conseil d'oprimisation pour prendre les photo avec une logique

Bonjour, Les Zamis

je suis nv parmis vs EOS 60 (premier reflex)
j'ai des notions de photo cadrage, composition, exposition iso, mais ouverture focal profondeur de champs restent théorique, j'étais sous cam hd ces derniers temps
je prenais également de belles photos avec un compact mais la j'ai l'impression que je vais toutes les plantées avec cet usine a gaze lol
si je fait pas avec des aides (le mode auto)


Je viens de lire les 70 premieres pages apres un semaine de taff épuisante
et je dois dire que le doute m'habite (c l'indigestion du manuel)



Premiere question : le format 16/9 ? photo a prendre (jpg,raw) et resolution (g un ecran 1080 P de 27P)
l'odinateur et ultra recent (4,9 Ghz, bi gpu GTX 690 watercooling ect...) et je voudrais egalement les mettre sur et peut etre sur tele pioneer 60

ma logique me dirais de prendre raw pour avoir le maximum de qualite mais bonjour la taille et apres...et le post traitement (web, tele, ordi)
si raw lequel le plus gros ou les autres (carte de 32 GO) ou moitie jpg

2 - je ne comprends pas la logique générale je choisi le mode avec la molette portrait scene macro (grosse roue de gauche) ou je fais tout du manuel

3 - comment faite vous les plus belles photos et que reglez vous en manuel si on choisis les

4 - je vais pas me décourager et continuer de lire des tutorials mais il restent tres généralistes
exemple j aimerai un truc de concret (des valeurs generiques sous forme de tableau ou pense bete) sur vitesse, focal en fonction de portraits, zoom, paysage et temps de la journee ou soirée etc



Merci et bon week a tous

Le probleme avec la photo c'est que c'est toi qui choisi le rendu de ta photo avec le trio ouverture,vitesse,iso...
Paysage ,archi faut fermé le diaf,le portrait la tendance est inversé on ouvre le diaf.
Aprzs chacun ses choix.
Je pense pas que tu puisse trouver de reponse a tes questions.
Le mieix fait des photos lis de bons livres refait des photos continu la lecture!!!

si c cool ta réponse m'aide je ferme a combien avec mon objectif si il est en 15 MM et prend les modes scenes paysages et ....iso 200 max 400 si nuageux

MERCi

Bonjour Glood1 et bienvenue sur le forum !

Ici tu trouveras pleins de réponses ! Si tu veux connaitre les paramètres des photos en paysage ou autre tu trouveras pleins de beaux exemples dans l'eoscope ! Et pleins d'autres dans les rubriques dédiées du forum. Chaque photo publiée ici par les membres affiche les données Exif qui te permettent de connaitre les paramètres de prise de vue, c'est vraiment super pour s'inspirer de ce que font les collègues !

Bonne lecture et amuse-toi bien avec ton nouveau boitier !

Bonjour,

Ne cherches pas à digérer tout le manuel en un coup ... c'est l'indigestion assurée :-)
Donc pour débuter tu gardes tous les réglages par défaut ....

Il vaut mieux oublier rapidement le mode (A) ... le boiter fait ce qu'il veut et t'es souvent (tout le temps ?) déçu :-(
le mode P est mieux c'est auto aussi mais tu as le droit de modifier des paramètres ... le calcul d'expo est automatique (mais peut être décalé)
Concentres toi sur l'Autofocus et le choix du collimateur ... il vaut mieux en choisir un et ne pas laisser le boiter faire

Après c'est le mode "AV" le plus utilisé, car l'ouverture détermine la profondeur de champ et le piqué... on va privilégier du f/8 f/11 en paysage (pour le piqué) ... du f/2.8 F/4 en portrait (cette fois pour réduire la PDC) ... (valeurs à titre indicatif, bien sûr) le boîtier va calculer la vitesse ... qu'il faut surveiller : si elle tombe sous 1/2 x lafocale (soit 1/100 pour un 50mm) voir s'il n'est pas possible de monter un peu les ISO ... (qui doivent être maintenus au plus bas pour la qualité de la photo)

voilà quelques pistes pour débuter ... j'espère que ca t'aidera

bon week end

Salut Glood1 !

Prends le format RAW (18M), c'est le format brut de la photo. Certes, le fichier sera lourd mais ta photo gagnera en qualité et aussi elle sera plus accessible pour le post-traitement.
Si tu prends le format JPEG, tu perdras en qualité car l'appareil effectue un mini post-traitement sur ta photo et si tu la (re)traites, elle va perdre encore en qualité.
Vu ta carte mémoire de 32Go, tu peux te permettre de faire moitié RAW / moitié JPEG. Personnellement, je n'opterai que pour le format RAW, à toi de voir. ;)

Après pour ce qui est des réglages adéquat selon telles photos soit, tu vois comment font les autres photographes ou bien tu expérimentes.

Have fun !

Bonjour,
Ma réponse est la suivante :
pour débuter commence à digérer profondeur de champ, vitesse, ouvertures, cadrage, tu trouveras de bon tutos sur le net,
ensuite seulement après avoir compris les bases tu pourras te mettre au RAW car cela demande encore un apprentissages pour développer tes photos...
Ne pas tout faire en même temps c'est la meilleur méthode pour ne faire d'indigestion....
Courage et patience !

boujour, les zamis j'ai comencé a pratiqué

je m 'en sort pas mal en M
juste une question il m'est arrive de faire plusieurs photos sans que cela declanche et apres un * clignote dans le viseur
j'ai beau selectioner ce bouton je comprends pas comment il fonction...
quand cela clignote egalement au niveau EWB en M cela part du centre et s'elogne sur les bord des 2 coté alors que en AV on peux deplacer a droite ou a gauche
sur un tutorial video le gard explique qu il fallait mieux etre sous exposer et jouer avec cela
g egalement fait mumuse avec mes spot qui accroche (les petits carre) et j utilise le night shoot (plutot que les AI, et le servo truc pour les choses qui bouges si g bien compris) avec un evalutive et le spot du centre un fois le soir en visant le ciel pas moyen d 'accrocher au centre j'ai du accrocher le toit mais du coup c pas grave si on accroche pas au centre pas capter encore tout

salut Lytnim
oui mais pourquoi pas prendre un mraw ou sraw je crois cela prends bp moins que la vraie raw
car la cela fait que 1000 photos sur une 32 je pars en asie j'ai interet a en prendre 2
quel est l' interet de faire raw + jpeg en meme temps (du coup pour 10 photos >> 10 photos en raw et 10 en JPG
il est tres facile de convertir un raw avec photoshop

MERCI RICOO tu es super efficace c exactement ce que je cherchais une petite syntèse avec des éléments concrets
pour les focal paysage et protraits j'avais deja assimilé par contre pour le reste c plus clair maintenant
je suis passer direct en M et il faut tout regler il me semble je fais des photos de portrais tres belle mais j'arrivais pas a décaler le sujet du fond (je voulais plus de flou derriere) je connais pas le terme technique...


sans vouloir abuser mes questions betes mais qui m'on bloquer en pratique :
le calcul d'expo est automatique (mais peut être décalé) c la fameuse echelle au milieu que tu peux déplacer de droite a gauche oui j 'ai vu un tuto dessus un 7D
mais c'etais en manuel.
en manuel g rien capter je pouvais plus deplacer de droite a gauche mais 2 barre s 'ecartais du centre vers les bords apres j'ai eu 3 barre qui on clignoter dans le viseur
resultat j'ai compris que c'etais pas bon mais ... cela veux dire quoi.
c 'est avec la mollette que je peux faire une fourchette du centre et le pad choisir droite et gauche mais la fourchette ?
apres un * a clignoter
l'asterique il me semblais que c'etais pour ne pas cramer un fond par rapport a un portrait j 'avais vu un tuto mais impossible de le retrouver et de le mettre en pratique qd cette * clignote j'ai beau appuyer dessus et refaire la mise au point rien ne se passe.

derniere question sur les autofocus g compris qu'il fallais essentiellement en utlise 2 (un en portrait et un en paysage)
g eu des problemes d acroche (mesure evaluative) sur un ciel ce soir et AF en onshoot
impossible de déclancher j'ai du acrocher le toit qui etais pas au centre
j'ai reussi à deplacer les colimateurs mais conctrement cela sert a quoi faire le net sur un cote cela accroche pas car pas assez de difference avec le contrast mais il faut faire quoi concretement je vais relire le tuto technique une deuxieme fois (je suis amnesique LOL)

pour les iso il parais que sur les 6D cela enquille 5000 s 'en degrader les photos mais sur le 60D pas depasser 1600 ?

Citation:

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Envoyé par glood1

salut Lytnim
oui mais pourquoi pas prendre un mraw ou sraw je crois cela prends bp moins que la vraie raw
car la cela fait que 1000 photos sur une 32 je pars en asie j'ai interet a en prendre 2
quel est l' interet de faire raw + jpeg en meme temps (du coup pour 10 photos >> 10 photos en raw et 10 en JPG
il est tres facile de convertir un raw avec photoshop

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salut

je vois pas l'interet d'avoir un capteur 18 MPX et d'enregistrer tes tofs en SRAW ?!
si c'est pour une question de taille de fichier,je pense que la solution est de trier au fur et a mesure les "bonnes des mauvaises tofs" car sur 100 tofs ca m'etonne que tu en ais 100 de bonnes :D;))

seb

Bonjour

Quelques réponses :

Citation:

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sans vouloir abuser de mes questions bêtes mais qui m'ont bloquées en pratique :

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Comme débutant, tu mélanges des notions et des termes ce qui ne facilite pas les réponses

Citation:

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le calcul d'expo est automatique (mais peut être décalé) c'est la fameuse échelle au milieu que tu peux déplacer de droite a gauche oui j 'ai vu un tuto dessus un 7D mais c'etait en manuel.

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Oui le "calcul" de l'expo est automatique et systématique, dans le sens où le boîtier te donne toujours sa vision des choses :
en "M", c'est la fameuse échelle dont tu parles qui te donne l'indication... si le curseur est au mileu c'est bon pour lui ... mais c'est toi qui choisis
en "AV", tu as fixé une ouverture, donc en plus du calcul il choisit pour toi la vitesse d'obturation (à toi de voir si ça va ou s'il faut augmenter les ISOs) Si tu as pris une photo ... et que tu trouves que c'est sous/sur-exposée tu peux corriger l'exposition ... c'est la même échélle que précédemment qui va te montrer la correction apportée
C'est en mode "P" que l'on parle de décalage d'expo ... parce que le boitier choisit ouverture et vitesse ... et il ne sait pas si tu fais du paysage ou du portrait donc il va te proposer une solution "passe partout" que tu peux corriger (décaler) : tu décides d'ouvrir plus ... il va corriger la vitesse en conséquence ... c'est ça la notion de décalage ... mais comme tu veux bosser en manuel plutôt... oublions ce mode

Citation:

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en manuel g rien capter je pouvais plus deplacer de droite a gauche mais 2 barre s 'ecartais du centre vers les bords apres j'ai eu 3 barre qui on clignoter dans le viseur
resultat j'ai compris que c'etais pas bon mais ... cela veux dire quoi.
c 'est avec la mollette que je peux faire une fourchette du centre et le pad choisir droite et gauche mais la fourchette ?

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Alors là la fourchette c'est ce qu'on appelle le bracketing d'exposition ... le boîtier va prendre tes 3 prochains déclenchements comme suit : une à l'expo calculée et les autres au bas/haut de la fourchette ... ça sert à faire du HDR .. mais oublies aussi pour l'instant :-) ça viendra

Citation:

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apres un * a clignoter
l'asterique il me semblais que c'etais pour ne pas cramer un fond par rapport a un portrait j 'avais vu un tuto mais impossible de le retrouver et de le mettre en pratique qd cette * clignote j'ai beau appuyer dessus et refaire la mise au point rien ne se passe.

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Là tu mélanges la mémo d'expo la touche "*" avec autre chose ... en général quand ça déclenche pas c'est que c'est la MAP qui n'est pas bonne

Citation:

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derniere question sur les autofocus g compris qu'il fallais essentiellement en utlise 2 (un en portrait et un en paysage)
g eu des problemes d acroche (mesure evaluative) sur un ciel ce soir et AF en onshoot
impossible de déclancher j'ai du acrocher le toit qui etais pas au centre
j'ai reussi à deplacer les collimateurs mais concrètement cela sert a quoi faire le net sur un cote cela accroche pas car pas assez de différence avec le contraste mais il faut faire quoi concrètement je vais relire le tuto technique une deuxième fois (je suis amnésique LOL)

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Ton problème là est que l'AF n'accroche pas sur un fond uni sans rien ... il y aurait eu un nuage il aurait accroché ... rien à voir avec la mesure évaluative ...

Bon courage... t'as l'air motivé pour chercher les tutos... c'est comme ça qu'on apprend... en mettant en pratique
Mais je répète mon conseil ... focalises toi sur les bases dans un premier temps :-)

Hope this help :-)

Citation:

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Envoyé par glood1

salut Lytnim
oui mais pourquoi pas prendre un mraw ou sraw je crois cela prends bp moins que la vraie raw
car la cela fait que 1000 photos sur une 32 je pars en asie j'ai interet a en prendre 2
quel est l' interet de faire raw + jpeg en meme temps (du coup pour 10 photos >> 10 photos en raw et 10 en JPG
il est tres facile de convertir un raw avec photoshop

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Salut !

C'est uniquement une question de qualité et pour le poids, tu n'auras pas à t'inquiéter, avec une carte mémoire pareil tu peux y aller à fond.
Tu pourras toujours tester les formats pour comparer.
Après l'intérêt du raw + jpeg c'est 50/50, t'auras une version où tu pourras tout traiter en détails et une version déjà traité si tu estimes qu'elle n'a pas besoin d'une retape.
Néanmoins je rejoins daytona, un bon tri te fera gagner de la place et t'évitera de te procurer une autre carte mémoire.

merci a toi

super merci

je vais me contenter du mode av pour les paysage et les prtrais vu que je maitrise pas encore les vitesse et que le tout est en relation avec le boitier

maintenant pour la fameuse asterique pourquoi clignote elle dans le viseur je dois faire quoi si cela arrive a nv
je vais me replonger sur le mode av du manuel et cette *

Bon week a toi

Je te conseille en mode av (pour les paysages, monuments, ...) en choisissant par exemple ouverture 3.5.
En mode vitesse : TV (Courses automobiles, courses de vélo, ...), en choisissant par exemple jusqu'à 3200 secondes. Ne pas trop descendre (par exemple, si tu choisis 1/50è), ton image va être un peu flou.

Bon courage !

hello Milobc

tu es sur pour les paysages il me semblais que c'etais plus F/8 ou F/11
pour le sport et egalement les mouvement
exemple un scooter des mers qui file vite ou un oiseau

je peux considerer que c du sport

Citation:

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Envoyé par glood1

hello Milobc
tu es sur pour les paysages il me semblais que c'etais plus F/8 ou F/11

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Pas trop compris non plus :-) surtout que 3.5 est une ouverture un peu bâtarde

Restes sur l'idée de du F/8 - F/11... en paysage, on ferme un peu le diaphragme car les objos sont meilleurs en "piqué" dans cette zone ... ils sont généralement plus "mous" à pleine ouverture et on peut avoir de la diffraction quand on ferme trop ... Après à toi de faire des essais avec tes objectifs ... tu prends plusieurs clichés à f/5.6 f/8 f/11 f/16 y'a qu'en connaissant ton matériel que tu sauras faire les bons choix

Et il n'y a de règles intangibles ... car le photographe est toujours tributaire de la lumière disponible ... et dès fois il faut faire le choix entre "ne pas faire" ou dégrader la qualité

Bonne journée

je lis pas mal de test sur mon objectif pour connaitre ces points faibles cela m'aide a comprendre tout cela
a priori les objectif c un budget de dingues et il ont plus ou moins tous des points faible même les L
icoh il est tout le temps limpide et plein de bon conseil

Je suis passé au 7D car le viseur me plais plus et l'ergonomie aussi.
je m'explique
il me manquais la fameuse grille dans le viseur, (je sais on peux faire une modif sur le 60 D) je m'appuyais tout le temps dessus en cam ou compact pour structurer la composition de mes photo (sans je me sens perdu)
dans le viseur c magique rien a voir avec le l'horizon artificiel de lecran
L'autofocus parait atomique je comprends mieux le principe de fonctionnement generale
je n'aurais pas la prétention de maitriser ce monstre, mais avec de la motivation on apprends vite en plus il y a des offre de remise (bref je veux pas me prendre la tete)
j'ai lontemps hesiter avec le 17-55 mais je garde le mien pour des question de poids et que je vais pas tirer trop en interieur.

en plus il y a la tropicalisation (ja pars en asie on sais jamais)
le joystick ect...
quand au poids vu mon objectif etais pas leger environ 600 je trouve c mieux equilibré

points negatif le prix des compaq flash et la perte de l'ecran pivotable (mais finalement je prefers sans surtout avec ma cop qui casse tout généralement

tu crois qu il reelement un diff entre les 60MB et 90 MB sur 7D

le mode AV est bon pour les paysages mais pour les portraits faut mieux un autre ou en manuel avec le 60 j'avais fait des manu pas mal du tout un poil surexposé

en plus dans 6 mois si je me prends un zoom rapide cela peux etre cool avec un 7D