Canon Doc ou Canon Site : Qui a raison ?

J'ai un petit souci de compréhension,

Dans le manuel de mon 450D, dans la partie AV (p72), il est dit :

Plus la valeur d'ouverture est élevée, plus la photo est nette avec une plus grande profondeur de champ.

Mais dans les cours téléchargeable de Canon, il est dit :

De petits détails ou la scène dans son intégralité
Plus l’ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande.
Vous souhaitez isoler ou mettre en valeur un sujet ? Alors sélectionnez
une grande ouverture (par exemple f/2,8). Vous souhaitez que chaque
détail de la composition soit parfaitement net ? Alors sélectionnez une
plus petite ouverture, par exemple f/16. Essayez ces deux possibilités pas à
pas pour un seul sujet et comparez les résultats obtenus. Intéressez-vous
surtout à la profondeur de champ et à la répartition du flou.

Qui a raison ? Merci.

Il s'agit bel et bien de la même chose.

En fait une grande ouverture physique du diaphragme est caractérisée par un petit nombre (ex f/2.8) et une profondeur de champs réduite, à l'inverse plus il est fermé plus cette valeur d'ouverture, le nombre, est grande (ex f/11) plus la profondeur de champs, donc la zone de netteté augmente.

PS : tu n'es pas obligé de faire sauter mes messages de modération...

Plus grande ouverture --> plus petit nombre f
Plus petite ouverture --> plus grand nombre f
Plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande (en paysage on privilégie donc une ouverture relativement petite f/10 ou f/11 par ex)

Jeremie.

Les deux sont bon il faut faire attention quand on lit aux termes utiliser.



A 2.8 tu aura une plus petite profondeur de champs qu'à 5.6

Le club 64 était célèbre pour le fait d'avoir une profondeur de champs gigantesque, bien sur c'était sur pied avec des objectifs fermant à 64.

Ainsi on utilisera par exemple une grande ouverture (2.8 par exemple ) pour isolé son sujet le reste étant flou.

De même on utilisera une petite ouverture (16 par exemple ) pour avoir des sujets net sur plusieurs plans.

En faisant une petite recherche sur les termes "profondeur de champ" tu devrais pouvoir trouver sur internet des explications en images en plus ce celle-ci.

La nuance entre "valeur d'ouverture" et "ouverture" à de quoi troubler les débutants. D'ailleurs même les photographes confirmés font des abus de langage tant la notion leur parrait évidente. Je pense qu'il vaut mieux utiliser f/5.6 mais dire "tu ouvres à 5.6" ne présente aucune ambiguïté malgré qu'il est équivalent de dire "tu fermes à 5.6" :D

Oula, oui ! C'est pas evident tout ça !

Mais j'ai compris :

La valeur d'ouverture joue sur l'ouverture qui joue sur la profondeur de champ et sa netteté.
Plus la valeur d'ouverture est élevée, plus l'ouverture est petite et plus la profondeur de champ est grande.

C'est bien cela ?

Helios : J'ai eu un problème de taille de police (police trop petite) lors de mon copié/collé du passage issu du cours Canon. J'ai du éditer plusieurs fois pour remettre à la bonne taille. J'ai du effacer ton message lors de ces éditions. Peux-tu le reposter, s'il te plait, car je ne l'ai pas vu.

Citation:

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Envoyé par shyness78

....
Plus la valeur d'ouverture est élevée, plus plus l'ouverture est petite et plus la profondeur de champ est grande.

C'est bien cela ?
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Hé oui ! D'ailleurs intuitivement on sent bien que si le diaphrame est très fermé, le cone de lumière (coté capteur) est très étroit et la position exacte de la bonne mise au point (la pointe du cone) est moins critique d'où une grande profondeur de champ, alors que si le cone est très ouvert, le moindre écart par rapport à la pointe de ce cone correspondra très vite à une tache floue, donc map plus délicate à réaliser et faible profondeur de champ.

que de gentillesse sur eos tous le monde veux aider c'est chouette:clap_1:

Oui ! Et c'est très gentil !

Merci encore !!!

En fait pour te simplifier la vie tu peux te dire que plus la valeur d'ouverture est petite et plus la profondeur de champs l'est également. L'inverse est aussi vrai :)

Bonjour, viens ICI, dans ce site tu trouveras des infos techniques très détaillées ;)

Citation:

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Envoyé par shyness78

La valeur d'ouverture joue sur l'ouverture qui joue sur la profondeur de champ et sa netteté.
Plus la valeur d'ouverture est élevée, plus l'ouverture est petite et plus la profondeur de champ est grande.

C'est bien cela ?

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Tout à fait :)

Citation:

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Envoyé par shyness78

Helios : J'ai eu un problème de taille de police (police trop petite) lors de mon copié/collé du passage issu du cours Canon. J'ai du éditer plusieurs fois pour remettre à la bonne taille. J'ai du effacer ton message lors de ces éditions. Peux-tu le reposter, s'il te plait, car je ne l'ai pas vu.

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Pas de soucis, c'était juste pour te dire d'utiliser la police par défaut du forum car en plus de notre volonté de conserver l'uniformité du forum ton message était quasi illisible ;)

Merci à tous pour toutes ces précisions !!!

Je suis en train de m'entraîner en mode AV. Et le résultat n'est pas trop mal ! J'ai remarqué 2 choses :

- L'utilisation d'un support (un pied de 10cm que j'avais acheté 1€ pour mon compaq) + du retardataire me permet d'avoir des images plus nettes.

- S'il y a un seul élément qui bouge (meme un peu) ce dernier est flou.

Je pense que ce mode doit être utilisé pour photographier des choses fixes genre architecture ou objets ... non ?

Citation:

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Envoyé par shyness78

Je pense que ce mode doit être utilisé pour photographier des choses fixes genre architecture ou objets ... non ?

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Non, pas seulement, dans le mode AV, tu choisis le diaphragme (donc tu maitrises la profondeur de champs), le boitier va choisir la vitesse de façon à obtenir une image correctement exposée. S'il n'y a pas assez de lumière, tu risques d'obtenir des vitesses trop lentes, qui favorisent le flou de bougé (l'appareil bouge légèrement entre le début et la fin de la pose, l'image est floue, même si la mise au point est bonne).

Il y a une règle simple à retenir pour savoir si tu es "trop lent" : le temps d'exposition doit être plus rapide que l'inverse de la focale utilisée. Par exemple, si tu utilises un 50 mm, il ne faudra pas que tu sois plus lent que 1/50 s. 1/60 s, 1/100 s, 1/200 ou 1/1000 s conviendront. Si tu utilise un 200 mm, 1/60 s ou 1/100 s ne conviendra plus, il faudra être à 1/200 ou plus pour ne pas avoir de flou de bougé.

C'est une règle très grossière, certains arrivent à avoir des photos nettes au 1/15 s d'autre à peine au 1/100 s. L'IS de certains objectifs améliore les chose. Mais l'intéret de cette règle est qu'elle est très facile à appliquer sur le terrain.

Bon courage.

salut,

si tu regarde un sondage sur ce forum ( je sais plus ou il est ) tu remarquera que pour plus de 70 % ( de memoire ) des gens c'est le mode qu'ils utilisent le plus.

Citation:

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Envoyé par denis.savart

Il y a une règle simple à retenir pour savoir si tu es "trop lent" : le temps d'exposition doit être plus rapide que l'inverse de la focale utilisée. Par exemple, si tu utilises un 50 mm, il ne faudra pas que tu sois plus lent que 1/50 s. 1/60 s, 1/100 s, 1/200 ou 1/1000 s conviendront. Si tu utilise un 200 mm, 1/60 s ou 1/100 s ne conviendra plus, il faudra être à 1/200 ou plus pour ne pas avoir de flou de bougé.

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Mais en AV, on ne peut pas choisir la vitesse ... Alors comment faire ?

Citation:

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Envoyé par shyness78

Mais en AV, on ne peut pas choisir la vitesse ... Alors comment faire ?

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C'est effectivement le boitier qui choisit la vitesse (les cellules qui mesurent la lumière), et elle est affichée sur l'écran et dans le viseur. Il suffit de voir si elle est compatible avec la focale selon la règle donnée. Si la vitesse est trop lente, il faudra soit ouvrir le diaphragme pour faire augmenter la vitesse, soit changer la sensibilité (augmenter les ISO), ou les deux.

C'est un peu ce qui rend l'exercice difficile quand on débute avec un reflex, mais avec l'habitude on le fait instinctivement. Il faut toujours prendre le réflexe (ha ha jeu de mot) de lire diaphragme et vitesse dans le viseur AVANT de déclencher. Sinon, les constructeurs ne s'embêteraient pas à les afficher dans le viseur.

Si on veut vraiment peaufiner sa photo, il faut prendre le temps de bien tout regarder : vitesse, diaphragme, composition, testeur de profondeur de champs, cadrage, éviter de couper les têtes ou les mains, éviter le truc trop coloré dans l'arrière plan qui va faire "tache", choisir le bon moment etc...

Ton truc est vraiment génial !

Effectivement : jouer sur l'ISO et sur l'ouverture influence la vitesse ! (C'est sans doute une évidence pour tout le monde ... mais cela ne l'était pas encore pour moi :-p)

Donc si je comprends bien, je dois :

- Me mettre sur AV
- Choisir mon ouverture
- Enfoncer à mi-chemin pour voir la vitesse proposée par le boitier
- Réajuster en augmentant l'ouverture ou l'ISO (en fonction de la position de mon objectif)

Cela doit me permettre de réaliser quel type de photo : paysage + portrait + autres ?

Citation:

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Envoyé par shyness78

Cela doit me permettre de réaliser quel type de photo : paysage + portrait + autres ?

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Oui en AV tu peux faire toutes les types de photos que tu veux!

Quand tu utiliseras un flash cobra (externe) tu devras te mettre au mode M, quand tu feras des feux d'artifices tu goûteras au mode B. Mais tout cela c'est pour dans 6 mois quand tu auras compris les bases.:beta:

Georges

Citation:

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Envoyé par shyness78

Ton truc est vraiment génial !
Effectivement : jouer sur l'ISO et sur l'ouverture influence la vitesse ! (C'est sans doute une évidence pour tout le monde ... mais cela ne l'était pas encore pour moi :-p)

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C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on ne fait plus attention à ce genre "d'évidence". Ta réaction va certainement m'aider à mieux expliquer des choses aux débutants, car souvent on ne sait plus trop pas quel bout commencer.

Citation:

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Cela doit me permettre de réaliser quel type de photo : paysage + portrait + autres ?

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J'aurais tendance à dire "quasiment tout ce que tu veux". Une des clés consiste à choisir ta profondeur de champ en fonction du sujet : grande pour un paysage, faible pour un portrait à isoler du fond etc. Donc tu règle le diaphragme en conséquence. Ensuite tu fais la mesure, et tu regarde si ça peut fonctionner. Sinon, modifier ce qui est possible, jusqu'à ce que tout colle. Parfois, ça ne colle jamais : obscurité, pas assez de profondeur de champs, etc.

Par contre, pour les événements rapides (sport en général), on a besoin de figer le mouvement, il faudra donc avoir des vitesses très rapides (de 1/1000 s à 1/8000 s). Dans ce cas, on utilisera plutôt à priori le mode Tv, et on se donnera d'abord la bonne vitesse, le boitier choisira le diaphragme. Dans tous les cas, tu le verra vite, le manque de lumière limite très vite, et on se retrouve souvent sans beaucoup de latitudes de réglage.

Modifier les iso n'est pas la façon "normale" d'ajuster l'exposition. On choisit plutôt les iso "avant" en fonction de la qualité (quantité) de lumière disponible. Evidemment si on s'est trompé dans cette estimation on peut rectifier le tir en modifiant les iso. Avec un peu d'habitude on sait très bien quelle ouverture utiliser et avec quel iso ; la mesure de lumière calculera alors la vitesse et il suffit de vérifier que celle-ci reste compatible avec une image sans bougé (règle du 1/f). Pour les photos où le sujet bouge beaucoup (sport, enfants, ...) c'est à la vitesse élevée qu'on donnera la priorité quitte à pousser les iso.

Mais comment faire si je veux photographier une scene de vie ( un paysage ou un monument avec des gens qui se promenent devant ) pour que chaque élément soit net ?

Citation:

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Envoyé par shyness78

Mais comment faire si je veux photographier une scene de vie ( un paysage ou un monument avec des gens qui se promenent devant ) pour que chaque élément soit net ?

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L'important c'est le paysage ou le monument, les gens qui passent c'est secondaire et même s'il y a un léger "filé" d'un cycliste ce n'est pas gènant, ça peut même donner de la vie à la photo. Pour le paysage ou monument il faut rechercher une bonne netteté et une profondeur de champ suffisante ce qui veut dire qu'il faut que l'objectif soit utilisé à l'ouverture où il est le meilleur donc entre f/5.6 et f/9 (mode Av). On évite généralement d'attendre la pluie pour ces photos donc temps clair, bonne lumière mais pas écrasante (éviter 11h-15h) le 100 ou 200 iso sera bien suffisant. Ce sont des valeurs très standards qui conduisent à des vitesses plus grandes que 1/200e donc pas de problème de bougé à craindre.
C'est typiquement ce genre de photos par lesquelles il faut commencer et si on n'utilise pas encore le Raw, le style d'image "Paysage" donne des images nettes, bien contrastées, aux couleurs un peu vives mais flatteuses ; à conseillé si l'on vient du "compact" pour ne pas être dépaysé. Le point critique c'est obtenir la bonne exposition, surtout en jpeg, l'histogramme est là pour ça mais ça oblige souvent à recommencer la photo (de moins en moins souvent avec l'habitude). Pour la balance des blancs, la position "Auto" est finalement celle que je préfère en extérieur.

Houla ! Super ! Merci beaucoup pour toutes ces précisions ! (Je prends en note tout ce que vous me dites dans un petit carnet de voyage que je glisse dans mon sac reflex !)

Et si je veux prendre ma famille qui pose (mais remue :-s) devant un paysage ou un monument ? J'utilise les mêmes réglages ?

Citation:

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Envoyé par shyness78

...
Et si je veux prendre ma famille qui pose (mais remue :-s) devant un paysage ou un monument ? J'utilise les mêmes réglages ?

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Ces réglages sont assez "passe-partout". Pour la famille devant le paysage ça marche mais la map doit être faite sur la famille. Eviter aussi les contrejours et ne pas hésiter à donner un petit coup de flash pour éclairer les visages.

Et quel doit être ma distance par rapport :

- au paysage si je veux prendre juste un paysage et des passants avec bojectif à 18mm
- à ma famille devant un paysage toujours en 18 mm

Merci.

Citation:

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Envoyé par shyness78

Et quel doit être ma distance par rapport :

- au paysage si je veux prendre juste un paysage et des passants avec bojectif à 18mm
- à ma famille devant un paysage toujours en 18 mm

Merci.

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Là tu pousses un peu. Ouvre la porte, prends ton appareil et fais des essais!

Georges :badmood:

Non, je pose la question au cas où il existerait aussi une règle ... c'est tout ...

Bonjour,

Au vu de toutes les questions que tu te poses, il serait pertinent à mon avis que tu rencontres d'autres photographes. Comme ça a l'air de bien te brancher, inscrits toi à une sortie EOS-numérique (c'est toujours très très sympa), et/ou à un photo-club de ta région. C'est extrêmement enrichissant et complémentaire.

Voici une liste des clubs de ta région :
Fédération Photographique de France

PS : fais plein de photos, sélectionnes celles que tu aimes le plus et montres-les !!

Ok merci pour toutes ces informations !!!

Je commence vraiment à mieux comprendre tout cela !!! J'ai lu aussi pas mal de truc sur le principe de fonctionnement d'un APN !!! J'ai meme regardé un "C'est pas sorcier" sur les APN.

Mais comme vous le dites, j'ai besoin d'un peu de pratique ... Pour voir les différents résultats.

Juste une dernière question : la règle du 1/f est moins importante lorsque l'on utilise un pied puisque même si la vitesse est un peu lente, je ne risque pas de bouger... si ?

PS : Merci pour cette liste de club ! Je m'en serais jamais douté !!!

Citation:

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Envoyé par shyness78

Juste une dernière question : la règle du 1/f est moins importante lorsque l'on utilise un pied puisque même si la vitesse est un peu lente, je ne risque pas de bouger... si ?

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Tout à fait, sur trépied tu oublies cela, tu peux même faire des pauses de plusieurs dizaines de secondes, si bien sur ton sujet est fixe, le risque de flou de bougé peut-être du au micro mouvement du photographe mais aussi au sujet photographié.

Et au miroir!

Georges

Bon voivi ce que cela donne : photo prise à 15h : 55 mm : en mode Av : f/8 : 1/400 : j'ai choisi 100 ISO : Paysage : J'ai fait la MAP sur la ligne séparant le champ de la verdure environ au milieu de la photo.

http://nsa02.casimages.com/img/2008/...4193989884.jpg

Bon elle n'est pas très artistique ... mais je voudrais tout de même avoir votre avis sur ma mise en pratique de vos conseils !

En ce qui concerne le cadrage il y a une règle, qui peut être bousculée bien sûr, qui est la règle des tiers: refais la même photo avec 2/3 de ciel et 1/3 de champ ou l'inverse et elle flattera plus l'oeil.

Un avant plan accrocheur peut aussi dynamiser une photo banale.

Tu peux aussi placer le sujet (autre que le paysage) sur un point fort. Ce sont des points virtuels à la rencontre des lignes qui divisent en 3 ta photo horizontalement et verticalement.

--x--x--
--x--x--

Pourquoi est-ce que cela marche? Mystère du cerveau humain!

Georges

Ok merci pour ces conseils esthétiques :-) !!!

Voila ce que cela donne :

http://nsa02.casimages.com/img/2008/...2053990333.jpg

et aussi

http://nsa02.casimages.com/img/2008/...3163990352.jpg

Et sur le plan technique ? Vous en pensez quoi ?

Voici une photo prise avec mon compact Canon PS A620 tout en auto :

http://nsa02.casimages.com/img/2008/...8133990547.jpg

Citation:

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Envoyé par shyness78

http://nsa02.casimages.com/img/2008/...2053990333.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/2008/...3163990352.jpg
Et sur le plan technique ? Vous en pensez quoi ?

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Eh bien voilà ! :clap_1: techniquement c'est pas mal, l'exposition est bonne, j'ai regardé l'histogramme, c'est bien réparti uniformément. La profondeur de champ semble correcte, tout est net (buisson et poteau).

La règle des tiers est respectée, le buisson au tiers gauche et tiers inférieur. L'horizon est au tiers inférieur.

Sur le plan artistique, on considère simplement que c'est un essai, je me permets 2 remarques simples pour avancer :
- l'horizon penche (un peu, mais c'est trop visible), il faut penser à tenir le boitier le plus horizontal possible. J'ai le même défaut, ça penche toujours du même coté, mais comme je le sais, je fais toujours attention à la prise de vue.
- la règle des tiers oblige à choisir un élément sur l'autre. Ici, comme le buisson est sur un point fort, il semble qu'il soit le sujet principal de la photo. Dans ce cas, il vaut mieux occuper les 2/3 de l'image avec le sujet principal, le buisson, et placer l'horizon au tiers supérieur (mais il faudrait monter sur un escabeau pour la prise de vue). Si tu places l'horizon au tiers inférieur, c'est que le sujet principal est le ciel (nuages...) ou quelque chose dans le ciel (oiseau, avion, cerf-volant, fil électrique...).

Voilà, continue à faire des tests de ce genre. Essaye par exemple de te rapprocher un peu du buisson (2-3 m par exemple), et d'ouvrir le plus possible (2.8 ou 3.5 par exemple selon ton objectif). Fais la mise au point sur le buisson, de façon à avoir l'arrière plan flou.

Tu es vraiment sur la bonne voie !!!

Bon voila la meme photo prise tout en mode paysage sur le 450D :

http://nsa02.casimages.com/img/2008/...1073990683.jpg

Cela me parait mieux que mon résultat en mode Av ... non ?

Merci pour tes encouragements ! Cela fait plaisir !

Citation:

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Envoyé par shyness78

Voici une photo prise avec mon compact Canon PS A620 tout en auto :

http://nsa02.casimages.com/img/2008/...8133990547.jpg

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Là on voit nettement que la photo a été pas mal corrigée par le boitier. C'est le principe des compacts qui vont avoir tendance à donner immédiatement des images plus flatteuses à l'œil. Les verts sont poussés et éclaircis, et la netteté est renforcée. Ça parait plus agréable, mais on ne sait pas trop comment c'est fait, il y a un coté plus artificiel.

Sur un reflex, les images paraissent au début plus décevantes (surtout si on avait un compact avant), mais en fait plus proche de la réalité optique. Beaucoup plus brutes, sans trop de retouche (il y en a aussi, regarde les paramètres sur ton boitier). Cela permet ensuite de choisir en post-traitement ce qu'on veut y faire pour la rendre comme on le ressent. Mais c'est tout un autre débat. Tu verras ça plus tard. C'est comme les sandwichs, avec un compact, c'est tout prêt, mais tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans (avec des choses parfois que tu n'aime pas). Avec un reflex, tu as le pain et les ingrédients de base à coté, et tu compose toi-même le sandwich qui te convient. Mais il faut y mettre la main à la pâte, c'est plus de travail.

Edit : c'est pareil avec les modes programme des reflex d'entrée de gamme, ça corrige pas mal l'image. J'avais oublié qu'il y avait ces modes sur ces boitiers, je n'en ai pas sur mon 5D, et je n'en voudrais surtout pas.