Trop de focus: détail net et tout le reste est flou

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21/11/2016, 17h49
Patakess

Trop de focus: détail net et tout le reste est flou

Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à signaler que j'ai déjà lu plusieurs sujets concernant ma problématique mais ne trouvant pas de solution, et ne comprenant pas toujours le vocabulaire utilisé par certains d'entre vous je préfère vous soumettre mon souci :D
Le problème: mon 100D fait un focus trop réduit: il se focalise sur un détail et tout le reste est flou
Le type de photo: vêtements sur mannequin fixe, sur un fond uni de couleur claire
Le matériel: appareil sur trépied + 2 boites a lumière + parapluie

Mon réglage: manuel 1/125 F7.1 iso 100

Quand j'appuie sur le déclencheur, on entend le bip, l'appareil fait le focus et au moment de la prise de vue tout parait normal. Quand je sors les photos je m'aperçois que seul un détail minuscule (genre: un bouton, un zip) ou une zone centrale du vêtement sont nets et tout le reste est flou. C'est dommage parce que sinon, les photos sont magnifiques.
Comme vous l'aurez compris je suis une débutante et vos conseils sont les bienvenus pour que je trouve enfin le bon réglage.
Je me fiche que le fond soit net ou flou, de toute façon les photos sont détourées. Mais il faut absolument que le sujet soit net dans sa totalité.

Merci par avance :)
21/11/2016, 18h07
Fredo_45

Ton PB se nomme profondeur de champ. Fait une recherche pour trouver un calculateur de PDC (Ca dépend de la focale, de l'ouverture et de la distance de prise de vue)
21/11/2016, 18h15
TrueCasimir

Bonsoir,
J'hésite sur le vrai mode M
Es-tu donc sur de ton mode de travail ?
Modes définis comme portrait, carré vert, A+ ou autres ou bien un des modes AV, TV, M ou P ?
Si tu es bien au 1/125 et f7.1 tu n'es pas collée contre ton sujet par hasard ?

Pourrais-tu nous mettre à disposition une de tes photos pour que l'on voie ton soucis STP
Cordialement,
Didier
21/11/2016, 19h08
gparedes

Salut,

Pour qu'à F7.1 avec j'imagine votre 18-55mm parvenez à obtenir une profondeur de champs très courte la seule raison que je vois est que vous être hyper proche du sujet et à 55mm, mais quelque chose me chiffonne alors, car pour rentrer le sujet (buste par exemple) on ne peut pas être si proche que cela ...

Dans tous les cas, vous êtes en Studio, vous pouvez donc parfaitement vous permettre de fermer jusqu'à F11/F13, cela ne pose pas de problèmes.
Si vous pouvez cependant montrer un exemple se serait bien

Autre vérification à faire : est ce que le collimateur qui fait le point au moment du bip est un collimateur que vous avez choisi, ou il change de position ? Car dans l'idéal il est préférable d'opter pour un collimateur seulement qu'on fera pointer à l'endroit qu'on voudrait net et non que ce soit l'appareil qui choisisse celui qu'il veut (Collimateur Auto à exclure des choix pour éviter que la map ne se fasse à des endroits non souhaités)
22/11/2016, 18h13
Patakess

Merci à tous pour vos réponses, je vais tâcher d'être aussi claire que possible :)

Citation:

Envoyé par TrueCasimir

Bonsoir,
J'hésite sur le vrai mode M
Es-tu donc sur de ton mode de travail ?
Modes définis comme portrait, carré vert, A+ ou autres ou bien un des modes AV, TV, M ou P ?
Si tu es bien au 1/125 et f7.1 tu n'es pas collée contre ton sujet par hasard ?

Pourrais-tu nous mettre à disposition une de tes photos pour que l'on voie ton soucis STP
Cordialement,
Didier

Il s'agit du M; j'en ai essayé d'autres mai sans résultat probant. Je ne suis pas collée au sujet, je suis entre 1,5m et 2,5m de distance

Voici deux exemples:
1- une robe noire. le focus s'est fait sur le nœud de la ceinture je pense car il est bien net alors que la dentelle du col est floue. C'est le problème que je rencontre fréquemment quand je fais la prise de vue sur l'ensemble du vêtement. Généralement il fait le focus au niveau de la taille et le reste est progressivement flouté, jusqu'aux bords du vêtement qui sont parfois complètement flous.

http://img11.hostingpics.net/thumbs/...96ornella1.jpg

2- sur du clair on voit mieux; là la robe est nette partout au premier plan mais l'intérieur du col avec l'étiquette est flou et je voudrais qu'il soit net.

http://img11.hostingpics.net/thumbs/...89368robe2.jpg

Citation:

Envoyé par gparedes

Salut,

Pour qu'à F7.1 avec j'imagine votre 18-55mm parvenez à obtenir une profondeur de champs très courte la seule raison que je vois est que vous être hyper proche du sujet et à 55mm, mais quelque chose me chiffonne alors, car pour rentrer le sujet (buste par exemple) on ne peut pas être si proche que cela ...

Dans tous les cas, vous êtes en Studio, vous pouvez donc parfaitement vous permettre de fermer jusqu'à F11/F13, cela ne pose pas de problèmes.
Si vous pouvez cependant montrer un exemple se serait bien

Autre vérification à faire : est ce que le collimateur qui fait le point au moment du bip est un collimateur que vous avez choisi, ou il change de position ? Car dans l'idéal il est préférable d'opter pour un collimateur seulement qu'on fera pointer à l'endroit qu'on voudrait net et non que ce soit l'appareil qui choisisse celui qu'il veut (Collimateur Auto à exclure des choix pour éviter que la map ne se fasse à des endroits non souhaités)

En effet je ne pense pas être si près du sujet, à moins de 2,5m je ne peux pas le prendre dans sa totalité. Je n'ai pas essayé de fermer à F11, je suis allée carrément à F20 et là on sent un décalage au moment de la prise de vue (on appuie sur le déclencheur, il y a un "clic" puis l'écran reste noir 2 secondes et enfin, le sujet apparait à l'écran, très sombre).
Pour ce qui est du collimateur, si j'ai bien compris ce sont les carrés qui font la mise au point, et justement c'est ce que je n'ai pas encore réussi à dompter. Ils sont en auto pour le moment, ce qui fait que l'appareil fait la mise au point là où il veut. je me demande s'il est possible de faire la mise au point sur l'ensemble du sujet pour éviter de focaliser sur un détail de premier plan?
22/11/2016, 18h34
FloLMA

Un peu d'info et de calcul ici : Online Depth of Field Calculator

à 45 mm, à f/7,1... à 1,5 m la profondeur de champ est de 29 cm... 13 cm devant et 16 derrière l'endroit où est fait la mise au point.

Donc ferme un peu !
Et mets toi en mode Av avec ISO Auto (jusqu'à 800 ISO) ou alors avec un flash ce sera plus simple pour toi...
Mais les photos que tu veux faire, c'est du studio en fait... Donc un flash ce serait pas mal.
22/11/2016, 18h40
tartugue

Sur la bleue, 1/30° à 100 ISO, c'est joueur
Essayez au 1/200°, en montant les ISO
22/11/2016, 18h52
Patakess

Citation:

Envoyé par FloLMA

Un peu d'info et de calcul ici : Online Depth of Field Calculator

à 45 mm, à f/7,1... à 1,5 m la profondeur de champ est de 29 cm... 13 cm devant et 16 derrière l'endroit où est fait la mise au point.

Donc ferme un peu !
Et mets toi en mode Av avec ISO Auto (jusqu'à 800 ISO) ou alors avec un flash ce sera plus simple pour toi...
Mais les photos que tu veux faire, c'est du studio en fait... Donc un flash ce serait pas mal.

Mais un flash que tu mets où? :confused:: J'en ai déjà 3 (2 grandes bal + 1 parapluie)
22/11/2016, 19h07
FloLMA

Ah oui pardon, effectivement, j'avais oublié le début du message avec tout ça.
:fear::

Donc, oui reste en mode M, à 1/125, maxi 1/200 sur ton boitier, tu peux descendre mais pas trop non plus. Essaye de fermer un peu, passer à f/11.
c'est donc pas tant sur le boitier qu'il va falloir bosser mais sur les flash et leur distance au sujet. C'est quoi les flash ? Placés à quelle distance ?
23/11/2016, 09h35
gparedes

Citation:

Envoyé par Patakess

En effet je ne pense pas être si près du sujet, à moins de 2,5m je ne peux pas le prendre dans sa totalité. Je n'ai pas essayé de fermer à F11, je suis allée carrément à F20 et là on sent un décalage au moment de la prise de vue (on appuie sur le déclencheur, il y a un "clic" puis l'écran reste noir 2 secondes et enfin, le sujet apparait à l'écran, très sombre).

Pour ce qui est du collimateur, si j'ai bien compris ce sont les carrés qui font la mise au point, et justement c'est ce que je n'ai pas encore réussi à dompter. Ils sont en auto pour le moment, ce qui fait que l'appareil fait la mise au point là où il veut. je me demande s'il est possible de faire la mise au point sur l'ensemble du sujet pour éviter de focaliser sur un détail de premier plan?

La phrase en gras m'interpelle !! Je ne vois pas pourquoi le temps de pose serait plus long, puisqu'en M la vitesse sera celle que tu aura placée (1/30 apparemment) et elle ne baissera pas que tu ouvres ou que tu fermes le diaph même à F20

On est en M, on est en Studio avec 2 BAL, donc c'est bien du M qu'on choisi.

Par contre il est évident que pour garder une photo identiquement exposée entre F7.1 et F13 (valeur que je te conseilles d'utiliser pur ton besoin), il faut évidemment changer quelque chose ... car forcément si on ne modifie qu'un seul paramètre (l'ouverture) OBLIGATOIREMENT on changera d'exposition en M ...
On a donc 2 solutions : changer la puissance du flash à la hausse pour compenser cette ouverture plus fermée ... changer vitesse/ISO

Voilà ce que je te conseilles de faire :
- shooter en RAW une photo avec une charte de gris (ce qui te permettra plus facilement de trouver une BDB parfaite sur ta série, on ne change que le produit shooté sans changer ni éclairage ni rien d'autre)
- on utilise une vitesse de l'ordre du 1/100 (cela suffit amplement ici, pas nécessaire de passer au dessus pour une focale de 50mm, de plus si l'environnement est sombre, uniquement éclairé par les lampes pilotes des BAL, on n'aura pas de flou de bougé même à des vitesses plus basses ... ici 1/100 suffira amplement dans tous les cas
- on utilise une ouverture genre F13 (cela devrait être largement suffisant et qualitatif)
- on shoot une photo test et on regarde l'histo ... si c'est sombre : soit on augmente la puissance flash soit on augmente les ISO (ont peut aussi faire un peu des deux)
- si on dispose d'un flashmètre c'est mieux pour ce genre de travail (plus rapide)

Une fois qu'on a le bon trio, on shoot ... l'histogramme est si possible près de la droite sans qu'une zone ne crame dans le tissus (sinon on ajuste d'un poil les ISO à la baisse)

++
23/11/2016, 09h37
Mnemmeth

ce n'est pas plutot l'objo qui a mal ?
23/11/2016, 10h00
Fredo_45

1 pièce(s) jointe(s)

Bon on va résumé la situation et les notions.

La profondeur de champ dépend de l'ouverture, de la focale et de la distance.
Le temps d'exposition dépend de la l'ouverture et de l'éclairage dispo
Les collimateurs sont sélectionnable a la main, mais ca résous pas le problème de base qui est la profondeur de champ.

Donc ton soucis est d'avoir une zone de netteté couvrant ton mannequin. Pour augmenter la PDC (Profondeur de champ) tu as 2 solutions de base

Soit fermer plus, mais ca risque de produire un résultat pas bon si tu ferme a f20 (Diffraction) et demander un éclairage plus puissant pour compenser l'ouverture réduite (voir : Triangle d'exposition : Ouverture, vitesse et ISO: le triangle d'exposition)

Soit utiliser une longeur de focale plus courte : Plus la longueur de focale est courte plus la PDC augmente. en passant a 30mm a F8 tu aurais plus de 1m de PDC ce qui doit suffire a 2m de distance. Tu auras par contre un moins bon remplissage de ton image.

Dernière solution oublié le reflex pour faire ca, et prendre un très bon compact qui offre l'avantage dans ton cas d'avoir une PDC plus grande d'origine (Capteur plus petit = PDC plus grande ...) ce qui dans ton cas facilite le travail.

Bon y'a une troisième solution ca s'appel l'hyperfocale, c'est une propriété optique qui permet d'avoir une profondeur de champ maximale :

C'est assez simple, il suffit de savoir qu'a une distance X avec un objectif de x mm en fermant a F quelque chose, tout ce qui sera dans la zone entre x mètre et y mètre sera net. Donc on régle l'objectif pas sur la cible mais sur cette distance, et zou.

Y'a des calculateurs :

Pièce jointe 46978
23/11/2016, 10h34
gparedes

Cependant devoir recourir à l'hyperfocale lorsqu'on fait un shooting d'un objet sur le même plan (presque à plat) me parait excessif surtout avec une focale pareille ...
Ce qu'il tente de shooter ici me parait quand même fort simple à faire et même avec un 18-55 de base cela ne devrait pas poser de problèmes particuliers ... faut uniquement faire le choix des bonnes valeurs.

Personnellement j'opterais pour utiliser la focale 50mm, car pour un vertement les proportions peuvent être importantes, le déformations d'une focale type 18mm bien plus proches du sujet peuvent avoir un impact.
Dans tous les cas il devrait ici parfaitement pouvoir s'en sortir si il suit les recommandations déjà effectuées
23/11/2016, 10h35
SebGo

comme Mnemmeth est le seul à l'avoir fait remarquer, je dirai aussi que c'est plus un souci d'objectif que de profondeur de champ qui ne doit pas poser de soucis vu la distance et le diaphragme utilisé.
L'auteur nous dis qu'à chaque fois le centre est net et le bord plus flou...Ce qui me semble normal avec cet objectif.
De façon général tous les objectifs ont ce "defaut" plus ou moins marqués selon la qualité de l'objectif utilisé. Comme le votre est celui de base la différence de netteté est très visible dans votre cas.
Je préconise de changer d'objectif pour un qui soit bien pique au centre mais aussi sur les bords de l'image.
23/11/2016, 11h27
gparedes

Citation:

Envoyé par SebGo

comme Mnemmeth est le seul à l'avoir fait remarquer, je dirai aussi que c'est plus un souci d'objectif que de profondeur de champ qui ne doit pas poser de soucis vu la distance et le diaphragme utilisé.
L'auteur nous dis qu'à chaque fois le centre est net et le bord plus flou...Ce qui me semble normal avec cet objectif.
De façon général tous les objectifs ont ce "defaut" plus ou moins marqués selon la qualité de l'objectif utilisé. Comme le votre est celui de base la différence de netteté est très visible dans votre cas.
Je préconise de changer d'objectif pour un qui soit bien pique au centre mais aussi sur les bords de l'image.

Si on regarde ce que cela donne à ces ouvertures les différences sont infimes : Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS - Retest @ 15MP / Review - Analysis

Dans les 3/4 des cas les différences entre bords et centre sont prononcées aux grandes ouvertures, à F11/F13 cette différence est presque nulle (du moins la netteté est presque identique entre le centre et les bords) d'autant plus sur APS-C ...

Après ont peut obtenir un meilleur piqué global en changeant pour une optique de meilleure qualité, faut il encore qu'on veille investir, mais une focale relativement peu chère à ces ouvertures elles donnent quand même un rendement correct, au grandes ouvertures là évidemment cela change pas mal entre une optique bas de gamme / moyenne gamme par rapport au haut de gamme

Je continue de penser qu'en utilisant les bons paramètres, il obtiendra un résultat convenable, F7.1 pour une optique F5.6 c'est une fermeture de moins d'un 1IL, en fermant plus, on augmentent le piqué et la pdc, il ne faut seulement pas dépasser les F11/F13 sous peine de re descendre en terme de piqué final
23/11/2016, 12h26
Mnemmeth

Donc pour toi ca ne peut pas etre par exemple le diaph qui est hs sur l'objo ?
bizarre car le passage qui tu a souligner m'y fait furieusement penser. Ou alors un pb avec les lentilles
23/11/2016, 13h42
gparedes

Citation:

Envoyé par Mnemmeth

Donc pour toi ca ne peut pas etre par exemple le diaph qui est hs sur l'objo ?
bizarre car le passage qui tu a souligner m'y fait furieusement penser. Ou alors un pb avec les lentilles

j'avoue que le faite qu'il dise qu'à F20 c'est sombre, cela entendrait qu'il se ferme, mais oui il peut toujours y avoir un pb de diaph qui ferait que cela ne fasse pas le boulot, cependant lorsque cela arrive on a souvent des personnes qui se plaignent aussi de cramer les images car le diaph ne se ferme pas (en studio en M cependant cela n'arriverait pas ou même si cela arrive ce serait normal tant qu'on a pas placé le bon trio)

Pour vérifier que le diaph fonctionne l’intéressé peut effectuer un test via le bouton de test de profondeur de champs en faisant varier le diaph utilisé, ce qui doit créer un obscurcissement dans le viseur au fur et à mesure qu'on ferme la valeur du diaph ... cela ne mange pas de pain de vérifier qu'un problème technique sur le diaphragme lui même ne soit pas en cause