Super déçu

Bonjour à tous,

G un EOS 400D et je suis super déçu du rendu de mes photos !

Je réalise bcp de photos de paysage et elles ne sont jamais nettes. je lis des tas de trucs sur ce forum, dans les bouquins et je n'arrive jamais au résultat escompté.

Comment faites-vous pour avoir vos photos nettes. Je ne sais jamais ou faire la mise au point et quelle profondeur de champ utiliser ????

Je vous joins quelques exemples pour m'aider à réaliser des photos nettes !!

http://echangesdocuments.free.fr/IMG_7033.JPG

http://echangesdocuments.free.fr/IMG_7039.JPG

http://echangesdocuments.free.fr/IMG_7047.JPG

Les photos sont longues à télécharger .. mais bon je les ai regardées. Si tu nous mettais les exifs ce serait mieux. A priori, je dirais front focus. Essaie avec un autre objectif si possible..

J'ai regardé les 2 première photos et apparement ce qui est net c'est ce qui se trouve à quelques metres de vous.
Comment faites vous la mise au point ? Et si on prends l'exemple de la première image sur quoi avez vous fait la map ?

J'ai fais la MAP sur le bitume droit devant moi !

ON m'a dis qu'il fallait faire la mise au point sur le 1er tier pour que le reste soit net et avec une focale de f/11 et le collimateur central, ca aurait du aller non ?

Au fait comment fait-on pour intégrer les EXIFS et c quoi le front focus ?

NB : POur la photo n°2 comment aurais-je pu avoir les lignes HT nettes ??? sur quoi faire la mise au POINT

la 1ere et la 2eme la mise au point est au premier plan peut être as tu mal choisis le colimateur (ou que le boitier a sélectionné en automatique) ou alors tu étais en mise au point manuel et tu t'en n'est pas rendu compte.

La 3eme la mise au point a l'air d'être sur la fenêtre au dessus de la véranda avec la focale de 17 tu était a quelle distance ? Vérifie avec le site "www.dofmaster.com" tu aura les distance de netteté.
Il y a aussi une dégradation du piqué sur les bords/centre, as tu fait une correction de la déformation avec un logiciel ? Ou alors cela vient de l'optique.

ps: les exils sont bien avec les images.

correctif: tu dis "avoir fait la mise au point droit devant toi" le bitume ne donne pas assez de différence de contraste pour que l'AF fonctionne, ton objectif a du "pomper" et c'est cale en bute mini pour la 1 et la 2.

Citation:

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Envoyé par keita

J'ai fais la MAP sur le bitume droit devant moi !

ON m'a dis qu'il fallait faire la mise au point sur le 1er tier pour que le reste soit net et avec une focale de f/11 et le collimateur central, ca aurait du aller non ?

Au fait comment fait-on pour intégrer les EXIFS et c quoi le front focus ?

NB : POur la photo n°2 comment aurais-je pu avoir les lignes HT nettes ??? sur quoi faire la mise au POINT

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Premier chose à faire, oublier les notions compliquées d'hyperfocale, de profondeur de champ, quand on fait ses premières photos en reflex, et faire la MAP là où on veut que ce soit net !!!!!

Ca veut dire, faire la MAP sur l'arbre au centre de la 1, sur le pilone sur la 2. Ce n'est pas étonnant que tu ais des problèmes de netteté, si tu fais la MAP au pif sur le bitume à 5m de toi.

Clairement, dans un premier temps, faire la MAP loin et fermer (comme tu l'as fait). Une fois que tu obtiens des photos OK, mais dont la profondeur de champ (zone de netteté) n'est pas suffisante, alors étudie la profondeur de champ et la notion d'hyperfocale.

EDIT : Et je précise : toujours n'utiliser que le collimateur central (régler le boitier en ce sens). Le fait de laisser tous les collimateurs actifs fait qu'on ne sait jamais trop sur quoi la MAP a été faite !!

Effectivement c'est net à trois ou quatre mètres devant l'appareil. Il faut utiliser le collimateur central et faire la map sur un point plutot éloigné, mais une augmentation de l'accentuation arrange déjà bien les choses. Très sous-exposé, surtout les deux premières . On voit bien aussi un défaut de cet objectif : une forte abération chromatique aux courtes focales. Il n'y a que le Raw avec correction de l'objectif par DPP 3.4.1 (que tu as) qui pourra arranger ça.
C'est donc plutôt à mon avis une mauvaise utilisation de l'appareil et des réglages disponibles.

Citation:

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Envoyé par briceos

Clairement, dans un premier temps, faire la MAP loin et fermer (comme tu l'as fait). Une fois que tu obtiens des photos OK, mais dont la profondeur de champ (zone de netteté) n'est pas suffisante, alors étudie la profondeur de champ et la notion d'hyperfocale.

EDIT : Et je précise : toujours n'utiliser que le collimateur central (régler le boitier en ce sens). Le fait de laisser tous les collimateurs actifs fait qu'on ne sait jamais trop sur quoi la MAP a été faite !!

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totalement d'accord avec briceos dans un premier temps ne va pas te compliquer la vie MAP a l'infini et f élevée (si tu as un tripod c'est encore mieux)

Merci pour vos réponses !

C'est bizarre qd même car je n'ai fais aucun retraitement d'images. Ce sont des photos prises ce matin en plus!

Je suis toujours en collimateur central, en mode AV (pour jouer sur ouverture diaphragmme, en ISO 100 ou 200 et en mode autofocus automatique.

Pq m'a t-on dit alors il y a qq temps qu'il fallaut faire la mise au point sur qq choses et recadrerensuite pour garder la netteté, c t du pipo alors !

Car la vous me dites de faire la MAP à l'horizon globalement mais mes premiers plans ne seront pas nets eux ? comment puis-je régler cela ?

vous avez des exemples de photos en m'expliquant ou vous avez fais la MAP ?

SVP

Merci

Si tu fais la mise au point sur quelque-chose et que tu recadres ensuite, cette chose restera nette et le reste sera plus ou moins net en fonction de l'ouverture de l'objectif.

A f/11 pour du paysage, tout devrait être net. Il ne faut pas faire comme tu disais cadrer sur le bitume dans le tiers inférieur et ensuite recadrer car là, le bitume sera net mais le reste sera flou très vite car ce bitume est proche dans la scène.

ICI tu as un petit logiciel qui te donne la profondeur de champ en fonction des différents paramètres :)

Bah alors pour cette première photo de rue, oùdevais-je faire ma MAP ?

La je pars en Norvege lundi et je souhaiterai ne pas rater mes photos ! Et ca va etre du paysage a fond les ballons... g peur !!

Comment je dois fire ma MAP et où sur des photos ou g pas de premier plan ? je voudrai le tout net ! si possible

Merci de vos reponses !

Avez vous des exemples de photos pour moi !

Et puis la technique du cadrage-recadrage c 'est pas sit op que ca alors, si on me dit que fallait pas que je fasse la MAP sur le bitume ? je m'emmele les pinceaux !

Need help !!

Fais la MAP sur ce que tu veux voir net. Pour du paysage, c'est la plupart du temps "au loin" surtout si tu fermes à F/11 :)

Il fallait acheter un compact je crois...

Citation:

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Envoyé par _canon_

Il fallait acheter un compact je crois...

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Mais alors ça c'est sympa. Franchement pas besoin d'écrire des choses comme cela. On est pas tous aussi fort que toi....


On demande de l'aide pas des remarques comme celle-ci.

+1 pour loorent. Beaucoup d'entre nous sont là pour apprendre (j'en fais partie), il faut les respecter, et ce n'est pas avec ce genre de remarques qu'on fait avancer le schmilblik.

Je laisse la parole aux gens compétents...

Citation:

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Envoyé par predigny

Effectivement c'est net à trois ou quatre mètres devant l'appareil. Il faut utiliser le collimateur central et faire la map sur un point plutot éloigné, mais une augmentation de l'accentuation arrange déjà bien les choses. Très sous-exposé, surtout les deux premières . On voit bien aussi un défaut de cet objectif : une forte abération chromatique aux courtes focales. Il n'y a que le Raw avec correction de l'objectif par DPP 3.4.1 (que tu as) qui pourra arranger ça.
C'est donc plutôt à mon avis une mauvaise utilisation de l'appareil et des réglages disponibles.

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Bonjour, totalement d'accord avec cela et en plus modifier un style d'image personnel:
net+4, cont+1, sat +1 et tein -1 ou 0 qui sont mes réglages sur le 400D.

Pour commencer moi je me mettrais en AV pour connaitre bien le diaph. Ne jamais descendre le temps d'exposition en dessous de la focale (50mm - 1/50s).

Et jouer avec les ISO. Fait attention c'est souvent au moment de déclencher en appuyant sur le bouton que le flou de bouger arrive.

Bon continuation.... :D

Bah alors pour cette première photo de rue, oùdevais-je faire ma MAP ?
Je dirais sur la maison avec une barre blanche, au fond derrière le rond-point. Si c'est devant chez toi. Essaie.


La je pars en Norvege lundi et je souhaiterai ne pas rater mes photos ! Et ca va etre du paysage a fond les ballons... g peur !!
Comment je dois fire ma MAP et où sur des photos ou g pas de premier plan ? je voudrai le tout net ! si possible
N'aies pas peur. Fais comme conseillé : ouverture à f11 et tu fais la mise au point sur ce que tu veux de net à l'horizon, par exemple sur un arbre. Ne fais pas ta mise au point sur un premier plan. Si tu n'as pas assez de vitesse d'obturation, augmente à 400 iso.
L'avantage du numérique c'est que tu peux tester et vérifier si tu es net en faisant un zoom "+" sur l'écran de ton appareil.


Et puis la technique du cadrage-recadrage c 'est pas sit op que ca alors, si on me dit que fallait pas que je fasse la MAP sur le bitume ? je m'emmele les pinceaux !
Non, non. C'est bien ce qu'il faut faire : par exemple mise au point sur un arbre au loin, tu gardes le déclencheur à moitié enfoncé et tu recadres pour composer ta photo, tu enfonces à fond.

Testes dans ta rue et montres-nous tes progrès.

Pour info, les données EXIFS :
Apparemment, il y a confuse sur les unités dans mon viewer pour le paramètre de distance du sujet (au lieu de mm, lire cm je pense que ça semble assez réaliste dans ce cas)


- Photo 1 :
Model - Canon EOS 400D DIGITAL
ExposureTime - 1/250 seconds
FNumber - 9.00
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 100
ExposureBiasValue - 0.00
MeteringMode - Multi-segment
Flash - Not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 17 mm
ExposureMode - Auto
WhiteBalance - Manual
SceneCaptureType - Standard

Quality - Fine
Flash mode - Not fired
Sequence mode - Single or Timer
Focus mode - One-Shot
Image size - Medium
Easy shooting mode - Manual
Digital zoom - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - High , +5
ISO Value - 32767 (other)
Metering mode - Evaluative
Focus type - Auto
AF point selected -
Exposure mode - Av-priority
Focal length - 17 - 85 mm (1 mm)
Flash activity - Not fired
Flash details -
Focus mode 2 - Single
White Balance - Sunny
Sequence number - 0
Flash bias - 0.00 EV
Subject Distance - 274 mm

-----------------

- Photo 2 :
Model - Canon EOS 400D DIGITAL
ExposureTime - 1/250 seconds
FNumber - 9.00
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 100
ExposureBiasValue - 0.00
MeteringMode - Multi-segment
Flash - Not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 22 mm
ExposureMode - Auto
WhiteBalance - Manual
SceneCaptureType - Standard

Quality - Fine
Flash mode - Not fired
Sequence mode - Single or Timer
Focus mode - One-Shot
Image size - Medium
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - High , +5
ISO Value - 32767 (other)
Metering mode - Evaluative
Focus type - Auto
AF point selected -
Exposure mode - Av-priority
Focal length - 17 - 85 mm (1 mm)
Flash activity - Not fired
Flash details -
Focus mode 2 - Single
White Balance - Sunny
Sequence number - 0
Flash bias - 0.00 EV
Subject Distance - 274 mm

------------------------

- Photo 3 :
Model - Canon EOS 400D DIGITAL
ExposureTime - 1/125 seconds
FNumber - 10
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 100
ExposureBiasValue - 0.00
MeteringMode - Multi-segment
Flash - Not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 17 mm
ExposureMode - Auto
WhiteBalance - Manual
SceneCaptureType - Standard

Maker Note (Vendor): -
Macro mode - Normal
Self timer - Off
Quality - Fine
Flash mode - Not fired
Sequence mode - Single or Timer
Focus mode - One-Shot
Image size - Medium
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - High , +5
ISO Value - 32767 (other)
Metering mode - Evaluative
Focus type - Auto
AF point selected -
Exposure mode - Av-priority
Focal length - 17 - 85 mm (1 mm)
Flash activity - Not fired
Flash details -
Focus mode 2 - Single
White Balance - Sunny
Sequence number - 0
Flash bias - 0.00 EV
Subject Distance - 500 mm

Citation:

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Envoyé par keita

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La je pars en Norvege lundi et je souhaiterai ne pas rater mes photos ! Et ca va etre du paysage a fond les ballons... g peur !!
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Si tu pars lundi, même avec une formation intensive, ça va être juste pour réussir toutes tes photos, mais trois ou quatre conseils simples tu devrais t'en sortir. Evidemment le format "Qualité Raw" te permettrait de plus facilement récupérer des petites erreurs mais le Raw fait peur aux débutants pourtant c'est plus facile que le jpeg, mais il faut prévoir deux fois plus de mémoire CF et du traitement en suite.
Les trois ou quatres conseils, toujours les mêmes :
- mode AV le plus souvent vers f/8
- 200 iso ; 400 ou même 800 si le temps est sombre, en fait on augmente si la vitesse tombe en dessous de 1/100e (1/50 avec l'IS).
Style d'image sur "Standard", ou "Paysage" si on aime les photos plus vives.
- Collimateur central, on fait la map sur un objet riche en détails contrasté. On laisse le bouton de déclanchement à mi-course le temps que la map se fasse (le temps de compter 1)
- et SURTOUT, on regarde l'histogramme pour voir si l'expo est bonne. La partie droite de la courbe doit venir "mourir" sur la droite de la zone d'affichage de l'histogramme. On peut aussi jetter un coup d'oeil sur la netteté de l'image en zoomant au maximum.

J'ai entendu dire sur ce forum que la Norvège a parfois des ciels brumeux très lumineux qui obligent à surexposer le ciel si l'on ne veut pas que tout le reste soit dans le noir. La encore le Raw peut aider.

Le problème vient rarement de l'appareil... mais plus du photographe, alors fonce acheter le livre de vincent luc sur le 400D... ca fera passer le temps de vol et te permettra de mieux comprendre ton appareil. (le rarement c'est pour ceux qui ont eu le spremiers exemplaires du Mark III :D)

Même si ce n'est pas la meilleure solution, fait quelques photos en mode automatique (le carré vert), regarde les choix de l'appareil et reproduit les en mode Av ou M. Cela pourra te permettre de résoudre tes problèmes.

J'avais aussi lu un article récemment sur internet avec cette histoire de faire la MAP au premier tiers, un genre de bricolage "à vu" autour de l'hyperfocale, mais ça laisse très sceptique.
Fait la MAP là où tu veux que ça soit net avec le collimateur central (si c'est un paysage vise la moitier ou la montagne, ou le sujet important), si tu reste appuyé à moitié tu peux changer le cadrage (en one shot). (ça déconne rarement, seulement avec les très grandes ouvertures comme F1.8 et dans le genre car la zone nette est de l'ordre du cm)
Et surtout fait confiance à ton boîtier, car si tu te tracasse et tu doute tu ne fera rien de bien.

Si ça peut t'aider, la map de la photo ci-dessous a été faite sur l'immeuble du centre... iso 100 , 1/100s, f8

http://www.lj1255.com/pascal/tempfor...s/IMG_1084.jpg

En fait j'ai rarement vu des photos avec du back focus, la plupart du temps le focus est trop en avant, alors ne pas hésiter à prendre de l'air et faire la map sur le lointain. Ca donnera satisfaction pour la plupart des paysages. De plus les focales utilisées pour le paysages sont assez tolérantes ; A 17mm-f/8 je fais la map à la main sans même regarder dans le viseur.

J'ai souvent fait comme ceci pour du paysage en focale entre 17 et 28 je me met en manuel position infinie sur le repère et ouverture 8 ou 11 et si je veux le premier plan ( inférieur a 3 mètres) net je passe en ouverture 14 ou 16. Bourrin quoi ;)

ps: je sais que au dessus d'une ouverture de 11 on perd en qualité mais moins que le fait de n'être pas net.

J'ai chargé le petit logiciel PdC dans la section Téléchargement du site.

Avec un 400D, pour un sujet à 500 mètres, une focale de 17mm, une ouverture à f8, l'image est nette de 1,89m à l'infini.
Avec une focale de 50mm, une ouverture à f8, l'image est nette de 19m à l'infini.

Citation:

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Envoyé par Oli-62

Avec un 400D, pour un sujet à 500 mètres, une focale de 17mm, une ouverture à f8, l'image est nette de 1,89m à l'infini.

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Et en hyperfocale l'image est net de 0.95m à l'infini. Il suffit de positionner la MAP sur cette valeur et là plus besoin de rien toucher. :)

Citation:

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Envoyé par Grisha

Et en hyperfocale l'image est net de 0.95m à l'infini. Il suffit de positionner la MAP sur cette valeur et là plus besoin de rien toucher. :)

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Je ne suis pas forcément d'accord. L'hyperfocale n'est pas un mode miracle qui augmente la pdc, c'est juste une distance qui est à peu près centrée sur la zone où la netteté est acceptable. Le problème c'est que pour le paysage l'acceptable n'est pas suffisant, la zone de netteté maximum gagne beaucoup à être au loin car c'est là qu'est le paysage, pas à 85cm de l'appareil.

L'hyperfocale est à utiliser surtout lorsqu'on souhaite une pdc allant de proche des pieds à loin dans le décors, elle est souvent utilisé en photo vertical car la partie devant nous est dans le champs

Je rappelle également que pour l'hyperfocale il faut placer la map à la bonne mesure pour avoir cette couverture et non pas à l'infini. Les logiciels d'hyper focale vous donne la couverture selon cette distance de map et non pas seulement ouverture/focale. C'est pas la distance sujet qui nous intéresse mais la distance à maper, car 500m sera difficile à trouver sur la bague (là on sera à l'infini, alors qu'en prenant des distances autres, plus courtes mêmes on arrive à des nettetés de 0.45m à infini)

++

Pour régler un objectif sur l'hyperfocale, encore faudrait il que celui ci possede les gravures de distances et d'ouvertures, et ait une amplitude de rotation assez large.
Et de nos jours, cela ne se fait plus ou presque.
Et c'est délicat a régler au dela de 50 mm de focal.
(sauf sur mon M ! ;) )

Si tu veux une photo descriptive, nette de très proche devant toi jusqu'à l'infini, il te faut une méga profondeur de champ. Donc tu fermes au maximum, à f22.

Deuzio, il faut te mettre, tout dépend bien sûr de la luminosité, en ISO 100 ou 200.

Pour l'hyperfocale, effectivement, laisse béton, surtout si tu as l'objectif standard de Canon qui n'a pas de graduation distance.

Citation:

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Envoyé par deans

Si tu veux une photo descriptive, nette de très proche devant toi jusqu'à l'infini, il te faut une méga profondeur de champ. Donc tu fermes au maximum, à f22.
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A f/22 la photo sera baveuse et manquera de piqué sur tous les plans. Si vraiment on veut faire de l'extrème en pdc, il vaut mieux être sur trépied et prendre deux ou trois clichés avec des map différentes. On combinera ces photos avec photoshop.
Note : Deux jours de panne ! J'ai cru que le forum EOS-numérique avait explosé ou avait été interdit par le FBI !

Citation:

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Envoyé par predigny

A f/22 la photo sera baveuse et manquera de piqué sur tous les plans.

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Ce qu'il ne faut pas entendre. C'est le b.a-ba de l'exposition, fermer au maximum le diaphragme, à f16, f22 ou plus pour une photo descriptive, quel que soit d'ailleurs l'objectif que tu possèdes, téléobj, objectif standard ou grand angle. A contrario, tu utiliseras des pleines ouvertures (f4, f5.6 ou moins) si tu veux isoler une chose dans ta photo par rapport à une autre, (utilisé pour les portraits en général mais pas que).

On utilise des ouvertures à f8/f11 lorsque la profondeur n'est pas essentielle à la photo que tu veux faire. En l'occurence, elle l'est puisque puisque tu cherches de la netteté du début à la fin.

Citation:

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Envoyé par predigny

On combinera ces photos avec photoshop.

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Je conseillerai plutôt à la personne qui a posté ce sujet de comprendre la photographie et l'exposition avant de trafiquer ses photos avec des logiciels de retouche (bien souvent piratés dans la cas de photoshop).

Citation:

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Envoyé par deans

Ce qu'il ne faut pas entendre. C'est le b.a-ba de l'exposition, fermer au maximum le diaphragme, à f16, f22 ou plus pour une photo descriptive, quel que soit d'ailleurs l'objectif que tu possèdes, téléobj, objectif standard ou grand angle. A contrario, tu utiliseras des pleines ouvertures (f4, f5.6 ou moins) si tu veux isoler une chose dans ta photo par rapport à une autre, (utilisé pour les portraits en général mais pas que).

On utilise des ouvertures à f8/f11 lorsque la profondeur n'est pas essentielle à la photo que tu veux faire. En l'occurence, elle l'est puisque puisque tu cherches de la netteté du début à la fin.


Je conseillerais plutôt à la personne qui a posté ce sujet de comprendre la photographie et l'exposition avant de trafiquer ses photos avec des logiciels de retouche (bien souvent piratés dans la cas de photoshop).

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Alors là je me sens obligé de répondre à quelqu'un qui veut absolument donner et faire accepter ses réponses fausses. On voit tout de suite que tu n'as pas l'habitude de pratiquer du numérique, tout le monde dont Prédigny te dira que sur un capteur de cette taille, plus tu fermes et plus la photo perd en définition, ton objectif étant incapable de discerner plus de paires de lignes qu'il n'est fabriqué pour le faire.
Donc, on dépasse rarement F16, en général c'est la limite.
Patrick

Sans rentrer trop dans le detail,

Avec le 17-85, en affichage 100%, Il semble que ton point net soit assez pres , Il y a plusieurs pistes :

1) Mise au point sur un point plus eloigné, voir sur l'infini en manuel, juste pour voir ce que ca donne

2) As tu un filtre devant l'objectif? Si oui retire le et Nouvel essai

3) Il est possible que l'objectif ait un leger defaut, peux tu faire un essai avec un autre objo pour voir si le resultat est meilleur....

Bon courage

Citation:

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Envoyé par Pat75

Alors là je me sens obligé de répondre à quelqu'un qui veut absolument donner et faire accepter ses réponses fausses. On voit tout de suite que tu n'as pas l'habitude de pratiquer du numérique, tout le monde dont Prédigny te dira que sur un capteur de cette taille, plus tu fermes et plus la photo perd en définition, ton objectif étant incapable de discerner plus de paires de lignes qu'il n'est fabriqué pour le faire.
Donc, on dépasse rarement F16, en général c'est la limite.
Patrick

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Je me sens obligé de faire mes plus plates excuses à Predigny pour la réponse agressive, sèche et totalement donneuse de leçons que je lui ai faite. Surtout que celle-ci était en grande partie fausse. Je vous salue et m'enfuie rapidement avant de recevoir quelques caillous...

Citation:

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Envoyé par deans

Je me sens obligé de faire mes plus plates excuses à Predigny pour la réponse agressive, sèche et totalement donneuse de leçons que je lui ai faite. Surtout que celle-ci était en grande partie fausse. Je vous salue et m'enfuie rapidement avant de recevoir quelques caillous...

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...caillous, chous, genous, hibous.:)

Citation:

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Envoyé par deans

Je me sens obligé de faire mes plus plates excuses à Predigny...

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L'important c'est la recherche de la vérité ! :angel_not En plus j'avais un peu exagéré en disant que l'image serait brumeuse, c'est surtout le piqué qui en prend un coup mais le contrste baisse aussi légèrement. Le 350D est un peu moins sensible que le 400D à la diffraction puisque sa densité de pixels est moindre.
Sur ce site, on peut voir l'influence de l'ouverture sur la pdc et surtout sur le piqué.
Macrophotographie, profondeur de champ et diffraction - Parlons Photo

Citation:

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Envoyé par deans

Je me sens obligé de faire mes plus plates excuses à Predigny pour la réponse agressive, sèche et totalement donneuse de leçons que je lui ai faite. Surtout que celle-ci était en grande partie fausse. Je vous salue et m'enfuie rapidement avant de recevoir quelques caillous...

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bravo pour ce message, beaucoup auraient deserté le topic. Quand j'ai lu ton message j'ai bondi, ecris ce que j'en pensais ( pas que du bien ) mais je n'ai pas posté ( c'est rarement constructif quand c'est impulsif ).

un petit lien vers un test d'objectif canon 100 macro qui illustre bien la perte de piqué :

Canon EF 100mm f/2.8 USM macro Test Report / Review

Citation:

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Envoyé par predigny

J'ai entendu dire sur ce forum que la Norvège a parfois des ciels brumeux très lumineux qui obligent à surexposer le ciel si l'on ne veut pas que tout le reste soit dans le noir. La encore le Raw peut aider.

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Salut à tous,

Je confirmes, c'est moi qui suis allé en Norvège la semaine dernière.
Le temps est TRES brumeux, mais vite changeant. Ne t'affoles pas le matin si tu vois des nuages gris (voire NOIRS) car en l'espace d'1h le temps peu changer du tout au tout.
Cela dit, si tu pars en "voyage touristique organisé" (genre en car), ça risque d'être un peu chiant pour faire des photos comme tu le veux car -HELAS- on est toujours pris par le temps (horaires à respecter).
Cependant, si tu y vas de ton propre chef, n'hésites pas à canarder (si tu as un PC portable, décharges tes photos dès que possible). Perso je prenais le max de photos et quelques unes en RAW (2 ou 3 fois le même site), histoire de les retoucher par la suite.
Donc fais un max de tests sur le moment. Ca sert à ça le numérique et SURTOUT suis les conseils des gens sur ce forum (et si tu as le temps, lis le topic que j'ai crée "400D : comment gérer l'exposition").

Si je peux te donner un conseil (si tu le vois à temps), c'est PROFITES BIEN DE CE MAGNIFIQUE PAYS et mange plein de saumon et SURTOUT de l'ELAN, c'est délicieux. Par contre la baleine, c'est bof bof.
Bon voyage et bonnes photos, qu'on (JE ?) voudras voir à ton retour.:clown: