Je me mélange les pinceaux

Bonjour à toutes et à tous, j'ai une petite question qui me tarode l'esprit et comme je suis certain que je connais déjà la réponse mais ayant du mal à m'y faire, je vous la soumets :D : faut-il que la MAP soit faite pour faire la mesure de l'exposition ?
J'aime bien faire ma MAP, puis recadrer pour la prise de la photo, mais la mesure de l'exposition, elle se fait à quel moment ? si je veux mesurer l'exposition qui me semble la plus convenable en fonction de la situation, je le fais à quel moment et surtout comment s'y prendre ?

Désolé pour cette question, j'ai beau bouquiner, lire le fofo, faire des recherches, mon esprit s'y perd, et si je pose cette question c'est justement car lorsque la luminosité est pas facile, comme pour un coucher de soleil sur un lac par exemple, j'ai du mal à obtenir quelque chose qui me convienne, soit c'est brûlé soit c'est bouché soit c'est flou soit c'est bruité, bref la loose.....

Ca dépend déjà de quel mode de mesure tu te sers :D

Compliqué? Nooooon

lol :D

Non mais ça j'ai bien capté les trois modes de mesure à utiliser, et à priori quand privilégier tel ou tel mode de mesure de l'expo, mais la MAP, il faut la faire quand ? AVANT ou APRES la mesure de l'expo (que l'on mémorise dans cette hypothèse)

Hummm 53 vues et une seule réponse, ma question est si stupide que ça ? :angel_not

Zero_janvi voulait sans doute parler des modes configurés par les Fn du boitier, à savoir la façon d'utiliser le bouton de déclencheur conjointement à la touche *.

Pour ma part, en général je focus puis recadre, mais je shope la mesure de lumière selon le besoin à un autre endroit que le point de focus ou même que celui du cadrage final, car c'est en connaissant bien son boitier qu'on finit par savoir s'il va se faire piéger dans telle ou telle situation difficile (genre celles que tu décris).
Je suis en général en mesure multizone mais je verrouille la mesure à un endroit qui va m'assurer d'avoir une expo optimale dans des cas difficiles et piégeux pour le boitier.

Le coucher de soleil peut être assez difficile pour le boitier qui va devoir choisir entre un ciel encore très lumineux et le sol parfois devenu sombre (sauf coucher de soleil sur l'eau où c'est plus équilibré). Quoiqu'il arrive, il faut que tu saches "dire" au boitier que tu privilégies soit le ciel en général (mais le soleil va être un peu surex voire cramé !), soit privilégier précisément le soleil (là tout le reste va être sous-ex), soit choisir un compromis ciel/sol.
Pour cela, le verrouillage de l'expo (touche * en config par défaut) permet d'imposer ton choix de rendu. Tu peux selon les cas avoir besoin de la mesure spot pour mesurer la lumière sur une zone très précise ou bien utiliser la mesure centrale pour privilégier une partie plus vaste mais assez sélective pour donner un parti pris fort à ta photo.

Tout cela s'aquiert avec l'expérience, il faut faire plein de photos et toujours essayer de comprendre ce qui s'est passé lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, mais aussi savoir pourquoi quand ça a marché !! ;)

De toute façon, ton boitier ne peut pas tout gérer à ta place, donc tu dois intervenir à un moment ou à un autre sur l'exposition si tu es exigeant.
Alors, y'a pas d'autre solution, fais plein de photos et ça va vite venir !

Merci de ta réponse roazhon, ça m'encourage à persévérer ;)

J'ai posté ce matin car c'est en lisant les photos prises sur ma carte mémoire hier soir que j'ai été déçu des résultats obtenus; j'ai comme tu le suggères fait ma MAP, choisi des focales de l'ordre de 8.0, tout ça en mode Av, jouant alors sur les ISO lorsque la photo me semblait sombre sur l'écran ACL (d'ailleurs pour juger une photo dessus c'est pas facile :zoo_taz: ), cherchant à mémoriser une expo sur une portion de ciel gris non situé en contre-jour, mesure expo prépondérance centrale, bref j'ai varié les réglages, les vitesses évidement, et les déceptions sont apparues : soit le ciel est cramé, soit le paysage est trop sombre, soit c'est flou car la vitesse était trop lente, soit c'est bruité dans les zones sombres.....

Bon j'avais pas de chance, j'avais pas un bout de ciel bleu, la lumière baissait vite, j'ai même joué sur ma correction d'exposition, etc etc.....bref, je dois tester encore et encore c'est clair, emporter un trépied aussi, mais bon en vélo c'est pas facile et l'avantage du vélo est aussi de se déplacer facilement au bord d'un lac de façon à trouver un angle de vue sympa ;)

Arghh ! Tu fais un peu ce qu'il ne faut pas faire : te disperser !! ;)

Tout réglage que tu fais doit avoir un sens, plus tu fais entrer de paramètres à prendre en compte dans ta prise de vue, moins tu vas comprendre ce qui se passe et sur quel paramètre agir !
Théoriquement, tu ne devrais pas te faire surprendre par un paramètre non adapté, genre la vitesse trop faible qui engendre un flou de bougé car ce paramètre se voit dans le viseur. Si tu es visiblement trop juste en vitesse, soit tu augmentes l'ouverture (et pas la focale attention, c'est pas pareil !!), ce qui pour une même expo va te permettre d'avoir une vitesse plus élevée, soit tu augmentes les ISO avec les conséquences sur le bruit que ça a.

Mais pour faire un coucher de soleil avec le soleil visible dans le cadre, pas besoin en général de taper dans les hauts ISO, la lumière étant encore assez forte. Après le coucher par contre, ça va très vite effectivement pour que la lumière manque.

Bon, dis toi bien quand même qu'aucun boitier ne sera capable de t'exposer correctement à la fois le soleil dans le ciel et avoir aussi des détails sur le sol sombre ! Il y a trop d'écart de luminosité qu'aucun capteur actuel n'est capable d'encaisser. Quand on est coincé, on doit chercher des astuces à la prise de vue, comme pare exemple l'utilisation d'un filtre dégradé gris si la différence de luminosité entre le ciel et le sol est trop grande. On peut ainsi gagner 2 diaphs, ce qui n'est pas négligeable.

Si tu utilises le verrouillage d'expo, tu ne seras pas souvent obligé d'utiliser la compensation d'expo. Un seul "clic" sur la touche * en visant au bon endroit (la zone lumineuse que tu ne veux pas cramer par exemple) et tu verras que ça marche nikel, tout en gardant à l'esprit que tout ne peut pas etre bien exposé en meme temps sur une photo aux écarts de luminosité énormes.

Enfin, si tu shootes en RAW, tu verras qu'en post-production (sous DPP entre autres) tu auras encore une petite latitude de récupération des zones un peu "limites" qui te permettra de prendre tes photos difficiles en hésitant un peu moins, ou bien tu sauras que dans certaines limites, le compromis que tu feras à la prise de vue sera un peu améliorable en post-prod.

Allez, bonnes photos !

Rien à ajouter, toutes ces explications sont pertinentes, sauf que tu mélanges focale et ouverture.

Le chiffre 8.0 que tu cites c'est l'ouverture, en quelque sorte la quantité de lumière qui passe au travers de l'objectif. Le diaph agit comme un robinet, à 8.0 il laisse passer 2 fois moins de lumière qu'à 5.6.

La focale, c'est l'angle de champ couvert par l'objectif, une focale de 17 mm couvre un grand angle de champ, plus la focale est grande et plus l'angle de champ est petit.

Enfin, tu sais déjà probablement tout ça, mais tu as fais un lapsus sur le terme focale. ;)

Citation:

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Envoyé par facil1ty

... faut-il que la MAP soit faite pour faire la mesure de l'exposition ?
....

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La mesure d'expo, même en "spot" est quelque chose qui voit "large et flou" donc la map n'intervient quasiment pas. Par contre pour de fortes défocalisations, l'histogramme pourrait prendre un profil différent sur l'extrème droite car des points très brillants le seraient moins, leur lumière étant étalée. Mais entre-nous, tu te tortures un peu l'esprit là...

Merci de vos participations respectives, je confirme que je me torture souvent l'esprit pour peut-être pas grand chose au final :D, par contre une remarque simple : de tests faits hier soir, je me suis aperçu qu'il est beaucoup plus simple de mesurer l'expo avant de faire la MAP avec les CFn par défaut du boitier, sinon passage quasi-obligé par l'option 1 de la fonction CFn-04, au demeurant très pratique à l'usage ;)

Si tu recherches des bases tu trouveras à ces adresses:
petit cours
http://www.loorent.com/www/laphoto.pdf
Grand cours
Cours-Photophiles - La photographie numérique (I)

Bonjour,
je viens de trouver ce forum et j'espere y trouver des informations interessantes.
J'ai actuellement un eos 400d. Et je me demandais comment afficher ce que vois l'ojectif sur l'ecran lcd afin d'eviter de mettre l'oeil au viseur.
Merci d'avance de votre reponse...

Citation:

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Envoyé par liloo5689

Bonjour,
je viens de trouver ce forum et j'espere y trouver des informations interessantes.
J'ai actuellement un eos 400d. Et je me demandais comment afficher ce que vois l'ojectif sur l'ecran lcd afin d'eviter de mettre l'oeil au viseur.
Merci d'avance de votre reponse...

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Ah là le débutant que je suis peut t'aider : tu ne pourras pas le faire, ce que tu souhaites s'appelle un mode Live View et n'est pas disponible sur l'EOS 400D :D

Citation:

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Envoyé par liloo5689

Bonjour,
je viens de trouver ce forum et j'espere y trouver des informations interessantes.
J'ai actuellement un eos 400d. Et je me demandais comment afficher ce que vois l'ojectif sur l'ecran lcd afin d'eviter de mettre l'oeil au viseur.
Merci d'avance de votre reponse...

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Bonjours au club des débutants en réflex. Même si certains n'osent pas l'avouer, quand on est passé du compact au réflex, on a tous eu ce réflexe de chercher l'image sur le LCD pour cadrer. Mais Canon (et d'autres) offre maintenant cette possibilité avec le "Live View" du 40D, mais pas sur le 400D.

Citation:

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Envoyé par facil1ty

Merci de vos participations respectives, je confirme que je me torture souvent l'esprit pour peut-être pas grand chose au final :D, par contre une remarque simple : de tests faits hier soir, je me suis aperçu qu'il est beaucoup plus simple de mesurer l'expo avant de faire la MAP avec les CFn par défaut du boitier, sinon passage quasi-obligé par l'option 1 de la fonction CFn-04, au demeurant très pratique à l'usage ;)

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Tout est question d'habitudes et l'essentiel est d'être à son aise !
Pour ma part, comme il suffit d'appuyer sur * pour vérrouiller l'expo, je désolidarise d'une certaine façon la mesure de la MAP, ce qui fait que je peux avoir fait le point et reprendre la mesure ailleurs 2s plus tard, puis revenir sur le point, ou bien verrouiller l'expo au départ puis faire le point, en param's Cfn par défaut. Tout ça, c'est selon ce qui se passe au moment de la pdv, c'est le contexte qui impose les choix sur l'instant.


Bons tests à toi et surtout quand même : n'oublie pas de faire des photos ! Ca serait dommage de ne faire que des tests! :D Ne te torture pas trop la tête mais essaie juste de comprendre ce qui se passe lorsque tu vises ! ;)