À quoi font référence les valeurs en mm sur les caractéristique objectifs des bridge

Bonjour.

Cet après-midi je passe du temps à lire pas mal de choses pour essayer de m'y retrouver un peu avant de chercher un nouvel APN en occasion.

J'ai donc découvert que mes boitiers 300D et 40D ne sont pas, comme je le croyais naïvement, avec des capteurs équivalent à du 24*36 comme mes vieux argentiques (et que l'on nomme "plein format" ais-je appris au passage), mais que ce sont des APS-C, plus petits, et que cela "augmente la longueur" de mes objectifs.

Bon, les puristes vont enrager si je dis "augmente la longueur", mais en langage de béotien (c'est moi) ça marche : c'est à dire que mes objectifs me rapprochent davantage du sujet lorsque je les utilise sur un APS-C que sur un plein format. Sur un plein format, si j'avais un objectif 300 pour arriver à un certain cadrage, je pourrai me contenter d'un 190 sur un APS-C pour le même cadrage.

Ceci étant dit, voilà, j'ai mes habitudes avec un boitier APS-C et mes objectifs 19-34 et 70-300. J'utilise essentiellement le 70-300 d'ailleurs. Je voudrais retrouver environ les mêmes cadrages avec mon futur nouveau boitier.

Si je pars vers un Bridge (un appareil dont l'objectif n'est pas interchangeable), je voudrais pouvoir évaluer avec sa description commerciale si j'aurai un résultat équivalent. La question est "comment interpréter les caractéristiques commerciales" de l'appareil convoité.

Lorsque les caractéristiques d'un appareil Bridge annonce une longueur en mm, est-ce que c'est sa vraie longueur focale (et alors il faut aussi connaître la taille de son capteur pour avoir une idée du cadrage obtenu) ou est-ce que c'est une longueur "commerciale" équivalente à celle qu'on aurait avec un plein format classique, et ce quelque soit la vraie taille du capteur de ce bridge ? (de la même façon que les marchands d'ampoules continuent à indiquer "60watts" sur une ampoule à LED de 5 watts pour indiquer l'équivalent de lumière produite en référence à une ampoule à incandescence du 20e siècle)

Exemple, je prends une annonce (c'est la première qui vient, ça ne veut pas dire que je veux acheter cet appareil) https://www.****.fr/fr-FR/p/sony-dsc.../4548736074088 ils indiquent
Objectif […] Offre une gamme de focales de 8.8 à 200 mm avec un zoom optique 25x, […]
Est-ce que c'est pour comparer à ce que donnerait un boitier plein format avec des objectifs allant de 8.8 à 200 ?
Ou est-ce la vraie focale de leur objectif ? Et alors il faut rapporter ça à la taille du capteur indiquée plus loin Taille du Capteur: 13.2 x 8.8 mm et faire des calculs pour évaluer à ce à quoi ça équivaudrait sur un APS-C et/ou un plein format ?

A l'époque nous avions dû avoir au moins dix pages de discussions à ce sujet....
De toute façon c'est le cadrage qui compte, peu importe le nombre de mm indiqués sur l'objectif

Mieux qu'un mauvais discours que je pourrais faire, ou une recherche de ladite discussion, un test en magasin devrait suffire : en boutique tu vises un sujet avec ton boîtier à 300mm et au plus bas. Puis tu cherches le bridge qui te permet d'avoir le même résultat.

Citation:

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Envoyé par ccciolll

Lorsque les caractéristiques d'un appareil Bridge annonce une longueur en mm, est-ce que c'est sa vraie longueur focale (et alors il faut aussi connaître la taille de son capteur pour avoir une idée du cadrage obtenu) ou est-ce que c'est une longueur "commerciale" équivalente à celle qu'on aurait avec un plein format classique

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Oui, et non.
Mon ancien Panasonic FZ300 était donné comme un 25-600mm (équivalent) sur tout la partie marketing. Mais sur l'objectif, c'était bien marqué 4.5-108mm.

Bonjour

Pour faire simple, les millimètres sur un objectifs sont la longueur focale, c'est à dire que si on considère l'objectif comme une simple lentille convexe, c'est la distance entre la lentille et le point focal.
C'est une donnée intrinsèque à l'objectif, quel que soit le capteur derrière.

Tu n'as rien compris ? c'est normal, et honnêtement, on s'en fiche royalement de la physique qu'il y a derrière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un objectif a une focale donnée, et qu'elle ne bougera pas, quel que soit le boitier derrière.

Par contre, le capteur derrière va changer le cadrage selon sa taille pour un même objectif.

Et comme on a des capteur de différente taille, on va donc parler en équivalent 35mm (ou 135, ou Full Frame, ou FF, ou 24x36 ou plein format... autant de termes qui veulent dire la même chose : un capteur de la taille de la pellicule des argentiques les plus répandus : 24mm x 36mm ) pour comparer ce que ça peut donner sur tel ou tel type de capteur.

Cela n'est intéressant que lorsque tu manies plusieurs formats différents, car in fine, une fois que tu as tes repères sur ton boitier, l'important c'est d'avoir en tête comment va cadrer un 200mm ou un 18mm sur ton appareil. On s'en fiche de ce qu'il cadrerait sur un autre.

Là où la focale équivalente peut être intéressante, c'est dans ton cas sur les compacts ou les téléphones, qui ont des capteurs tellement petits, que déterminer l'angle de vue juste avec la focale est impossible (enfin si, mais les données constructeurs sont souvent difficilement accessibles) Et c'est là où tu vas utiliser les focales équivalentes que les fabricants donnent généralement plus facilement que les focales réelles.
Quand on te parles d'un 24mm équivalent, tu sais que c'est un grand angle, 17mm un ultra grand angle, 200mm un petit téléobjectif... et ce, même si les focales réelles n'ont rien à voir.

A noter qu'un bridge n'est qu'un compact avec un gros zoom ! Techniquement, le capteur est celui d'un compact.
D'ailleurs le fameux "zoom" n'est que la division de la plus grande focale par la plus petite.
Donc si tu as un zoom x10 qui démarre à 50mm, la plus grande focale sera de 500 = tu n'as pas de grand angle, mais déjà bon téléobectif.
le même avec une focale de départ à 24mm finira à 240mm, soit cadré deux fois moins large que le précédent en fond de zoom...

Bref, il ne faut pas faire attention au zoom, mais bien aux focale de départ et d'arrivée : savoir si tu as un grand angle ou pas notamment.

Exemple avec le FZ-300 (premier que j'ai trouvé en cherchant les bridges du moment)
Focales réelles : 4.5-108mm
Focales équivalentes: 25-600mm eq. 24x36

Ca donne un appareil avec un grand angle confortable, et un joli téléobjectif en bout de course.
Après, ça reste un capteur tout petit avec ses avantages (compacité du boitier et de l'objectif pour de telles caractéristiques), et ses défauts (qualité d'image moindre qu'un capteur plus grand, montée en sensibilité plus faible etc.)
Tout est une question de compromis.


Juste pour illustrer l'influence du capteur : une photo d'un 11mm monté sur une capteur plein format. Il s'agit d'un objectif prévu pour l'aps-c (tokina 11-16)

https://i.postimg.cc/g0750VSJ/WV0-Q0735-2.jpg

Si j'avais un capteur aps-c, ça revient à faire un crop = découper l'image. Vu qu'on a un cadrage plus serré, c'est comme si j'utilisais une focale plus grande sur le capteur plein format pour obtenir ce même cadrage.
A l'inverse, découper dans la photo du plein format revient au même qu'utiliser un capteur aps-c. Par contre, l'aps-c garde quand même plus de détails, car en découpant, tu vas aussi fortement réduire le nombre de pixels.

Autre point notable : le cercle noir autour est en réalité le fût de l'objectif : vu qu'il est prévu pour un capteur aps-c, on n'a pas besoin d'éclairer une surface plus grande que le capteur aps-c (ça obligerait à avoir des lentilles plus grosses, donc plus lourdes et couteuses). C'est ce qui différencie un objectif prévu pour aps-c ou pour FF. La focale est la même, mais les lentilles n'éclairent pas la même surface, car ça ne sert à rien = gain de poids et de coût)

Est-ce plus clair ?

Pas besoin de se faire des noeuds avec des calculs compliqués de surface de capteur. La plage 8.8-200 indiquée correspond aux focales physiques du zoom. Tu dois avoir aussi l'équivalence 35mm d'indiquée sur l'appareil aussi car c'est un argument commercial. Compte tenu de ce qui est expliqué plus haut, le fabriquant préfère indiqué un zoom qui va jusqu'à 600mm, grâce au recadrage lié à la taille du capteur, plutôt que jusqu'à 108.

Si tu cherches un peu de qualitatif, évites d'aller vers des capteurs trop petits. L'électronique qui est derrière pour compenser les défauts de ces capteurs altère souvent l'image.

Oui, pourquoi se faire des nœuds au cerveau puisque celui qui a posé la question n'est pas repassé ici depuis le: 22/09/2024 17h08, c'est à dire trois minutes après avoir laissé son message
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Bonjour. Effectivement je n'étais pas repassé ici depuis un certain temps puisque je n'avais pas été notifié que des réponses avaient été postées (ce qui se produit sur de plus en plus de forums, on dirait que le réglage par défaut "être notifié des réponses" qui avait cours il y a 20 ans est tombé en désuétude). Comme il s'agit d'un achat qui n'est pas spécialement pressé (après tout voilà presque 3 ans que mon 40D est en panne de lecteur de carte et que je sors le vieux 300D une fois tous les 6 mois pour le remplacer) je n'étais pas aux abois à attendre une réponse immédiate. Je me dis juste "ah, ce serait bien de reprendre un peu la photo" et je laisse ça faire son chemin tranquillement.


L'option "tester en boutique" ne vaudra pas pour moi car je vise de l'occasion (le neuf est totalement hors de portée de ce que je suis prêt à débourser). Donc pouvoir me faire une idée des capacités d'un appareil avant de me déplacer pour le voir, ce n'est pas une perte de temps.

L'explication de BZHades sur le vignettage à craindre en utilisant un objectif prévu pour un aps-c sur un appareil FF est une info précieuse.

Je retiens en tout cas 2 choses de vos messages.
- les fabricants de bridges semblent mettre des infos de focale en "équivalent 24x36 (donc FF)" plutôt que les vraies longueurs focales qui n'auraient pas d'intérêt commercial
- les fabricants de bridge semblent privilégier des petits capteurs, pour baisser le prix et le poids de l'appareil, ce qui les oblige à compenser la qualité de détail et oblige à pousser les ISO en lumière faible.

Voilà.

Et, donc, merci pour les éléments de compréhension.

Je te rassure pour le cas des objectifs EF-s sur un capteur FF : ce n'est pas possible avec la plupart des objectifs qui ont un détrompeur physique. Chez canon notamment, tu ne pourras pas enclencher l'objectif, donc pas de sujet.
Par contre, il faut bien faire attention : cela a été fait car la monture EF-s permet de profiter du miroir plus petit, et donc le cul de l'objectif peut "rentrer" légèrement dans la chambre du miroir. Ca ne pose pas de problème avec un aps-c, le miroir n'ira pas taper dedans, mais sur un FF, il y a un risque que le miroir vienne alors taper dans le cul de l'objectif, et se briser...

En effet, c'est un risque qu'il est préférable de connaître.
Mais si, comme tu l'indiques, un détrompeur ne permet pas de poser un objectif EF-s sur une monture FF, le risque ne devrait pas se poser.

Le détrompeur est sur les objectifs canon, sur les marques tierces, il n'est pas systématiquement présent (cf photo que j'ai posté avec un tokina sur FF)