Passage en mode "M" après des années en mode "Av" principalement ...

Bonjour à tous,

Suite à la lecture de plusieurs posts sur différents forums et le visionnage de quelques tutos sur le net, je me suis décidé à donner toute sa chance au mode Manuel de mon boitier.

J'utilisais déjà le mode M pour les photos au Flash en intérieur, ce qui me permettait un meilleur contrôle du rendu, mais, je ne sais pour quelle raison je m'obstinais à garder le mode Av pour les photos en extérieur

Bref, qu'a cela ne tienne, je suis donc depuis quelques semaines maintenant en phase de perfectionnement du mode Manuel dans toutes les situations et bien entendu c'est là que les questions commencent à se poser !

Si pour des conditions de lumières "constantes" je suis à présent convaincu que le mode M me permet d'obtenir une plus grande homogénéité dans l'exposition de mes photos en m'affranchissant complètement des "couleurs" piègeantes que pourraient avoir mes sujets (je pense ici à des blancs ou des noirs qui pourraient fausser la cellule de mesure d'exposition du boitier), une situation d'entrainement récente m'a amené à me poser la question suivante:

Comment faites-vous pour gérer les écarts de luminosité sur des sujets en mouvement qui passent successivement de la lumière à l'ombre et vice-versa ?
Pour préciser un peu ma question, je vous plante le décors. Je teste depuis une fenêtre de mon domicile, le mouvement des véhicules qui passent dans la rue devant chez moi ! (super passionnant me direz-vous ... mais bon, on s'entraine comme on peut ^^).
La rue en question comporte des zones bien éclairées (soleil par exemple) et d'autres ombragées (arbres, maisons, etc..) successives.

Dans ce genre de situation où la lumière reste malgré tout constante dans le ciel (il fait grand beau) mais que le sujet (les jolies tutures qui passent) alternent successivement soleil/ombre ... comment calez-vous l'exposition de votre boitier ? Préférez-vous :

- Faire une exposition correcte de la scène pour les zones ensoleillées ? (impliquant une sous-exposition des zones ombragées)
- Faire une exposition correcte de la scène pour les zones ombragées ? (quite à surexposer plus ou moins fortement les zones ensoleillées)
- prendre le parti de faire une expo à mi chemin quite à légèrement sur-exposer les zones ensoleillées et sous-exposer les zones ombragées ?

- Laisser le boitier en ISO auto et c'est lui qui va faire le yoyo de manière totalement transparente en se calant sur la "bonne" exposition qu'il juge correcte (fonction tout de même de ce que je lui aurai paramétré comme correction d'expo, puisqu'elle est à présent disponible en mode M sur mon boitier) ??


Bien entendu, ici l'intérêt de prendre les voitures qui passent est un peu inutile en soit, mais je pense à des cas où en vacances je prendrais mes enfants en photos ou d'autres sujets dans des conditions qui pourraient, elles, se représenter.


Alors messieurs les experts du mode M, vous avez certainement déjà rencontré ce genre de situation. Comment réagissez-vous ?

D'avance merci pour vos réponses qui m'aideront certainement à progresser

@+
Dwarf

Bonjour,

Pour ma part, j'essaie d'avoir une bonne exposition selon que je vais photographier les zones ombragées ou celles éclairées. Je garde le pouce sur la molette arrière ou sur la molette supérieure et je corrige à la volée... et un peu au jugé. J'essaie de juger de la variation ou bien je fais quelques essais pour me caler. Ceci dit, j'ai tout de même aussi tendance à choisir là où je déclencherai. Dans le cas de voitures qui se déplacent de l'ombre à la lumière, je choisis si je photographie dans l'ombre ou dans la lumière et j'essaie de m'y tenir.
Je ne suis pas contre l'utilisation de la priorité à l'ouverture qui fonctionne aussi très bien.
Par contre, comme ça, je ne pense pas que l'idée d'utiliser le mode de sensibilité automatique soit très bonne. On me contredira peut-être.

Salut,

Si ces passages ombres soleil - soleil ombre sont très/trop rapides et permanents, j'optes pour le l'ISO Auto.
Après la question est de se dire aussi, est ce que la photo à l'ombre serait meilleure que celle au soleil ? on peut donc aussi attendre que l'action se passe là où on la préfère plutôt que là où on la sait mauvaise.
Dans ce cas précis le M + ISO fixe n'est recommandé car évidemment source à erreurs et pas assez de temps pour faire évoluer le réglage correctement
Le choix d'une expo valant pour les 2 cas a peu de chances d'être correcte, sinon le mieux serait de cramer un peu lorsqu'on est au soleil en veillant que les zones cramées ne correspondant pas à des zones importantes, et on sera sous exp à l'ombre, mais personnellement autant utiliser ici le M+ISO Auto où on aura probablement plus de chances d'avoir des bonnes des 2 côtés.

Si l'action se stabilise dans l'une des zone on pourra alors facilement basculer en ISO fixe


Dans les cas où ces changements sont de type météorologique, comme ciel bleu puis nuage pendant quelque temps, puis ciel bleu pendant quelque temps puis nuages ... là j'optes pour trouver 2 trio : celui à l'ombre pour commencer, puis en utilisant une augmentation de vitesse pour trouver le trio au soleil. Je me trouve alors avec 2 expos différentes par changement de vitesse. Je compte seulement le nbre de crans qui me permettent de passer de l'un à l'autre pour le faire sans quitter le viseur dès que je vois le retour du soleil ou le retour du nuage (utilisé par exemple en shooting à Roland-Garros
Exemple : j'ai besoin de 1/400 F5.6 ISO800 à l'ombre et 1/2000 F5.6 ISO800 au soleil pour que les 2 expos soient correctes. Pour passer de 1/800 à 1/2500 il faut 7 crans de roulette, on comptera alors 7 crans pour revenir à la valeur précédente dans un sens ou sans l'autre selon ombre ou soleil

Voilà en tout cas comment moi je procèdes et cela fait quelques années maintenant qu'en procédant ainsi, je peux me permettre d'être 100% de mon temps en M (fixe ou auto selon les cas)
A noter que je suis le plus souvent en mesure centrale (si M + ISO Auto) en animalier / sport / action et que je peux toujours opérer une correction d'expo si nécessaire (le 1DX le permettant) si le sujet à suivre serait justement de couleur blanche / noire et induisant donc en erreur la cellule

+

dej tu choisis ta pdv en fonction du sujet que tu va shooter, et ou. Si ta voiture sera preferentielement en zone eclairee: reglage pour cette zone, si en zone sombre ca sera pour cette zone.
Sinon tu fait un mix mais tu auras des resultats en consequence.
Si le contraste sombre/soleil n'est pas trop fort (pas a 14h...): reglage a droite sur la zone eclairee donnera un jeu de parametres qui seront bon

Les iso auto seront fonction de la ou tu shooteras (et du calcul d'exposition), meme pb que pour l'Av ici

Ton entrainement caractérise bien l'intérêt d'utiliser le mode M. Depuis ta fenêtre, fait des essais à plusieurs ouverture/vitesse (en M). Regarde dans Dpp ce qui te va le mieux, mets ces réglage sur ton boitier et photographie plusieurs voiture qui passent. Normalement toutes tes photos seront correctement exposées (y compris sans voiture). Si tu es en Av, l'exposition va dépendre du contenu de l'image. C'est, par exemple, puisqu'on en est sur les voitures qui passent, le moyen de maitriser un filé.

Comme tous les précédents : Choisis d'abord la zone que tu veux photographier (ombre ou lumière), puis tiens-toi s'y. En M comme dans tout autre mode : la composition avant l'exposition.


Le mode M n'est pas fait pour changer de paramètres à la volée en permanence. Les modes assistés sont bien meilleurs à ce petit jeu-là. En M, on cherche au contraire à homogénéiser ses séries.

Je ne sais pas si il y a une réponse "générale" à donner à ta question? Ce n'est pas une question de réglage mais plutôt une question de composition! tout comme de savoir comment décaler l'exposition en mode Av/Tv...

Dans de nombreux cas, la dynamique des capteurs, même des plus perfectionnés, n'est pas suffisante pour exposer correctement les ombres et les hautes lumières... donc il faut donc, dans ta composition, savoir ce que tu veux : il faut "prendre partie"... si tu veux détacher une voiture du reste de la photo, en déclenchant quand elle passe exactement dans une zone de lumière, il faut exposer pour la zone de lumière au risque d'avoir les zones d'ombre complètement plonger dans un noir complet (très à la mode en Street photography) et du coup, si tu déclanche quand la voiture est dans une zone d'ombre, c'est que tu as déclenché trop tard... donc que ta photo est raté...!

Dans le cas d'un contre-jour, c'est l'inverse : tu veux que ton sujet, dans l'ombre puisque dos au soleil, soit bien exposé quitte à cramer le ciel en arrière plan... donc expo pour la zone d'ombre! si tu ne fait pas ça, tu aura une ombre chinoise... donc photo raté également... sauf si tu as pris le partie de n'avoir justement qu'une silhouette...

A toi se savoir ce que tu veux faire....!

Le mode M, n'est pas plus compliqué que le Mode Av ou Tv... on influe juste sur des paramètres différents : on parle toujours de l'ouverture, la vitesse et la sensibilité mais on oublie souvent la compensation d'exposition qui, a mon avis est un paramètre très important dans le rendu final de la photo!

En mode Av : on règle l'ouverture, la sensibilité et la compensation d'expo = la résultante est la vitesse
En mode Tv : on règle la vitesse, la sensibilité et la compensation d'expo = la résultante est l'ouverture
En mode M : on règle la vitesse, l'ouverture, la sensibilité = la résultante est l'exposition

Dans n'import quel mode, on a une équation à 3 inconnues et une résultante!!!

DB.

PS: Il est faut de croire que le mode M est un mode plus "expert" que les mode Av ou Tv.

Bonjour à tous,

Tout d'abord merci pour vos réponses qui se complètent.

Elles me confirment en effet que ce genre de situation est assez délicate à gérer en mode M et que mes premières analyses n'étaient pas déconnantes.

Je retiens donc que dans l'ensemble, le choix de la zone de prise de vue est à privilégier et bien entendu, c'est elle qui va influencer mes réglages, ce qui implique donc qu'il est préférable de rester dans un environnement où la lumière est homogène (soit zone ensoleillée seule, soit zone ombragée seule).

@GParedes:
J'avais déjà pu lire plusieurs de tes interventions où tu expliques ta façon de travailler que l'on peut résumer en 2 grosses situations. Soit "M + ISO fixes", soit "M + ISO auto" et j'avoue que celle-ci me semble très pertinente, même si cela demande une certaine aisance pour tout faire sans décrocher l'oeil du viseur ^^

Je me demandais d'ailleurs si à ce titre, les possibilités offertes par le 1D-X concernant le rappel de réglages de prise de vue ne pouvait pas aider. Je vais aller relire la partie du manuel concernant ce point, ce qui permettrait d'avoir un réglage pour les moments "ensoleillés", et un réglage pour les moments "nuageux", et switcher de l'un a l'autre par un simple appui sur un bouton (M-Fn par exemple ...) A creuser

Autre point, quand tu dis être en mesure "centrale", tu veux dire que tu es toujours en mode "Mesure à prépondérance centrale" (le petit symbole carré vide) on est d'accord ? C'est curieux j'aurais pensé que tu bossais le plus souvent en mesure spot liée au collimateur actif avec choix du collimateur unique + extension à 4 ou 8 points ... comme quoi ...

@Kaaradokk:
Je suis 100% d'accord avec toi sur la remarque de la composition. Il est parfois des situations où les sujets sont moins sages qu'on ne les voudrait :) (Non je n'ai pas dit que mes enfants étaient turbulents ^^)



Bref... je continue à bosser
@++
Dwarf

@DB.
Merci pour ton intervention.
En effet, je n'ai pas dit que le mode M était plus expert que les autres. Je l'utilisais régulièrement pour mes photos en intérieur au flash (flash en TTL il est vrai), mais très peu en extérieur.
Je faisais appel aux utilisateurs qui ont pour habitude de n'utiliser que ce mode et qui ont donc une meilleur expérience de ce mode que moi !

Aujourd'hui, j'essaye donc de bouleverser mes habitudes prises depuis plusieurs années d'utilisation du mode Av (qui au demeurant reste performant dans 95% des situations que j'ai pu rencontrer) en passant au tout Manuel sans pour autant appréhender ce mode. Il ne me fait pas peur (c'est aussi l'avantage du numérique que de pouvoir contrôler tout de suite, et si il me faut 5-6 photos pour arriver à un résultat satisfaisant, et bien ce n'est pas grave...)


La problématique que j'ai (et en relisant mon 1er post, je m’aperçois que je n'ai pas été assez clair dans ma description) c'est que lors de mes entraînements, je réalise un suivi des véhicules en mouvements avec prise de vue en rafale. Ceci à son importance et je vous prie de m'excuser de ne pas l'avoir mentionné avant!

En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que si je veux une photo unique, je cale mon expo sur l'endroit où je veux prendre ma photo. Si ma photo comporte des zones ensoleillées et ombragées dans le même cadrage... a moi de faire en sorte d'exposer pour ce que je veux ! 200% d'accord!

Dans le cas de figure qui se présentait c'était plutôt lors du suivi des véhicules en rafale, où, lors de la séquence de 8-10 vues, les voitures passent du soleil à l'ombre puis à des zones soleil/ombre (typique d'un soleil qui donne à travers des feuillages vous voyez le genre...) et là j'avais des écarts d'exposition qui sont tout à fait logiques compte tenu de la situation.

Mais bon, plus je réfléchi en écrivant et plus je me dis que l'expo à privilégier serait celle qui correspond à la situation qui présente le plus de cas de figure. Si sur ma séquence en rafale/filé, j'ai plus de photos à l'ombre... j'expose pour l'ombre ... si j'ai plus de photos en zone ensoleillée ... j'expose pour la zone ensoleillée !
J'aurai dû y penser avant ^^


@++
Dwarf

Citation:

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Envoyé par Dwarf

Autre point, quand tu dis être en mesure "centrale", tu veux dire que tu es toujours en mode "Mesure à prépondérance centrale" (le petit symbole carré vide) on est d'accord ? C'est curieux j'aurais pensé que tu bossais le plus souvent en mesure spot liée au collimateur actif avec choix du collimateur unique + extension à 4 ou 8 points ... comme quoi ...

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Non pas prédominance centrale mais bien centrale (le rond seulement), environ 6.5% de l'image contre environ la moitié pour la spot

Je ne suis pas en spot car cela fait évoluer trop vite l'exposition, une zone un peu plus large permet plus facilement de garder une certaine stabilité sur l'exposition lorsqu'on vise le sujet ... La prédominance centrale à une zone un poil trop large, et comme en animalier / sport on a quand même un certain souhait de privilégier le sujet, je préfère donc utiliser la mesure centrale ..
A noter également que souvent le mode M + ISO Auto est transitoire, j'ai très tendance à rapidement passer au M + ISO fixe, le mode de mesure importe au final peu lorsqu'on passe à ISO fixe ...

C'est vrai que je suis un peu égaré en répondant à ta question! mais ça pourra servir à d'éventuel d'autre lecteur moins expérimentes qui voudraient titiller le mode M...

Et j'ai effectivement oublié une ligne de mode dans mon post, celle décrite par GParedes, donc je récapitule:
En mode Av + ISOfixe: on règle l'ouverture, la sensibilité et la compensation d'expo = la résultante est la vitesse
En mode Tv + ISOfixe: on règle la vitesse, la sensibilité et la compensation d'expo = la résultante est l'ouverture
En mode M + ISOfixe: on règle la vitesse, l'ouverture, la sensibilité = la résultante est l'exposition
En mode M + ISOauto : on règle la vitesse, l'ouverture, l'exposition = la résultante est la sensibilité

Il est donc claire que si la lumière varie, lors d'un filé ou du passage d'un nuage ou autres, la resultante, quel quelle soit, variera!!!

Si tu veux que l'expo soit fixe, il faut utilise un mode dans lequel celle-ci n'est pas la resultante... donc tous, sauf le mode M (ISOfixe)...!

C'est en cela que je répondais, en partie certes, à ta question

Je me permets de préciser au passage que, dans ma conception de la chose, c'est 4 modes listés ci-dessus sont tous "tout manuel", Tv et Av y compris : 3 variables (100% manuelles) et une résultante - il commence à y avoir "automatisme" quand c'est le boitier qui choisi de privilégier la sensibilité à l'ouverture, par exemple, comme on pourrait l'avoir en Mode Tv + ISOauto.

DB.

Citation:

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Envoyé par gparedes

Non pas prédominance centrale mais bien centrale (le rond seulement), environ 6.5% de l'image contre environ la moitié pour la spot

Je ne suis pas en spot car cela fait évoluer trop vite l'exposition, une zone un peu plus large permet plus facilement de garder une certaine stabilité sur l'exposition lorsqu'on vise le sujet ... La prédominance centrale à une zone un poil trop large, et comme en animalier / sport on a quand même un certain souhait de privilégier le sujet, je préfère donc utiliser la mesure centrale ..
A noter également que souvent le mode M + ISO Auto est transitoire, j'ai très tendance à rapidement passer au M + ISO fixe, le mode de mesure importe au final peu lorsqu'on passe à ISO fixe ...

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Ah oui ok, donc c'est ce que Canon appelle la mesure "Sélective" !

J'avoue que je me suis toujours fait la remarque que la dénomination des mode de mesure était assez étrange et pas forcément en adéquation avec le pictogramme qui la réprésente.

@+
Dwarf

Petite question @gparades :

En utilisant le mode M + ISO auto, peut-on appliquer un correction d'exposition? car la molette règle la vitesse, la roue règle l'ouverture... je vois pas si on peux règler la compensation d'expo...?

Merci

DB.

Citation:

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Envoyé par DB.

Petite question @gparades :

En utilisant le mode M + ISO auto, peut-on appliquer un correction d'exposition? car la molette règle la vitesse, la roue règle l'ouverture... je vois pas si on peux règler la compensation d'expo...?

Merci

DB.

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Sur le 1Dx oui, sur les autres non (ou alors indirectement en appuyant sur la touch set, mais ca a une limitation de devoir redebloquer les iso auto apres le cliche il me semble et pas sur que ca fonctionne sur tous les appareils)

Bonjour,

Sur le 7DII aussi tu peux faire une correction d'expo en M+Iso auto

j'utilise un peu toutes les méthodes décrites précédemment en privilégiant toujours des isos fixes, sur une rafale j'aurais tendance à privilégier le sujet qu'il passe de l'ombre à la lumière donc à sur exposer, si j'ai un peu de temps je regarde avant la variation de lumière entre les différentes zones pour limiter le cramage, si le passage lumière / ombre est répétitif et assez important (par exemple cso avec une partie du parcours au soleil et une partie à l'ombre) j'utilise les C1/C2 en configurant 2 triplés de paramètres un pour chaque zone.

Citation:

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Envoyé par DB.

Petite question @gparades :

En utilisant le mode M + ISO auto, peut-on appliquer un correction d'exposition? car la molette règle la vitesse, la roue règle l'ouverture... je vois pas si on peux règler la compensation d'expo...?

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comme répondu par Mnemmeth et yvnod77, le 1DX et le 7D II également, c'est une mise à jour par firmware qui a permis au 1DX de bénéficier de cet atout (donc pas à son lancement) alors qu'ils n'ont visiblement pas fait de même sur le 5D III qui n'a toujours pas cette possibilité.
J'imagine que dans les boîtiers à venir mais probablement à partir de certaines gammes, cela sera implémenté systématiquement, mais j'avoue que je ne comprends pas trop cette politique de merde d'empêcher des fonctions logicielles à certains boîtiers alors que chez Nikon c'est le genre de trucs qui existent même dans des gammes équivalents à un 1000D/750D ... un peu comme si on voulait "forcer" l'achat de ce type de boîtier à ceux qui aimerait avoir cette fonction ...

Citation:

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Envoyé par gparedes

[...] mais j'avoue que je ne comprends pas trop cette politique de merde d'empêcher des fonctions logicielles à certains boîtiers alors que chez Nikon c'est le genre de trucs qui existent même dans des gammes équivalents à un 1000D/750D ... un peu comme si on voulait "forcer" l'achat de ce type de boîtier à ceux qui aimerait avoir cette fonction ...

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Un peu comme la mesure spot liée au collimateur actif ...
- Dispo sur quasi toute la gamme DSLR chez Nikon (APS-C et FF)
- Dispo uniquement sur la gamme 1D chez Canon


Bon sinon, ce que je pensais faire avec le "rappel des paramètres de prise de vue" sur 1DX n'est pas faisable. Seuls les boutons "AF-On" et " * " sont configurables avec cette option et on ne peut enregistrer qu'un seul jeu de paramètre donc pas idéal encore... ca va venir un jour ^^

Citation:

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Envoyé par Dwarf

Bon sinon, ce que je pensais faire avec le "rappel des paramètres de prise de vue" sur 1DX n'est pas faisable. Seuls les boutons "AF-On" et " * " sont configurables avec cette option et on ne peut enregistrer qu'un seul jeu de paramètre donc pas idéal encore... ca va venir un jour ^^

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Ils peuvent être enregistré en C1, C2 et C3 mais le rappel est moins rapide que sur un 5D III et la roue codeuse à gauche ...

Sinon le plus rapide reste quand même de changer la vitesse pour passer d'un réglage à l'autre, car au final faire rouler la vitesse index de 5 ou crans dans un sens ou dans l'autre reste un action très rapide à faire ... je le fais sans quitter l’œil du viseur en shooting tennis donc pas de raisons de pas y parvenir, cela va aussi vite que de devoir enregistrer et d'en faire le rappel en changement de programme C1, C2 ...

Citation:

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Envoyé par gparedes

Sinon le plus rapide reste quand même de changer la vitesse pour passer d'un réglage à l'autre, car au final faire rouler la vitesse index de 5 ou crans dans un sens ou dans l'autre reste un action très rapide à faire ... je le fais sans quitter l’œil du viseur en shooting tennis donc pas de raisons de pas y parvenir, cela va aussi vite que de devoir enregistrer et d'en faire le rappel en changement de programme C1, C2 ...

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Oui mais tu fais aussi la même chose avec le collimateur autofocus après tu te mélanges les pinceaux, tu crois changer les isos et tu changes ta vitesse, tu veux changer de collimateur et tu changes ta vitesse ou ton ouverture, etc ... l'avantage du C1/C2 c'est sur l'autre main et quand c'est répétitif cela t'évite de tout changer/remettre. Je suis d'accord je n'utilise pas le joystick pour changer de collimateur (je suis un peu benêt je n'y arrive pas :( ) et je n'ai pas encore de boitier ou on peut prédéfinir un collimateur home, mais j'utilise le collimateur AF en fonction de l'orientation sur le 7D :) donc avec les C1/C2/C3 ça fait quelques combinaisons ;)