F22 pour paysage

Bonjour à tous,

Je suis plutôt novice dans le domaine de la photos. J'aurais quelques questions.

J'ai pris en cette belle journée du 14 juillet sur Paris quelques photos de paysage essentiellement et il s'avère qu'elles sont toutes légèrement flous. Je les ai faites à F22. Le problème viendrait il d'ici ?

Sinon pour ce genre de photos pendant une belle journée, quels réglages par défaut utiliseriez vous ?
Quand utiliser l'ouverture à F22 ?
Il me semblait que c'était justement pour avoir le plus de netteté possible sur l'ensemble de la photo mais..........pas top au vu des résultats.
Cet été je pars en vacances dans les Pyrénées, donc beaucoup de paysages. Quels réglages utiliseriez vous ?

Merci d'avance de vos réponses et bonne soirée

Pour le paysage, il faut visser entre f/8 et f/11 ; au-delà, la diffraction apparait, entrainant de ce fait une perte de netteté.
Veilles a avoir une vitesse suffisante pour éviter le flou de bougé, si nécéssaire, montes les ISO ou bien utilises un trépied.

Jean

Citation:

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Envoyé par CELTICJRB

Pour le paysage, il faut visser entre f/8 et f/11 ; au-delà, la diffraction apparait, entrainant de ce fait une perte de netteté.
Veilles a avoir une vitesse suffisante pour éviter le flou de bougé, si nécéssaire, montes les ISO ou bien utilises un trépied.

Jean

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Je pense qu'l faudrait cesser de propager ces vérités qui n'en sont plus.

Les fabricants d'optiques ont développé de nouveaux objectifs affublés du nom de "spécial numérique", et certains ont bien fait leur boulot. Les photosites des capteurs étant sensibles à des rayons non perpendiculaires, ces nouvelles optiques, (chez certains fabricants sérieux) présentent un excellent parallèlisme de l'image projetée sur le capteur, ainsi chaque photosite reçoit une lumière parfaitement perpendiculaire à sa surface, donc correctement interprétée par la petite lentille qui est devant.

Si vous voulez en savoir plus sur la diffraction, écrire diffraction objectif sur un moteur bien connu et vous aurez 47 300 réponses.
Bon courage

J'ai un max de photos à f/22 excellentes, jamais un loupé... Devinez avec quel objectif?

Maintenant, pour le matériel de notre amis, tes conseils sont judicieux.

Citation:

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Envoyé par CELTICJRB

Pour le paysage, il faut visser entre f/8 et f/11 ; au-delà, la diffraction apparait, entrainant de ce fait une perte de netteté.
Veilles a avoir une vitesse suffisante pour éviter le flou de bougé, si nécéssaire, montes les ISO ou bien utilises un trépied.

Jean

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ou bien demander une photo en exemple (avec les exifs) parce que là, on peut rien dire

Citation:

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Envoyé par ac3

Je pense qu'l faudrait cesser de propager ces vérités qui n'en sont plus.

Les fabricants d'optiques ont développé de nouveaux objectifs affublés du nom de "spécial numérique", et certains ont bien fait leur boulot. Les photosites des capteurs étant sensibles à des rayons non perpendiculaires, ces nouvelles optiques, (chez certains fabricants sérieux) présentent un excellent parallèlisme de l'image projetée sur le capteur, ainsi chaque photosite reçoit une lumière parfaitement perpendiculaire à sa surface, donc correctement interprétée par la petite lentille qui est devant.

Si vous voulez en savoir plus sur la diffraction, écrire diffraction objectif sur un moteur bien connu et vous aurez 47 300 réponses.
Bon courage

J'ai un max de photos à f/22 excellentes, jamais un loupé... Devinez avec quel objectif?

Maintenant, pour le matériel de notre amis, tes conseils sont judicieux.

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Je ne suis pas un spécialiste de la diffraction, mais j'avais lu que c'était pourtant un phénomène physique, contre lequel il est donc difficile d'agir.
Après, comme le dit justement CELTICJRB, si aucune précaution n'est prise, F22 nuit à la netteté à cause des vitesses de diaph qu'une telle ouverture induit.

Le comportement à f/22 varie beaucoup suivant les objectifs. Mon 180mm macro par exemple s'en tire fort bien à cette ouverture (heureusement, il est prévu pour...). Avec les autres, j'évite d'aller au-delà de f/16 quand même. Il suffit de regarder les mesures de performances des objectifs en fonction de l'ouverture que l'on trouve sur certains sites (ou dans les magazines). Je pense que c'est cela qui rend "mou" un objectif qui n'est déjà pas très performant (le Sigma 18-200, probablement plus sensible à ce problème qu'un Tokina Pro).

Tout de même, un paysage à f/22... Généralement j'augmente la vitesse pour rester dans des diaphragmes plus optimaux. Éventuellement, je rajoute un filtre gris neutre (notamment sur le 1.4/50 pour les portraits en ambiance très - trop - lumineuse), ou à défaut un polarisant.

Citation:

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Envoyé par miaouzz32

Tout de même, un paysage à f/22... Généralement j'augmente la vitesse pour rester dans des diaphragmes plus optimaux. Éventuellement, je rajoute un filtre gris neutre (notamment sur le 1.4/50 pour les portraits en ambiance très - trop - lumineuse), ou à défaut un polarisant.

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Tu as raison mais je fais souvent des paysages avec un premier plan assez proche, j'ai donc besoin de profondeur de champ, et comme mon 16-50 est gentil, j'en profite.

Citation:

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Envoyé par ac3

Tu as raison mais je fais souvent des paysages avec un premier plan assez proche, j'ai donc besoin de profondeur de champ, et comme mon 16-50 est gentil, j'en profite.

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à f:22 tu as énormément de diffraction. en paysage tu as intérêt à rester sur la map à l'hyperfocale ou juste derrière et ne pas dépasser f:13

tu verras qu'à 16 mm entre f:13 et f:22 il n'y a que très peu d'écart de distance sur le premier plan net.

Citation:

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Envoyé par magic flight

à f:22 tu as énormément de diffraction. en paysage tu as intérêt à rester sur la map à l'hyperfocale ou juste derrière et ne pas dépasser f:13

tu verras qu'à 16 mm entre f:13 et f:22 il n'y a que très peu d'écart de distance sur le premier plan net.

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1 - Je viens d'expliquer que la diffraction est fonction de l'optique utilisée, lire plus haut.
2 - entre f/13 et f/22 je divise simplement par 2 la distance de mon premier plan net (en prenant un cercle de confusion de 0,02 mm), soit environ de 1,20 m à 60 cm. Le très peu d'écart faisant juste la moitié.

Citation:

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Envoyé par ac3

1 - Je viens d'expliquer que la diffraction est fonction de l'optique utilisée, lire plus haut.
2 - entre f/13 et f/22 je divise simplement par 2 la distance de mon premier plan net (en prenant un cercle de confusion de 0,02 mm), soit environ de 1,20 m à 60 cm. Le très peu d'écart faisant juste la moitié.

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Tu pourrais nous montrer ces fameuses photos qu'on puisse regarder ?

car si celle ci est un exemple, alors justement.... !!

tu fais le point sur l'hyperfocale j'imagine ?

as tu essayé le Tokina sur un FF ??

Citation:

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Envoyé par magic flight

Tu pourrais nous montrer ces fameuses photos qu'on puisse regarder ?

car si celle ci est un exemple, alors justement.... !!

tu fais le point sur l'hyperfocale j'imagine ?

as tu essayé le Tokina sur un FF ??

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Un petit exemple :

• EXIF: Canon ( EOS 40D) | Tokina 16-50 f/2.8 | 20mm | 1/60s | f/22 | ISO 200

Est-tu convaincu?

Non, je fais le point à 1/3 de la distance entre mon premier plan et l'infini.
Le Tokina est spécifique APSC

pas mal, c'est clair (j'en avais entendu du bien mais jamais vu d'image)

à faire le point à l'hyper focale ou juste derrière, tu gagnerais pas mal en distance sur le PPN et tu pourrais ouvrir un poil plus.

Citation:

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Envoyé par magic flight

pas mal, c'est clair (j'en avais entendu du bien mais jamais vu d'image)

à faire le point à l'hyper focale ou juste derrière, tu gagnerais pas mal en distance sur le PPN et tu pourrais ouvrir un poil plus.

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Je fais le point à 1/3 de la distance (ai pif) entre moi et l'infini avec le collimateur central, one shot, je recadre et vole la galère.

Et ne me dit pas que 1/3 de l'infini est l'infini...............

Citation:

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Envoyé par ac3

Je fais le point à 1/3 de la distance (ai pif) entre moi et l'infini avec le collimateur central, one shot, je recadre et vole la galère.

Et ne me dit pas que 1/3 de l'infini est l'infini...............

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j'aurais bien été tenté, mais juste pour le fun....:34::rolleyes:

sinon sur la photo des rails t'as fait le point très prêt...quand même...ah ben si...

à cette focale, la rêgle du "net 1/3 devant le point de focus", ne s'applique qu'à des distances très courtes de focus ( ou alors faut le faire avec des focales plus longues) .

ex: 16 mm, f:20 l'hyperfocale est à 0,70m



si point à 20 m, alors le PPN est à 19,34m (on se fout du 0,34 mais bon....)


si point à 4m alors PPN est à 3,41 m


si point à 1m, alors PPN à 0,60m

c'est pour ça que je disais à l'hyperfocale ou juste derrière

à cette focale, faut pas trop chercher le 1/3 net devant le point de focus, en fait l'hyperfocale est tellement proche, que t'as intérêt à faire le point juste devant...

Citation:

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Envoyé par magic flight

j'aurais bien été tenté, mais juste pour le fun....:34::rolleyes:

sinon sur la photo des rails t'as fait le point très prêt...quand même...ah ben si...

à cette focale, la rêgle du "net 1/3 devant le point de focus", ne s'applique qu'à des distances très courtes de focus ( ou alors faut le faire avec des focales plus longues) .

ex: 16 mm, f:20 l'hyperfocale est à 0,70m



si point à 20 m, alors le PPN est à 19,34m (on se fout du 0,34 mais bon....)


si point à 4m alors PPN est à 3,41 m


si point à 1m, alors PPN à 0,60m

c'est pour ça que je disais à l'hyperfocale ou juste derrière

à cette focale, faut pas trop chercher le 1/3 net devant le point de focus, en fait l'hyperfocale est tellement proche, que t'as intérêt à faire le point juste devant...

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Yo, you're right