Bonjour,
Pas toujours facile de photographier rouge gorge, moineaux, mésange.
Vous utilisez quoi comme collimateur ou groupe de collimateurs pour ce genre de prise de vue?
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Bonjour,
Pas toujours facile de photographier rouge gorge, moineaux, mésange.
Vous utilisez quoi comme collimateur ou groupe de collimateurs pour ce genre de prise de vue?
Salut,
Tout dépend du matériel utilisé :
- si boîtier pas très récent avec peu de collimateurs offrant 1 seul ou tous, prendre alors 1 seul et si possible au centre
- si boîtier plus récent et plus typé animalier offrant des regroupements (groupes de collimateur ou zones) il devient possible de les utiliser. Si possible éviter les zones sauf pour de la photo en vol (car plus lointaine), mais si c'est assez proche vaut mieux choisir les modes 1+8 par exemple (car cela permet de donner la priorité au centre mais d'étendre la couverture via ceux qui les entoure
- un boîtier de type R5/R6 peut presque laisser le mode Auto avec détection des yeux des animaux
- pour du vol plutôt loin on peut utiliser un mode zone (en général ce mode contient parfois plus de collimateurs ce qui aide a garder le sujet en mire, mais attention si plusieurs sujets volent, en effet le suivi pourrait alors prendre une autre cible pour la suivre)
Dans tous les cas si un mode créé trop d'erreurs on pourra alors choisir un mode plus restreint (1+4 par exemple) ...
Globalement le 1+8 marche bien dans beaucoup de situations, on adapte selon les résultats. Évidemment si on veut shooter un oiseau n'est pas pareil que si on veut shooter une tortue, qui permettrait bien sûr l'usage de moins de collimateurs car le suivi ne sera pas compliqué. Plus un sujet est rapide et plus le nbre de collimateurs doit être important, plus il est lent et moins il en demande. On peut aussi jouer sur la sensibilité de détection des collimateurs selon si celui-ci change rapidement de direction ou si son déplacement est plutôt relativement stable.
Bien sûr le tout en Ai Servo
Merci pour tes précisions,.
Je possède un 6DMKII, je dois donc choir le groupe central avec les 15 collimateurs tout en laissant le central activé ou non?
Le problème est que le 6D Mark II n'a pas d'autre solution que le mode Zone et Zone large et que ces 2 modes "Zone" ne privilégient aucun collimateur en particulier (page 139 et 140 du manuel PDF)Citation:
Envoyé par Danb
Qu'on choisisse le mode Zone ou le Zone élargie aucun des collimateurs n'est du coup prioritaire, et peut alors prendre pour cible n'importe qu'elle partie du sujet, ces modes sont donc plutôt viables pour des sujets en vol ou lorsque le sujet se trouve à une certaines distance (pour que la profondeur de champs liée à la distance permette d'avoir une netteté sur l'ensemble du sujet)
Du coup pour les cas où la profondeur de champs est faible (par exemple lorsque le sujet est très proche) et qu'il est risqué de viser le dos ou la queue et de voir la tête floue, il sera mieux de choisir un collimateur uniquement. Ce sera la seule manière de garantir une netteté à l'emplacement souhaité, car le mode zone pourrait faire le mauvais choix (sinon il faut essayer avec la plus petite zone possible donc le mode zone (pas le mode zone élargie)
On peut aussi fermer un peu le diaph lorsque les distances sont très proches (ce qui est conseillé) et d'ouvrir lorsque les distances sont plus lointaines, si malgré tout le mode zone ne donne pas satisfaction (loupé sur la zone de map souhaitée), faudra utiliser 1 seul collimateur
je me permets de rajouter quand même un corrélat: en utilisant le central (et ça se voit encore sur le fofo ces jours-ci...), cela oblige à recomposer soit directement avec l'appareil, soit recadrer en PT pour éviter le centrage qui n'est pas le plus souvent la meilleure des compositions
Après il est possible de tenter l'utilisation d'un seul collimateur mais autre que le central pour éviter ce que rappelle dkeith ... même si en général le central est plus discernant ce qui est le cas pour le 6D Mark II (c'est le seul qui est en double croix), il est toujours possible d'essayer les autres, il faut vérifier avec l'optique à partir de la page 145 du manuel pour connaître si l'ensemble des autres sont en croix ou seulement horizontal/vertical.
Si on choisit un collimateur en croix autre que le central (qui lui est en double croix) cela peut être suffisant (avant le double croix n'existait pas et le central était en croix simple) ... selon la lumière présente ils peuvent donc donner satisfaction et ainsi éviter les problèmes de cadrage trop centré
Selon les distances photographe / sujet il est possible de recadrer logiciellement ou pas, si sujet statique ou pas, ... autant dire que chaque situation a ses solutions et qu'il faut utiliser la plus adaptée et toujours privilégier la plus "secure" ou celle dont le nbre de déchets est le plus acceptable
je profite du passage de Gerardo pour soumettre un problème pour lequel j'ai interprété les manuels toujours dans le même sens: en fait, si on regarde bien, les objectifs, selon leur ouverture maximale, sont répartis en différents groupes avec un fonctionnement des collimateurs à l'avenant - or les doubles croix ne fonctionnent que pour des ouvertures à 2.8 ou plus et si on utilise un des fameux 150-600 en bout de course, à 6.3 donc, par exemple, tous les collimateurs doivent réagir grosso modo de la même façon (sachant que dans les premières versions, l'objectif retournait 5.6 au boitier pour activer l'AF) vu la sensibilité égale à cette ouverture... non?
BonjourCitation:
Envoyé par jean-mi
Pareil et en plus ça permet l'anticipation plus facile
je crois que c'est là le point central - chacun développe un modus vivendi selon son vécu et son appareillage, ce qui n'est pas la preuve que ce soit forcément le mieux adapté... car il y a toujours un moment où on se laisse happer par nos schémas mentaux ...
7D et 5D IV offrent déjà plus d'options de collimateur, disons que dans ton cas tu devrais pouvoir utiliser plus souvent le 1+8 par exemple qui s'avère bien souvent très opérationnel et permet surtout de ne pas devoir en changer lorsque l'oiseau décide de s'envoler, ce qui avec 1 seul collimateur risque d'être un peu plus aléatoireCitation:
Envoyé par jean-mi
Après selon les cas l'option Tous les collimateurs peut s'avérer imprécis (par exemple lorsque le fond est relativement chargé et proche où le risque sera que le fond devienne la cible des collimateurs ce qui arrive bien moins avec un 1+8 et par exemple le mode Tennis (qui est moins rapide pour aller se chercher une autre cible si tu perds le contact collimateur avec la cible pendant un court laps de temps)
Dans tous les cas il faut pas hésiter à essayer plusieurs possibilités pour opter pour ce qui vous convient le mieux par rapport au sujet et conditions de lumière
oui un objectif qui donne une ouverture de type F5.6 va proposer des choix différents ou dans certains cas tous équivalents ou presque tous (certes moins bon qu'un double croix / croix) ce qui permet aucun remord à utiliser les autres qui se comportent donc pareil.Citation:
Envoyé par dkeith
En général les très externes peuvent par contre se comporter bien pire car même plus en croix, ce qui dans des conditions de lumière pas top peut alors se ressentir clairement si on tente de les utiliser.
Il faut regarder avec chaque objectif dans quel schémas il rentre (en général sans la doc le clignotement / affichage permet d'identifier quels collimateurs se comportent comment. Mais c'est important de le savoir à l'heure de faire ses choix car cela influence la fiabilité de la mise au point et de la facilité à suivre le sujet avec une certaine précision (meilleure map)
La technique par touche AF On a fait ses preuves et je crois l'avoir adopté définitivement depuis mon vieux 20D (bien qu'à l'époque cette manière de faire devait l'être via la touche * car la touche AF On n'avait pas encore vu le jour)
Dans tous les cas elle permet aussi d'avoir un pseudo AF One Shot ou encore un recadrage tout en restant toujours en Ai Servo ... bref les avantages, pour ceux qui ont adhéré à cette méthode sont là et en général on garde cette manière de faire définitivement une fois le temps d'adaptation / adoption passé.
Certes pour cette méthode vaut mieux utiliser un grip ou un boîtier avec grip intégré comme les 1D pour faciliter son usage en vertical mais sinon c'est une méthode qui porte ses fruits
je ne peux que plussoyer les propos de Gerardo,: depuis que je suis passé il y a longtemps au BBF, je ne suis plus jamais revenu en arrière et l'ensemble de mes boitiers actuellement en utilisation est réglé ainsi... mieux encore, 2 réglages différents selon le bouton de MAP utilisé.... dont le eye-tracking / animal detection sur le R5
J'adhère à 1000% à ce qui a été écrit, valable pour des situations simples ou complexes. Il est donc important de comprendre, retenir et faire des essais. Bien entendu, il y aura des déchets au début ;-)
Pour des cas très simples cependant, je ne m'embête pas : AI SERVO, collimateur central sur l'oeil et je recadre après. Je suis juste très vigilant sur l'ouverture pour avoir tout l'oiseau net mais un bokeh sympa quand même. Si l'oiseau est vraiment fixe, en ONE SHOT, ça marche bien aussi.
Je suis souvent à au moins 1/500ème car souvent les oiseaux ont des micro-tremblements. Mais tu verras sur le forum des rois des vitesses basses avec des piafs parfaitement nets...
En réalité en utilisant le mode AF On on a pas besoin de se mettre en One Shot, en effet en stoppant la motorisation à souhait on fait la même chose que ce que fait le mode On Shot, mais avec plusieurs avantages :Citation:
Envoyé par Claubob
- on a pas besoin de remapper à chaque fois qu'il bouge d'un iota (avec une faible profondeur de champs on peut rapidement obtenir une mauvaise netteté sur le sujet ou au bon endroit)
- si le sujet re bouge de nouveau en continu on a pas besoin de devoir re basculer en Ai Servo
- si le sujet s'envole et qu'on tente le suivi le One Shot ne permettra pas d'obtenir un suivi, on risquerait tout au mieux d'obtenir l'appel à l'envol mais si le sujet part en oblique le reste ne sera pas net (si il reste sur le même plan cela irait pour quelques prises)
Pour les vitesses là encore cela dépend de ce qu'on tente de capturer. Si on souhaite du posé, on pourra utiliser moins que du 1/500 mais une fois encore, en cas d'envol du sujet ces vitesses peuvent être insuffisantes et voir des parties importantes du sujet floues (tête essentiellement) Une vitesse adaptée peut permettre un mouvement sur les ailes mais si l'ensemble est flou ce sera raté. On peut donc utiliser des vitesses pouvant être bien supérieures au 1/500. Surtout que les boîtiers récent ont une tolérance à la montée en ISO bien au dessus de ce qui se faisait jadis
L'ouverture devra si possible être "fermée" si le sujet est proche et d'autant plus si il est proche de la map mini ((entre F5.6 à F9 suffit en général) et "ouverte" dès que les distances sont plus importantes. On pourra également fermer si les sujets sont tentés en vol, d'autant plus si le fond est très lointain ou s'il s'agit du ciel. En effet cela permettra d'augmenter vos chances de netteté et ce malgré une petite erreur de précision de map. La distance à laquelle se passe ces vols (en général) augmentant également la profondeur de champs avec l'ouverture un peu fermée va permettre un plus grand nombre de photos réussies.