Mode Manuel et bonne exposition

Je suis en train de lire le livre de Bryan Peterson "Pratique de l'exposition en photographie". Il préconise d'utiliser le mode manuel le plus souvent possible. Il donne souvent l'exemple d'une prise de vue durant laquelle il règle par exemple l'ouverture du diaphragme à 5,6 et fait tourner la molette de réglage des vitesses jusqu'à ce que la cellule indique que l'exposition est correcte et là il déclenche. Bien. J'ai donc mis mon appareil en manuel, j'ai recherché un sujet, j'ai cadré, choisi une ouverture et fais varier ma molette pour trouver la bonne vitesse afin que la cellule me donne le feu vert... il y a quand même un problème, c'est qu'elle me donne le feu vert à plusieurs niveaux de vitesse quand j'enclenche à mi-course ! Bien sûr les résultats sont loin d'être convaincants pour ne pas dire franchement nuls ! Apparemment j'ai zappé une étape, quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ? Merci.

Dans le viseur tu as une echelle -2 -1 0 1+2 (ex sur mon 400d). je suppose la petite fleche doit etre proche de 0. Le signal sonore (feu vert) est emis pour la mise au point
et non pour l'exposition, Donc une exposition correcte "pour le boitier" est : la petite fleche sur le 0. En manuel tu dois pouvoir prendre a n'importe qu'elle vittesse et n'importe quelle ouverture.
Attention quand meme, j'utilise le mode manuel par exemple pour prendre des photos de la lune ou seul le mode manuel permet de ne pas surexposee la lune et la, il ne faut pas se fier a la cellule, il vaut mieux faire plusieurs essais pour avoir la bonne vitesse.

d'autres avis peut etre ....

Luc

Il faut se méfier des 350/400D qui ont tendance à surexposer...
Ceci étant dit, vitesse et obturation fonctionnent en couple, si tu ne fait qu'augmenter et /ou diminuer la vitesse tu va avoir des résultats soit sous-ex avec une vitesse trop élevée, soit sur-ex avec une vitesse trop lente.
Pour te rendre compte des résultats, il faut te munir d'un sujet correctement éclairé, caler tes ISO à 100 ou 200 selon, te munir d'un petit carnet, mettre ton APN sur un trépied et commencer à shooter en essayant un maximum de combinaison possible vitesse/diaph et après regarder ce que cela donne et en tirer les conséquences ...C'est ce que l'on pourrait appeler un Keylight.
Après cet exercice tu te rendra compte de la difficulté de la chose.
En résumé il ne faut pas trop se fier à la cellule en manuel et surtout faire des essais et utiliser la fonction bracketing si besoin est...
Pour ma part je suis toujours en manuel ou soit en AV ou en TV quand les conditions de lumières sont stables...
A+
JMM

P.S : Maitriser Le Canon350D (ou 400D) de Vincent Luc est un sorte de bible pour ce genre de questions

Si je me souviens bien, Peterson suggère de faire la mesure sur le ciel bleu, l'herbe verte, ou même la paume de ta main, régler pour faire en sorte que le baregraphe soit bien centré, ensuite recadrer et surtout ne plus modifier quoi que ce soit, même si ton appareil te crie que c'est tout faux.
J'ai fait pas mal de photos avec cette méthode et ça marche très bien.
Veille à utiliser le mode de mesure sélective, c'est celle qui se rapproche le plus de la mesure spot.

Lu,

Plusieurs choses à dire ici:
- une photo prise à 100 ISO - 1/60 - F5.6 calé à 0IL avec même mode d'expo (spot, pondérée ou matricielle) seront identiques en M, en Av ou en Tv. Car l'exposition sera identique sur les 3 (même dose de lumière dans les 3)

Utiliser un mode M pour se placer sur le 0 de l'echelle est à mon avis une annerie, car pour cela on fera bien plus vite en utilisant un mode Av. Le mode M est justement utilisé lorsqu'on s'écarte de la bonne exposition, pour justement exposer en relation avec une partie de la scène.

L'avantage entre autres du M est que les valeurs ne changent pas selon où on pointe avec le viseur, sauf le curseur qui indiquera qu'il est en sur/sous exposition. Contrairement à ce que j'ai lu dans une des réponses, c'est justement en mode M que je souhaites que ma lumière ne change pas, ce qui permet de caler l'expo et de shooter X fois, là ou un Av/Tv compensera selon les changement de lumière. Bien sûr on peut aussi placer en M si cela change tout le temps mais on devra chercher à chaque fois le bon couple.

Par exemple lorsqu'une lumière difficile crame des endroits d'une photo et qu'il est chiant de mémoriser à chaque shoot car il faut recadrer, là on se place en M on optes pour les bons réglages en ayant choisi un couple qui expose à droite sans cramer des zones importantes, puis on n'a plus besoin de se préoccuper des réglages saufs si les éclairages changent en intensité. Il est aussi utile dans des conditions difficiles et lorsque des écartes supérieurs à +-2IL sont nécessaires (+-3IL sur certains reflex) Car seul le mode M peut créer des écarts supérieurs.

Dans tous les cas on ajustera l'expo en utilisant les outils dont on dispose: l'histograme et le contrôle de cramés. Dans l'idéal on commence par cramer et on descend doucement doucement jusqu'à voir de petites zones cramés. Attention un effet spéculaire peut parfaitement être laissé cramé.

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