l'indique : à corriger l'exposition.
Une photo (numérique ou argentique) est obtenue en "projetant" de la lumière sur une surface photosensible (en numérique : le capteur). Pour que la photo soit réussie, il faut qu'une quantité de lumière suffisante atteigne la surface (sinon la photo est trop sombre) sans qu'elle soit excessive (sinon elle est trop claire). Tu devrais lire ce message qui explique comme "doser" la lumière qui vient sur le capteur : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970386059
Le cœur du problème est finalement : quelle est la bonne quantité de lumière dont j'ai besoin ? Pour cela l'appareil est équipé de capteurs qui mesurent la lumière qui est renvoyée par le sujet. À partir de ces informations, il calcule la quantité de lumière nécessaire et te propose un couple ouverture / temps d'expo qui te permet d'avoir la bonne expo. Mais il peut se tromper (le sujet est plus clair / plus sombre que la normale : voir la notion de gris moyen à 18%) ou ne pas rendre les choses comme tu le souhaites. C'est pourquoi il t'es possible de corriger l'exposition.
Donc pour faire simple, si ton image est plus sombre ques ce que tu souhaites, il faut que tu amène le curseur de la correction d'exposition vers la droite, ainsi la photo sera exposée un peu plus longtemps (ou le diaphragme un peu plus ouvert). Et bien sûr l'inverse si la photo est trop claire.

A quoi sert la touche à la base de l'appareil avant l'objectif sur la gauche "touche de controle de profondeur de champs" comment l'utilisé?

Là encore tout est dans le titre : à controler la profondeur de champ. Selon l'ouverture de ton diaphragme, la zone de netteté sera plus ou moins étendue par rapport à la zone de mise au point. Grande ouverture (nombre f petit) = zone de netteté faible et inversement. En appuyant sur ce bouton, le diaphragme se ferme et tu peux ainsi (plus ou moins) identifier les zones qui seront nettes lors de la prise de vues. En effet pour des raisons que l'on comprend bien, la visée se fait toujours à pleine ouverture (c'est quand même plus agréable !)

[IzNoGood]

HUmm alors en ce qui concerne la correction d'exposition c'est simplement un outil qui te permet de mieux gérer la lumière dans certaines situation ou également de paré un certain "défaut" du capteur.

Par exemple le 350D je faisais régulièrement une sous exposition de 1/3 d'IL. Si je ne faisais pas cela toutes mes photos se retrouvaient beaucoup trop claires.

Dans la même optique tu peux utiliser cette correction d'exposition dans un sens ou dans l'autre :
- Si il y a beaucoup trop de lumière tu sous-exposes
- Si il n'y en a pas assez alors tu sur-exposes

Il faudra faire plusieurs essaies afin de trouver les bons paramètres pour le résultat escompté.

En ce qui concerne le petit bouton près de l'objectif de contrôle de profondeur de champ (cpc) :
Lorsque tu appuies dessus, cela force la fermeture du diaphragme à l'ouverture sélectionnée et ainsi tu peux voir les fameuse lamelle de l'iris ( fermer l'Iris - Stargate ). Tu t'apercevras qu'en fermant => F8 ou plus il y a un manque certain de lumière mais la zone de netteté augmente.

Pour le CPC rien de mieux que de prendre une photo sur trépied à l'ouverture maximale F2.8 ou supérieure puis à F5.6 puis F8 et enfin F11 là tu pourras vraiment mieux comprendre cette histoire de CPC.

Une image vaut mieux qu'un long discourt :

[TenZer]

Haaaa!
Génial ces explications!
Ca donne envie de poser pleins de questions pour tout apprendre ^^ !

En gros si je veut que ma photo soit plus clair il faut que je corrige l'exposition!

Mais si je change l'exposition pour avoir une photo plus clair, le temps d'ouverture seras plus grands et ma photo seras flou non? (pour l'exemple du skieur a contre jours)

Pour le petit bouton de profondeur de champs je vais tester de suite

Un grand merci a vous!

Edit: Si je peut changer l'exposition en mode "p" (avec la touche AV+-), a quoi sert le mode AV ?

[bazouka]

le forum est riche tu trouvera beaucoup de renseignements c'est sur,
sinon ta question est technique je crois que la réponse est de réglèr l'appareil de sorte à :

1) Sous exposer l'arrière (la neige dans ton cas).
2)D'utiliser un flash qui pour éclairer le skieur (ça va éclaircir aussi la neige d'ou l'idée de sous exposer légèrement le neige)

pour les réglages ça dépend de ton endroit donc pas de valeurs sures, pour shématiser, Prends le mode Manuel M.
*Met ton iso selon ta lumière (ne dépasse pas 800 à mon avis).
*Prends une ouverture moyenne genre f/5.6, pour éviter les flous de défauts de mise au point MAP.
*Montes la vitesse et regardant ton expo de sorte exposer correctement ou légèrement sous exposer la neige
*Actives le flash interne ou mieux un externe et règle sa puissance pour bien éclairer le skieur.
ET bien sur comme pour toutes les photos légèrement techniques prends les en RAW uniquement, ça te permettra d'en sauver un gros tas perdu en JPG..

En prenant une photo avec la lumière ambiante et en corrigeant l'exposition (en gros éclaircissant la photo) pour voir bien ton skieur tu aura beaucoup deux soucis,
le plus gros est que les 3/4 de ta photos seront cramés blancs!!
aussi le bruit sera très importants donc photo inutilisable..

Sinon il te faut une correction sélective par zones, cherche dessus.

[gparedes]

HUmm alors en ce qui concerne la correction d'exposition c'est simplement un outil qui te permet de mieux gérer la lumière dans certaines situation ou également de paré un certain "défaut" du capteur.

Attention Iznogood là tu donnes quelques explications qui sont fausses, explication :
La correction d'expo n'est pas un outil qui permet de mieux gérer la lumière, il ne procède à aucun traitement, à aucun subterfuge sur la photo.

La sous expo ou sur expo joue seulement sur l'exposition à proprement dite et seulement sur celle ci. On rappelle que l'expo est le trio ouverture/vitesse/ISO.
Quand on sous expose on va seulement modifier un des paramètres de ce trio sans toucher les autres.

Exemple : imaginons qu'on est en mode AV et qu'on n'a opté pour du 200iso et ouverture de F5.6, et qu'on pointe sur le sujet. Le boîtier calcule par exemple une vitesse de 1/250. On obtient donc notre trio 1/250 F5.6 200ISO. En mode Av étant donné qu'on fige l'ouverture, la sous expo fera seulement augmenter la vitesse, en la faisant passer progréssivement à 1/320 -> 1/400 -> .... 1/1000 ..... cela étant, la lumière ayant moins de temps pour rentrer impressionner le capteur, à une même ouvertture et une même sensibilité, fera obscurcir naturellement la photo. Le trio sera maintenant de 1/1000 F5.6 200iso (seul 1 paramètre à changé sur 3)

A l'inverse la Surexpo, fera allonger le temps de pose, en passant progréssivement à 1/200 -> 1/125 -> 1/100 ->>> 1/50. Maintenant on laisse plus de temps pour que la lumière passe, la photo sera plus claire

En mode Tv se sera la vitesse qu'on figera. La sous expo fera évoluer l'ouverture, en fermant le diaph. La surexpo l'ouvrira au contraire pour laisser passer plus de lumière pendant le même laps de temps. Exemple : on fige la vitesse à 1/400 et 200iso, il propose une ouverture de F8, la sous expo fera passer cette ouverture à F9 -> F10 -> F11 ->> F13...., la surexpo au contraire fera passer l'ouverture à F7.1 -> F6.3 -> F5.6 ->> .. F4 ...

En mode M tous les paramètres sont figés et n'importe quel des paramètres changera l'expo. Exemple : on a figé vitesse à 1/500 on a figé l'ouverture à F8 et on a figé l'iso à 400iso, la sous expo pourra s'obtenir de 3 manières : en allant plus vite (1/1000 par exemple), ou en fermant plus (F13 par ex) ou en baissant les ISO (100iso par exemple) Bien sûr on peut faire les 3 selon la correction a apporter.
A l'inverse si on souhaites surexposer on pourra aller moins vite 1/100 par ex, ouvrir plus F4 par ex ou encore augmenter les ISO, 800iso par exemple

La sur et sous expo ne joue que sur l'expo et les paramètres qui la compose, donc le trio ouverture / vitesse / ISO et seulement cela !!

Dans la même optique tu peux utiliser cette correction d'exposition dans un sens ou dans l'autre :
- Si il y a beaucoup trop de lumière tu sous-exposes
- Si il n'y en a pas assez alors tu sur-exposes

En réalité c'est souvent l'inverse. Sauf en M. Car le boîtier il se comporte comme un détecteur de lumière. Lorsqu'il en voit de trop, lui même fait ce travail de sousexpo. Si tu sousexpose, vous êtes 2 à l'avoir fait, le résultat : une photo encore plus sombre.
C'est ce qu'il se passe sur la neige et le cas du sujet sombre. L'apn a vu énormément de lumière et donc augmente la vitesse pour faire de l'obturation rapide à 1/2000 par exemple. Cela suffit pour que la neige puisse être à peu près blanche voir un peu grise, et ke sujet fini noir. Pour compenser cela on devra surexposer, et donc faire passer ce temps de pose à 1/500 par exemple (ou surexposant via le -2||0||+2 en Av. En M là forcément se sera à vous de trouver le trio que vous souhaitez.

Et c'est l'inverse si il fait sombre.

Disons plutôt si la photo capturé est trop claire on sousexpose, et si la photo est trop foncé on surexpose, et non pas si il y a trop de lumière ou pas assez. Ce sont 2 choses bien différentes, car l'un est la situation rencontré, l'autre est le résultat obtenu

Pour le CPC

PDC plutôt, Profondeur De Champs


OK avec tout ça ? Tout compris pour tous ?
++

[gparedes]

En gros si je veut que ma photo soit plus clair il faut que je corrige l'exposition!

Mais si je change l'exposition pour avoir une photo plus clair, le temps d'ouverture seras plus grands et ma photo seras flou non? (pour l'exemple du skieur a contre jours)

Pour le petit bouton de profondeur de champs je vais tester de suite

Un grand merci a vous!

Edit: Si je peut changer l'exposition en mode "p" (avec la touche AV+-), a quoi sert le mode AV ?

oui tu as des exemples dans mon post précédent (pour l'expo)

En faite comment on doit faire pour la photo flou ou pas flou. On part souvent de ce qu'on veut obtenir. Par exemple est ce qu'on veut un sujet noyé dans le décors ou un sujet se détachant de son arrière plan. Dans le 1er cas on optera pour une ouverture "fermé" (F8 / F10 / F11 par exemple) dans le 2ème une ouverture ouverte (F2.8 / F4 / F5.6 par exemple) Bien sûr une ouverture fermé fera baisser la vitesse (risque de flou de bougé, et à l'inverse une ouverture ouverte l'augmentera (moins de risques de flou de bougé)
Le mode Av permettra donc de faire ce choix, c'est toi qui fige l'ouverture. Ensuite on appui pour voir la vitesse qu'il propose une fois le choix de l'ouverture. Si le temps de pose est trop petit on augmentera les ISO pour le faire augmenter en vitesse et ainsi ne plus avoir ce risque de flou de bougé. Le si le temps est trop rapide c'est moins grave mais on peut ajuster un peu en baissant les ISO ce qui rendra la photo plus lisse (moins bruité dans les tons sombre)

Pour ce qui est de la photo au flash elle permet en effet de sauver les 2, fond et sujet, alors que si tu modifies l'expo sans flash on fait un choix entre sujet ou fond, ou un compromis entre les 2 mais pas optimum pour le sujet.
Pour exposer au flash on expose pour le fond et on flash pour le sujet. Cependant cela demande un flash cobra, car les hautes vitesses ne sont pas permises avec le flahs intégré et on ne pourra pas dépasser le 1/200 ou 1/250 de synchro X maxi. Pour ce genre de choses, on dépasse souvent ces vitesses et seul un flash sur griffe permet en activant le mode HT (haute vitesse) de pouvoir utiliser les mêmes vitesses que les photos sans flash (1/4000 ou 1/8000 selon le boîtier)

Cependant pour le flash il y a des contraintes : distance du sujet (si il est à 50m le falsh ne portera pas dessus) Donc selon le cas on pourra opter pour une option ou pour l'autre, mais le flash cobra est souvent indispensable pour ces situations particulières et dans bien des cas il sera utile voir indispensable, c'est un outil indispensable


++