Envoyé par
gparedes
Quelques rappels et quelques conseils (certains on déjà été donné) :
- la stab en vol : pas nécessaire, cela rend un peu fou l'IS et peut créer des sauts dans l'image si l'oiseau est de type "vol aléatoire" .. de plus cela ne garantira pas une photo plus nette que sans IS.
L'intérêt de l'IS en photo en vol sera pour tenter le filé, ou encore de bosser à une vitesse un peu basse pour cause de mauvaise lumière, on ayant une image stable on pourra alors éviter le bougé mais il faudra bien suivre le sujet. Personnellement je privilégie une vitesse haute à l'utilisation de l'IS.
Si sujet statique on pourra en faire usage, mais attention, souvent l'idée est de baisser les vitesses pour baisser les ISO et utiliser l'IS, mais attention si il passe de immobile à mobile (décollage par exemple) Cela demande donc d'anticiper un peu, si on attend l'action d'envol éviter cette stratégie qui finira avec une photo poubelle
- le mode de mesure trop restrictif c'est un problème dans bien des cas, vaut mieux en prendre une mesure sélective. Certaines mesures merdent totalement, parf exemple le pic épeiche dans les photos proposées, une évaluative et pondérée centrale risque bien de donner un sujet sous exposé
- animalier : Ai Servo à privilégier, l'option via AF On étant un très bon choix, car rapide à mettre en oeuvre et pas besoin de switcher entre On Shot et Ai Servo
- F8 ? : c'est bien pour donner du détail, mais pas toujours indispensable. La règle est sujet proche map mini = on ferme, si loin on peut ouvrir. Si fond trop visible vaut mieux ouvrir. Si mauvaise lumière vaut mieux ouvrir. Si sujet très mobile vaut mieux fermer, cela augmente les chances de le voir rentrer dans la zone de netteté liée à la profondeur de champs. Si fond uni (ciel) on peut fermer même beaucoup car sans conséquences sur le flou d'arrière plan
- 6400 ISO max ? je m'étonne encore de voir ce genre de conseils .. globalement TOUS les boîtiers récents sont capables d'utiliser avec relativement bons résultats 1IL en dessous de l'ISO max natif. Si 25600 ISO un 90D le 12800 ISO sera donc utilisable. Cela demande seulement d'être rigoureux en terme d'exposition, la sous exposition des images est souvent bien plus néfaste que les ISO. Se limiter en ISO c'est aussi limiter sa plage d'utilisation, vaudra mieux une photo bien exposée en 12800ISO qu'une sous exposée à 6400ISO ou avec une vitesse très lente/trop lente qui vous empêchera de prendre des photos en mouvement. Si pas le choix on pourra alors essayer de jouer sur des flous volontaires et essayer les photos "graphiques" car on aura alors dépassé la plage optimum d'utilisation d'une focale selon l'ouverture qu'elle permet ou encore selon l'ISO de votre apn
- utiliser un monopod peut également vous aider pour gagner sur les vitesses lentes sans trop augmenter les ISO
- pour les collimateurs et selon l'apn utilisé cela va de l'usage du central, de 1+4 à 1+8 aux zones. Le full collimateur en Auto est rarement satisfaisant (sauf parfois sur fond très lointain sans obstacles.
- n'hésitez pas lorsque la lumière est bonne de mettre une bonne vitesse (de l'ordre de 1/2500, cela permet de capturer mêmes des mouvements inattendus (comme un envol) ou una action imprévue ... vouloir shooter à 1/1000 pour se mettre à 200ISO est parfois moins judicieux que de se mettre à 1/2000 et 400ISO
les ISO entre valeurs basses n'apporte pas une grande différence dans la photo finale, alors que la vitesse sur une action rapide peut être déterminante
- essayez, essayez et essayez, ne jetez pas de photo tant que vous n'avez pas étudié et compris pourquoi vous l'avez loupé, c'est comme cela qu'on apprend et qu'on fait évoluer sa technique
Je crois ne pas avoir oublié trop de choses par rapport à ce que je voulais dire
Si quelque chose n'est pas compris : demandez
- pour les réglages de netteté/contraste ... l'idéal est même en RAW, de mettre de la netteté pour permettre plus facilement d'identifier si la photo est bien nette, contraste et autre folklores sont plutôt à n'utiliser que si on shoot en JPEG. En effet en RAW cela n'influe pas sur l'image mais influe sur l'histogramme.
Grosso modo en RAW, l'idéal est même de se mettre en Neutre + Netteté uniquement et désactiver tout ce qui joue sur l'image (vignettage, contraste, saturation, corrections diverses) Cela permettra d'avoir un histogramme au plus proche du RAW
- on contrôle si possible sa vitesse, pas de vitesse Auto. Comme cela on peut contrôler quand on veut/peut la baisser et quand on nécessite une vitesse qui bloque l'action
- lumière stable qui ne change pas ou très peu : n'oubliez pas de vous essayer au mode full M (pas d'ISO Auto) c'est celui qui donne les meilleurs résultats y compris sur des photos d'action, en particulier si la lumière sur sujet ne bouge pas mais que les fonds eux peuvent être variées et de nature claire/sombre. c'est la meilleure manière d'obtenir des photos exposées avec une très grande régularité. Si le sujet évolue entre ombre et soleil un ISO Auto devrait satisfaire.
